Частые засухи в этой местности по статистике случаются в трех годах из пяти
(до двух месяцев без осадков), что негативно сказывается и в возникновении пожарищ на осушенных болотах, окружающих деревню.
Другая крайность – затяжные “самоподдерживающиеся “ дожди, такие “обратные” явления бывают раз в 2-3 года, обычно в промежуточные “гнилые” лета (как, например, в июле-августе 2000г, когда выпало за три недели 300 мм осадков!В тот год на яблони необыкновенно сильно “напала” парша, даже листва у некоторых побурела).
Для сравнения можно отметить, что по суровости микроклимата данная местность значительно превосходит не только Москву в пределах МКАД, но и большую часть мест Московской области (кроме низинных и около больших водоемов). Эта разница проявляется в большей степени подмерзания коры и древесины плодовых деревьев в зимний период (примерно до 0,5 балла) и цветков во время весенних заморозков. Например, летом 2001 г., когда в Московской области выдался хороший урожай яблок и в моем первом саду в районе Павлово - Посада все яблони были увешаны плодами, в Тельме в это время лишь треть деревьев хорошо плодоносила, в основном зимних сортов, которые цвели позже основных заморозков.
2. Почвы – структурные (слоистые), верхний слой – примерно 1.2 м -
супесчаники, бедные гумусом (на этой глубине находится слой верховой воды, частично спасающий при засухах), ниже начинается глина до глубины 6-7 м, где размещается второй (родниковый) водоносный слой крупнозернистого песка и ракушечника.
Рельеф местности – участок расположен на северном склоне холма, на
котором стоит деревня, перепад высот около 1м на 120 м длины участка (из них сад занимает около 90 м при ширине 28 м); с севера и северо-запада участок открыт ветрам на несколько км; с этой стороны располагаются два больших заболоченных озера и низменные луга, идут туманы и весенние заморозки, а летом иногда горят болота. С юга и востока участок слегка защищен холмом и соседними домами, а также лесом – на расстоянии около 300 м (но очень слабо, несущественно, кроме нескольких деревьев, защищенных своим домом и сараем). Участок огорожен сеткой высотой около 2м, что обеспечивает хороший воздушный режим и солнечное освещение, но не спасает от ветров.
ОСОБЕННОСТИ САДОВОДСТВА В ДАННОЙ МЕСТНОСТИ
Эти особенности вызваны описанным выше природно-климатическим своеобразием края и почв на участке.
Главными такими особенностями являются следующие.
Возможность, редкая для Подмосковья, выращивания зимних и даже позднезимних сортов яблони, которые являются наиболее ценной плодовой культурой, поскольку их плоды могут храниться и потребляться в течение почти года.
Дело в том, что для выращивания зимних сортов яблони требуется около 2200-2400 тепловых часов в сезон, а для позднезимних сортов – до 2600 часов. Однако легкие песчаные почвы весной быстрее прогреваются, а, кроме того, позволяют полнее использовать преимущества клоновых подвоев, обладающих более разветвленной корневой системой (“мочалковидной”), имеющей большее количество всасывающих корневых окончаний – “волосков” (на тяжелых глинистых почвах они растут очень тяжело)/1/.
Фактор более быстрого прогрева легких почв (и соответственно более скорого “включения” в работу корневой системы дерева) позволяет в эквиваленте как бы увеличить продолжительность сезона (на 3-5 дней /2/) и “собираемое” деревом количество тепловых часов до 50-70 за сезон.
Фактор использования клоновых подвоев добавляет в эту копилку еще примерно столько же (до 5-7 «условных» дней за сезон для позднезимних сортов, собираемых в первых числах октября). Это объясняется тем, что полукарликовыедеревья (не только на клоновых подвоях, но и на карликовых вставках, хотя и в чуть меньшей степени) благодаря сдерживающему рост влиянию корневой системы либо вставки раньше проходят точку «покоя» (прекращениясокодвижения в середине вегетативного цикла, около 20 июля) и успевают лучше вызреть до конца сезона. Таким образом, хотя реальное количество тепловых часов в сезоне не увеличивается и остается прежним, но благодаря интенсификации «внутренних» обменных процессов в плодовом дереве как бы сжимается масштаб времени его «биологических часов», что эквивалентно увеличению общего количества получаемых деревом тепловых часов (или дней) за сезон. (Следует отметить, что карликовые деревья – по сравнению с полукарликовыми - дадут еще большие преимущества по этому параметру – интенсивности обменных процессов – но они слишком «капризны» для нашей зоны, я их не использую и потому здесь они не рассматриваются, а речь идет только о полукарликовых деревьях, моих любимцах).
