-бороздование коры (глубокие продольные надрезы коры) – для облегчения роста ветви в толщину и устранения растрескивания и отслаивания коры от древесины;
-прививки основными методами – улучшенной копулировки, седлом, в расщеп, за кору, окулировкой, мостиком, что необходимо для прививки новых сортов и восстановления погибающих деревьев, а также самостоятельного выращивания любых саженцев;
-способы борьбы с насекомыми, вредителями и болезнями.
К используемым методам обработки земли в саду относятся следующие.
- Создание плодородного толстого слоя почвы глубиной 50-60 см до посадки
сада на новом участке, либо постепенное ее улучшение по тому же принципу, описанному выше, в молодом саду методом «ползущих» компостных куч, создаваемых между посадочными лунками либо приствольными кругами плодовых деревьев;
- подготовка лунок для посадки плодовых деревьев и кустарников;
- обработка и содержание земли в приствольном круге дерева и по всей площади сада;
- полив.
По этим вопросам написано много хороших книг и статей, не буду повторяться, а лишь отмечу некоторые важные моменты и особенности, а также замечательные приемы, которыми пользуюсь сам и которые показали свою высокую эффективность.
Вопросы формирования наиболее продуктивных крон, обрезки, а также применения других перечисленных выше методов воздействия на деревья и кустарники, подробно освещаются в ряде замечательных работ /см. ссылки на литературу в др. работах на сайте/. Автор также попытался вложить свой вклад в изучение данных вопросов при помощи моделирования процессов энерго - и массообмена в многолетнем растении с целью определения наилучших форм крон, способов агротехники и пр. /см. мою работу «Коммунистические принципы интенсивного садоводства»/. Но это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его мимоходом - в рамках данной статьи ему нет места.
Отметим лишь, что кроны деревьев должны иметь небольшие габариты, быть насыщены листвой, ветви должны равномерно заполнять пространство кроны, а деревья – площадь в саду; плоды располагаться по возможности равномерно, на близких высотах и нормироваться в количестве; отдельные ветви не должны выступать сильно за усредненный габитус кроны; что нужно постоянно сдерживать рост дерева в габаритах (т. е. его количественное развитие), особенно в высоту, направляя его развитие в качественное русло повышения эффективности кроны; что наиболее ценными для дерева являются нижние ветви, которые отдают ему больше, чем получают от него, тогда как верхние ветви, наоборот, паразитируют на остальных элементах дерева, расположенных ниже – поэтому верхние ветви дерева следует периодически укорачивать или пригибать; что в возрастном составе тканей дерева должны быть максимально представлены молодые, но достаточно взрослые продуктивные ткани - от 2–х до 5-7 лет, что надо учитывать, прежде всего, при обрезке старых деревьев и пр. И что молодые деревца в первые годы жизни для ускорения роста лучше вообще (по возможности) не обрезать, даже явно не нужные для конечной будущей кроны, заменяя эту болезненную для дерева операцию другими, избавляющими его от ненужных потерь полезной биомассы и перенаправляющими ресурсы дерева в полезное русло, ослабляя или усиливая рост отдельных элементов дерева (отгиб веток, кербовка, пинцеровка), обрезку же всех ненужных веток начинать уже на взрослом деревце или при сильных загущениях частей кроны, не исправимых другими – вышеперечисленными – методами.
Обрезка корней – очень тонкий прием, в обычной практике большинство садоводов используют его только как обрезку концов корней по окружности приствольного круга, что делается ранней осенью одновременно с удобрением, когда роется небольшой ров на два штыка глубиной и примерно столько же шириной, куда затем вносятся «зрелые» органические удобрения в смеси с минеральными. Эта операция повторяется примерно раз в три года, с постоянным расширением приствольного круга.
Следует заметить, что осенняя обрезка корней по своему воздействию на дерево аналогична весенней обрезке ветвей.
Говоря о корневой системе, нельзя не подчеркнуть чрезвычайную важность для будущего успешного развития дерева правильное расположение скелетных корней в момент его посадки (их надо обязательно расправить равномерно по окружности маленького холмика посреди посадочной ямы, который делается в саму последнюю очередь перед посадкой).
Бороздование коры – очень полезный прием, особенно необходимый для быстрорастущих косточковых (слив, алычи – за исключением вишни, из-за возможного камедетечения). Дело в том, что прирост ветвей в толщину происходит ежегодно «изнутри» коры, тогда как отмирающая внешняя поверхность коры (или омертвевшая пробка) представляет собой прошлогодний прирост. Но поскольку при росте ствола дерева и веток в толщину длина окружности камбиального слоя у них каждый год становится больше, чем в предыдущий, то распирающий внутренний слой разрывает наружный окаменевший (как панцирь у черепахи).
При этом если не делать продольные надрезы коры (т. е. бороздование) равномерно со всех сторон, (обычно предлагается через 2 см по окружности веток), то разрыв коры может произойти только в одном месте, быть очень глубоким и сопровождаться отслаиванием коры от многолетней древесины. Заживление такой раны – очень болезненный процесс для дерева, особенно когда она находится около земли, в морозобойном слое воздуха, и сопровождаетсяподмерзанием коры, а также попаданием под нее грязи и влаги. Даже при лечении такая рана может затягиваться несколько лет и ослабляет рост дерева, а часто приводит и к его гибели, особенно слабозимостойких сортов или медленно (плохо) растущих деревьев.
Бороздование коры ствола деревца можно начинать с 2-3 года, когда диаметр ствола у основания достигнет 2-3 см. Борозды проводятся глубоко, захватывая 1-2 мм древесины, отрывистыми линиями, примерно по 20 см длины, затем пропуск 2-3 см. Следующая линия проводится рядом, со сдвигом по длине на половину от предыдущей, а по окружности отстоит на 2 см. Всего на таком тонком стволе проводится примерно 4 линии по окружности. Операция повторяется через 2-3 года, при этом бороздуются и толстые ветви у основания, хотя бы с двух сторон, напротив друг друга по окружности ветки.
Одновременно проводится кербовка – подсечка коры под или над основанием веток для усиления роста нужных и ослабления ненужных (в перспективе) ветвей. Последнюю операцию желательно делать ежегодно, для того, чтобы обеспечить более бережное использование материально энергетических ресурсов дерева и ускорить его рост. Бороздованиеи кербовку можно делать до середины (и даже до конца) мая, тогда как обрезку ветвей желательно закончить до началасокодвижения (до середины апреля для большинства пород и сортов деревьев, кроме зимних яблонь, которые можно обрезать на 1-2 недели позже).
Пинцеровка – очень эффективный агроприем, особенно для быстрорастущих кустарников и для юных деревьев в первые годы жизни. Этот прием позволяет быстрее в данном сезоне вырастить первые зрелые листья и включить их в работу на растение, тем самым ускоряя его рост, тем более что при этом получаются более компактные и эффективные формы кроны.
Пинцеровка – один из «ресурсосберегающих» агроприемов воздействия на растение, в этом его преимущество, однако он требует вмешательства садовода в жизнь растения - в период его усиленного роста - «в масштабе времени, близком к реальному», как говорят в технике, т. е. в период с конца мая до середины июля, (а также в конце августа - начале сентября, когда происходит сильный прирост корней и небольшой – ветвей, что требуется в значительно меньшей степени и касается в основном кустарников и быстрорастущих молодых плодовых деревьев типа сливы, алычи). Таких «прищипок» в первой половине лета нужно провести 1-2 для яблонь и 2-3 для сливы или смородины, и желательно одну в конце лета – начале осени (осторожно ногтями оторвать распускающуюся розетку с маленькими листиками на кончиках веток).
«Недостатком» этого метода является его большая трудоемкость (для больших деревьев) и необходимость их проведения в раннелетний «доотпускной» период, т. е. требование присутствия садовода на участке и постоянного наблюдения за растениями, что не всегда возможно.
Прививка – прием, только после овладения которым начинается настоящий садовод, правитель сада и творец живой природы.
Методы борьбы с насекомыми, грызунами и болезнями. Автор не любит использовать химические методы воздействия на растение (опрыскивание ядами и пр.) и не силен в этих вопросах. Лишь изредка используем опрыскивание вначале лета от тли на яблоне, сливе, вишне, (только на молодых деревцах или саженцах) и от вредителей на груше и рябине, на красной смородине.
Периодически осуществляем контроль над молодыми деревцами и ручной сбор вредителей (гусениц на яблоне или обрыв скрученных листьев на груше, либо удаление гусениц из них). Используем ловчие пояса (из липкой ленты, это спасает от разносчиков тли – муравьев).
С мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями боремся «физическими» и биологическими методами – выкорчевываем и выбрасыванием кусты не устойчивых сортов (смородины, крыжовника, облепихи) и заменяем их новыми, высокоустойчивыми. С паршой на яблоне и груше воюем примерно также – только отбором сравнительно устойчивых к парше сортов.
По груше эта проблема практически решена современными селекционными научными школами – в настоящее время получено большое количество устойчивых к парше сортов с прекрасными прочими характеристиками и с достаточно высокой для нашей зоны зимостойкостью. По яблоне дела обстоят похуже – много хороших известных и распространенных сортов только средне или вообще малоустойчивы к парше, которая в последние годы стала настоящим бедствием для яблони большинства сортов нашей полосы. Проводим испытания и отбираем наиболее устойчивые, которые затем внедряем в любительское садоводство. В последние годы особое внимание уделяем проверке на зимостойкость иммунных к парше сортов орловской селекции / /.
Методы обработки земли в саду.
Приготовление посадочных ям для плодовых деревьев. Такие ямы следует делать загодя, как минимум за два теплых месяца до посадки, но лучше за полгода (для деревьев), т. е. делать их не позже середины лета. (Саженцы деревьев в эти подготовленные лунки лучше сажать весной, после проседания почвы; это желательно и по причине спасения от морозов неокрепших саженцев в течение первой зимы, когда они находятся в прикопке. Кустарники, наоборот, лучше сажать осенью, поскольку, во-первых, они более жизнестойки, во-вторых, не боятся в такой степени заглубления корневой шейки и даже любят это в осенний период, в третьих, им не страшно даже сильное подмерзание ветвей, поскольку весной их все равно надо сильно обрезать для лучшего приживления саженцев, в-четвертых, они полнее используют весеннюю влагу, и, в-пятых, они быстрее начинают рост весной и потому при запоздалой весенней посадке часть сил растением теряется.)
Для деревьев лунки делаются примерно 80 см глубиной и такого же диаметра. Верхний плодородный слой почвы откладывается в сторону, нижний грунт вывозится или равномерно разбрасывается по участку для повышения (но это хуже, поскольку для образования из этой земли почвы потребуются годы, и то при внесении больших доз органических и минеральных удобрений). В яму до половины или чуть больше насыпают любой «органики», причем на дно можно класть даже «не зрелую»: гнилые древесные отходы (кроме коры), пищевые отходы, грубую старую траву и стебли, выше насыпать свежей сочной травой или травой, даже недозревшей, из компостной кучи. Посыпать немного хорошей огородной землей, а затем, постепенно засыпая яму огородной землей, добавлять слоями три основных минеральных удобрения (азот, фосфор, калий) либо трехкомпонентное (нитроаммофоску), а также известковой муки (яичной молотой скорлупы, цемента и пр.), до 1,5-2 кг в общей сложности. Либо посыпать полведра золы, но не сразу, а в несколько приемов, слоями, по мере дальнейшего закапывания ямы. До засыпания почвы в яму на глубине 40-50 см, по окружности, в нее укладываются до 5 консервных банок или банок из-под краски и т. п., но отожженных, открытыми краями вниз, крышки не удаляются, чтобы предотвратить попадание земли. Банки обеспечивают аэрацию земли и ускорение процесса почвообразования (я их называю «домиками для червей»). Перемешать землю в лунке.
Досыпать яму до верху хорошей огородной землей с добавкой зрелого размолотого навоза, примерно в пропорции 2:1, добавляя слоями минеральные компоненты и перемешивая, сверху сделать холмик примерно 20 см (это лучше сделать поздней осенью, перед замерзанием земли). Если нет зрелого навоза или готовой органической смеси (покупной обогащенной земли), а есть горячий навоз, можно закопать его вокруг лунки на некотором удалении, сделав ров глубиной примерно штык лопаты по окружности радиусом 50-70 см и положив на дно этого ровика слой травы, а сверху навоз, и прикопать. После окончания этих работ сделать небольшой буртик вокруг посадочной ямы, и полить из лейки не менее 20 л воды.
Весной (или осенью, для кустарников) при посадке в эту яму саженцев, особенно если лунка «недозрелая» или темболее только что сделанная, вынуть из ее середины несколько лопат земли и рассыпать ее равномерно вокруг, а в образовавшуюся ямку насыпать простой хорошей огородной земли холмиком. Корни саженца при посадке обязательно равномерно расправить (предварительно подрезав длинные и выступающие) по окружности холмика и присыпать землей. Окончательно засыпать лунку землей, сделав буртик и легкий холмик около стволика, так чтобы вода не стекала и не касалась ствола. Для деревцев поставить рядом кол и подвязать (Это необходимо сделать, чтобы корневая система лучшеукоренялась и не нарушался ее контакт с почвой при наклоне от ветровых нагрузок). Полить 1-2 лейки воды в несколько приемов и присыпать сухой землей.
Обработка и содержание земли в приствольном круге. В литературе по садоводству обычно рекомендуется в первые годы жизни дерева, когда его размеры сравнительно малы, землю в приствольном круге содержать под паром, а впоследствии переходить к залужению и приствольных кругов, и междурядий специальными низкорослыми «газонными» травами, обеспечивающими ускоренное обогащение почв азотом (т. н. «сидераты»). Эти травы рекомендуется периодически скашивать, оставляя скошенную траву в качестве мульчирующего слоя.
Содержание земли под паром более нескольких лет подряд приводит к эрозии почвы. С другой стороны, залужениетребует внесения повышенных доз азотных удобрений и полива, и дает некоторые преимущества лишь в районах с высоким уровнем осадков и влагоемкими (глинистыми) почвами, т.е. приемлем в основном на западе и севере области.
В наших местах (в Тельме) почва песчаная и бедная, из которой легко вымываются питательные вещества и минеральные соединения (удобрения и микроэлементы), к тому же часты засухи, поэтому «минусы» залужения здесь проявляются в полной мере. Более того, в связи с использованием низкорослых и при том низкоштамбовых деревьев (полукарликов яблонь и аналогично сформированных крон других видов плодовых деревьев – груш, слив и др.), где высота штамба не превышает 40 см и примерно на такой же высоте находятся нижние ветви и листья кроны – практически невозможно применить механические способы скашивания травы (газонокосилками) и очень трудно даже вручную, косой (не размахнешься).
Поэтому автор пользуется некоторым компромиссным способом обработки приствольным кругов плодовых деревьев (между залужением и содержанием земли под паром), который ему представляется наиболее эффективным, (хотя и является достаточно трудоемким, чтобы найти большое количество сторонников в русском народе – он скорее для трудолюбивых восточных азиатов). Способ заключается в следующем.
В первые годы, по мере роста дерева, вокруг приствольного круга ежегодно, осенью, делаются канавки глубиной до 1,5 штыка лопаты и вносится перезревший или не полностью навоз, (в последнем случае на дно канавки укладывается сочная трава), посыпается известковой мукой и прикапывается хорошей отложенной огородной землей. Затем весь перекопанный приствольный круг посыпается минеральными удобрениями (нитроаммофоской либо золой) и разравнивается граблями, можно полить, если установилась надолго сухая погода. Иногда золу или «минералку» разбрасываю уже по первому снегу, если не успел раньше – в саду это удобно делать только после того, как полностью опала листва.
Здесь пока ничего нового, суть же метода заключается в прополке травы (вручную) и мульчировании ею обработанной земли в приствольном круге (который должен быть шире окружности кроны на 20-50%). При прополке (с помощью совочка или детской штыковой лопатки) с корней травы стряхивается земля (это самая ценная восстановленная часть почвы), а сама трава не выбрасывается, а укладывается вокруг дерева по всему приствольному кругу (прежде всего по внешней его части, выступающей за пределы кроны) таким образом, чтобы зеленая трава оказывалась внизу, а корни – снаружи, не касаясь земли.
Такая обработка земли имеет два преимущества. Во-первых, не происходит эрозии земли, поскольку постоянно подрастает новая трава, закрепляющая и восстанавливающая почву. Во-вторых, с участка не удаляются ценные питательные вещества, которые вобрала в себя растущая трава, и влага (ведь трава растет примерно в 100 раз быстрее дерева и хищнически потребляет питание и влагу из почвы, в том числе внесенные для дерева удобрения и воду). Через некоторое время верхний слой травы высыхает, образуя мульчирующий слой («одеяло») для земли, а нижний слой травы (благодаря поливу и парниковому эффекту) постепенно подгнивает, отдавая накопленные питательные вещества в почву. В-третьих, такой мульчирующий слой не мешает поливу (в отличие от черной полиэтиленовой пленки или синтипоновой) и допускает его хорошее регулирование. Кроме того, такие искусственные пленки стоят немалых денег, не говоря о том, что затрудняют обработку земли в саду и довольно быстро приходят в негодность от солнечных лучей и механических повреждений.
Благодаря такому естественному мульчированию приствольного круга земля днем (особенно на солнцепеке) неперегревается и не пересыхает, а ночью не переохлаждается, т. е. выравнивается среднесуточная температура, приближаясь к оптимальному для жизнедеятельности дерева значению. Кроме того, под таким «одеялом» образуется парниковый эффект и корни дерева получают идеальные условия для развития. (Если Вы приподнимите траву и посмотрите под нее, то увидите мягкую влажную темную землю, свободно протыкаемую пальцами, всю в отверстиях – следах червей.Такое состояние земли – голубая мечта для растения).
Естественно, не все виды трав следует использовать для такого мульчирования некоторые наиболее неприятные сорняки (с глубокими корнями, сильнорослые, колючие, слишком легко укореняющиеся) лучше отнести в компостную кучу. По мере высыхания, если травы было мало и не хватало, можно добавлять травы, так, чтобы земли не было видно (особенно с подсолнечной южной стороны). При хорошей первичной обработке и прополке, если не «запускать» земли, следующие делаются нетрудно, и за сезон достаточно еще 2-3-х, в основном в первой половине лета. При «ползании» под яблонями надо вставать на дощечки или фанерки, чтобы не приминать землю.
Полив искусственный в саду необходим, хотя бы поддержать его в критических ситуациях. Полив должен быть только капельным, желательно вечером после спада жары или рано утром. Молодые деревья в лунки или по листве желательно поливать теплой водой, взрослые деревья, как показывает опыт, можно поливать и довольно холодной, колодезной, которая при прохождении нескольких десятков метров по шлангу немного прогревается. (В засуху я поливаю даже днем, мне думается, что в жару прохлада от воды и ее испарения только полезна для растений, сокращает «стрессовый» период «страданий» в критическое дневное время суток, когда растение не растет, а «замирает» и «ждет» своего часа, и продлевает активный период жизни в течение суток).
Поливать надо не часто, но обильно, промачивая землю до состояния кашицы (не менее 10 мм осадков по площади). Поскольку сухая земля покрыта «жировой» пленкой и не сразу начинает впитывать воду, нельзя поливать долго одно место, (особенно по голой земле, через мульчирующий слой травы поливать проще), а лучше веером, и в несколько приемов, участок за участком и, возвращаясь к тому, с которого начинали. Лучше поливать два раза подряд один и тот же участок, сначала вечером, а потом рано утром (кстати, утренний полив при помощи вибрационного насоса имеет значительно большую производительность благодаря большему напряжению в сети, поскольку насосы такого типа плохо переносят низкое сетевое напряжение, которое обычно имеет место вечером).
Чтобы обеспечить правильный полив плодовых деревьев или кустарников, необходимо представлять процессы их развития, поскольку обильный полив нужен не всегда, а лишь в фазах активного роста деревьев и кустарников, а в фазах «покоя» избыточный полив может только навредить растению. (Эти фазы развития растения за сезон рассмотрены в работе / / на базе изучения «временной» модели энергетического обмена в растении за время сезонного вегетативного цикла). Максимальные требования к поливу предъявляются в периоды пиков роста надземной и подземной частей дерева (соответственно примерно 5 июня +- две недели и 5 сентября +- две недели), а также, сверх того, необходим обильныйпозднеосенний влагозарядковый полив для повышения зимостойкости деревьев и подготовки к урожаю следующего года. (Заметим, что вода проникает на глубину 2,5 м, где находятся влагососущие корни взрослой яблони или груши, в течение шести месяцев).
В остальное время полив может быть весьма умеренным, чтобы не допустить иссушения почв (комок земли, сжатый в ладони, не должен рассыпаться), а в момент летнего «противостояния» (точка покоя, когда сокодвижение прекращается, т. е. с восходящего меняет направление на нисходящее, соответствует примерно 20 июля) полив можно временно вообще прекратить. Если же в это время пошли затяжные обильные дожди, то они могут очень негативно отразиться на развитии дерева (деревья могут дать затяжной рост и не успеть подготовиться к зиме, нарушиться процесс заложения плодовых почек на следующий год, плоды этого года могут растрескаться или плохо вызреть, а также плоды и листья покрыться паршой и др.) Именно такая отрицательная погодная ситуация имела место летом 2000 года, когда за три недели в концеиюля - начале августа выпало около 300 мм осадков!
Количество необходимой при поливах воды и частота поливов зависит от вида и состояния почв (при влагоемких глиняных или песчаных, богатых гумусом, почвах влаги требуется меньше, чем на голодных песчаных) и способа их обработки и содержания (меньше всего воды требуется при содержании почвы под мульчирующим слоем травы, как описано выше, больше ее требуется при содержании земли в приствольном круге под паром, а самое большое количество воды необходимо при залужении сада, особенно сильнорастущими сорняками)
МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Оказавшись волей судеб заброшенным в деревню в начале «катастройки» и занявшись серьезно садоводством, я поставил себе следующие цели и задачи в практическом и научном плане, (помимо чисто житейской – выживания).
1. Помочь развитию любительского садоводства в Подмосковье, и, в частности, внедрению перспективных новых или малораспространенных сортов плодово-ягодных культур, расширить их используемый ассортимент.
С этой целью я начал 10 лет назад широкое испытание различных сортов, мало-мальски пригодных для разведения в зоне Московской и прилегающих областей. Сначала я покупал готовые саженцы различных сортов, но скоро понял ограниченность и бесперспективность этого пути (хороших сортов очень много) и начал широким фронтом прививать новые сорта в кроны деревьев (Таким образом, я испортил много хороших деревьев, привив худшие сорта на лучшие, но зато приобрел драгоценный опыт.).
Веточки новых сортов я доставал разными способами – в основном во всех московских питомниках (ТХСА, МГУ, НИЗИСНП), из Орла (от Седова), Тамбова, у частных коллекционеров.
Испытания плодовых деревьев проводятся в первую очередь на зимостойкость, а также устойчивость к парше, общую урожайность в данной зоне, внешний вид и вкусовые качества плодов.
В круг моих особых интересов и пристрастий попали малорослые яблони, прежде всего полукарликовые (а также стланцы, с которыми только начал работать). Их сейчас в саду около 70 деревьев разного возраста. Остальных пород еще около 50.
В настоящее время в коллекции насчитывается около 150 сортов яблони, более 30 – груши, 40 – сливы и алычи, 7 вишни, несколько сортов абрикоса, садовой рябины и т.п.
По кустарникам также проводим «вторичную селекцию» – испытываем и отбираем наиболее выдающиеся(помологический – коллекционный – сад для нас не самоцель, тем более по кустарникам). Прошло или проходит испытания и размножение несколько десятков сортов крыжовника, черной, белой и красной смородины, облепихи, садовой калины, малины красной, желтой, черной, ежемалины, фундука, крупноплодного шиповника, сирени, жасмина и пр. Через наши руки прошло более 20 сортов садовой земляники
2. Помочь «аборигенам» (местному населению) почувствовать вкус к занятию садоводством (что не так просто в деревне, окруженной плодовитыми лесами, в которых «просто так» растет изобилие черники, земляники, голубики, ежевики, малины, брусники, клюквы – не говоря о грибах), перестать только затаптывать природу и ходить с гребешком по чернику да мародерствовать, наперегонки, выгребая белую бруснику или клюкву – исчезающие «бесплатные» дары родной природы, общенародные богатства, а начать что-то и отдавать самим природе, своей родной земле. У большинства «деревенских» даже куста смородины под окном не было. В последнее время, когда результаты стали «на лице», агитация личным примеров пошла успешнее, хотя большинство, кроме заезжих дачников, брать новые сорта не хотят, дальше Антоновки и Белого налива они не мыслят.
3. В «научном» плане (да простят мою нескромность профессиональные по образованию плодоводы и ученые других биологических специальностей, что вторгаюсь самовольно в их епархию, но не думать я не умею) я поставил следующую «нахальную» цель: найти и описать (пусть на своем доморощенном уровне самоучки) общие законы развития растений (плодовых деревьев, прежде всего) на базе физико-математического моделирования. (Прим. Эта статья написана давно, сейчас, к 2007г, написаны две работы по моделированию и несколько общих по садоводству, представленные на этом сайте)
Однако, несмотря на их незаконченность в смысле опубликования, я давно уже в своей практической деятельности достаточно успешно пользуюсь результатами этих «теоретических» работ. Перечислю лишь основные направления этих исследований с помощью моделирования.
«Временная» модель, позволяющая лучше понять волновой процесс массо- и энергообмена в многолетнем растении в течение сезонного вегетативного цикла.
«Пространственная» модель, позволяющая вычислить продуктивность различных типов крон и сравнить их между собой.
«Иерархическая» модель, описывающая механизм соподчиненности элементов дерева в зависимости от высоты их расположения на дереве (т. е. по вертикали) и удаленности от центрального ствола (по горизонтали).
«Демографическая» модель, позволяющая найти «правильную» возрастную структуру биотканей дерева, соответствующую наибольшей производительности плодового дерева.
Все эти модели позволили мне, как «технарю», лучше понять «общие принципы» жизнедеятельности растений и сформулировать несколько обобщенных законов «планового регулирования» жизни сада (элементов дерева в биосистеме «дерево» и деревьев как элементов биосистемы «сад»), которым должен следовать садовод для получения максимальной общей продуктивности на единицу площади сада (т. е. на единицу имеющихся массо-энергетических ресурсов), а также определить наилучшие способы воздействия на растение (агроприемы) и время их проведения в течение сезона
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Завтра еду в деревню, начинается очередной, уже 10-й сезон сельскохозяйственной деятельности. Еду с тяжелым настроением, почти предчувствием беды. Снаряды рвутся рядом: справа и слева в домах умирают две бабушки. Одна – наша «палочка-выручалочка» – местная, всегда помогала нам, когда уезжали, присмотрит за котом, польет теплицы, выручит семенной картошкой, если подмерзнет своя… Мы ей тоже помогали, как могли. Врачи дали два месяца еще зимой – рак печени.
Другая бабушка «дачница», но жила постоянно там, квартиру отдала родственникам. Ее мы вывезли на машине, последним рейсом, под новый год, из деревни – никто за ней так и не приехал, стала не нужна. А вскоре узнали, что на следующий день она попала в реанимацию. Жива ли? Приедет ли опять?
У третьей бабушки, помоложе, что живет в доме напротив, в дом пришла большая беда. Год назад, на Валентинов день, ее зять, муж единственной дочери, попал под машину. Хороший добрый мужчина, не пил, отличный семьянин, деревню и лес очень любил, часто приезжал и все делал. Но двойное несчастье в том, что изуродованный до предела, остался жить, практически без сознания (гематома мозга), руки – ноги сломаны и парализованы. Четыре женщины (мать, жена, теща и дочь подросток) остались без опоры, но с обузой…Трудно старой женщине, соседке, справляться со всем хозяйством одной в деревне, как бы не уехала к дочери в город.