Таким образом, указанные факторы данной местности благоприятствуют развитию яблони зимних сортов в летний период. Однако, с другой стороны, в зимний период местный климат ограничивает возможности их использования по причине их относительно невысокой зимостойкости.
Так, яблони большинства зимних сортов, в принципе пригодных при хорошем уходе для использования в зоне Подмосковья, (имеющихся в коллекции МСХА, МГУ, НИЗИСНП и др.) имеют зимостойкость в местах выращивания (в Москве) на уровне всего 3,5 балла по 5-ти бальной шкале. Напомним, что деревья сортов с зимостойкостью ниже 4 баллов (т. е. хорошей) на собственных штамбах выращивать не рекомендуется, а допускается лишь прививать эти сорта в кронускелето - или штамбообразователей /3/. Так, из примерно 70 зимних сортов яблони в моей коллекции (включая привитые в крону), примерно 50 имеют зимостойкость 3,5 балла и ниже, и лишь около 15-20 – 4 балла и выше.
Климат Тельмы-Черустей существенно тяжелее (если даже в Бирюлево, где расположен сад НИЗИСНП, зимы морознее, чем в саду МСХА /4/) – большие морозы и ветра, низина и открытое место - поэтому те же сорта демонстрируют зимостойкость примерно на 0,5 балла ниже.
Поэтому особую значимость в этой зоне представляют садоводческие работы по испытанию на зимостойкость (и другие параметры, прежде всего устойчивость к парше, урожайность, вкусовые и товарные качества плодов) новых зимних сортов яблони, в том числе иммунностойких, а также груши, косточковых, для которых здесь проходит северная граница их ареала произрастания (не считая островков благоприятного или искусственно созданного микроклимата). Растения, выдержавшие успешно местный климат можно смело рекомендовать для внедрения (районирования) повсеместно по всей Московской области и благоприятных для садоводства местах более северных и восточных районов страны.
Не меньший интерес представляют испытания зимостойких конструкций плодовых деревьев – от использования карликовых подвоев и вставок до «многоэтажных» деревьев с зимостойкими штамбо - и скелетообразователями. Поэтому именно эти направления выбраны автором в качестве главных в своей практической деятельности в саду.
Важно отметить, что, как отмечают ряд солидных авторов и подтверждают мои личные наблюдения, использование слаборослых подвоев и интеркалярных вставок существенно повышает зимостойкость собственно биотканей кроны дерева благодаря лучшей их вызреваемости за сезон и подготовке к зиме. Поэтому, даже, несмотря на расположение большинства ветвей дерева в нижнем морозобойном слое воздуха (из-за меньшей высоты деревьев по сравнению с сильнорослыми),полукарликовые яблони в целом, по большинству сортов, демонстрируют вполне удовлетворительную зимостойкость в данной зоне, примерно равную ей в Москве (в саду МСХА у В. И. Сусова) для сильнорослых деревьев тех же сортов насеянцевых подвоях (см. таблицы / /).
2. Отличная возможность выращивания карликовых и полукарликовых деревьев на клоновых подвоях, например, ММ 106, 54-118, 62-396, ПБ-9 и др., которые могут хорошо расти только на достаточно легких почвах / /. Однако, следует заметить, для деревьев на карликовых подвоях (ПБ-9, 62-396) в этом случае обязательно требуются подпоры, поскольку песчаные почвы плохо удерживают относительно небольшие и неглубокие корневые системы таких деревьев, в результате чего перегруженное плодами дерево может повалиться, Такое особенно вероятно при сильных порывах ветра либо после обильных дождей, размочивших землю до состояния каши.
Даже у груш, (растущих без подпор), которые имеют более глубокую и хорошо “заякоренную” корневую систему, на наклонном песчаном участке (плывуне), наблюдалось наклонение стволов в сторону спуска, (подобно тому, как растет “пьяный” сосновый лес на дюнах Куршской косы в Прибалтике, согнутый ветрами).
Для полукарликовых деревьев на клоновых подвоях (54-118, ММ-106 и др.) установка подпор не требуется.
3. Трудности выращивания косточковых пород плодовых деревьев (слив, вишни, алычи, абрикоса) по нескольким причинам. Во-первых, очень морозных зим, с большими перепадами температур, открытости участка северным ветрам. Во-вторых, “нелюбви” косточковых к песчаным почвам (особенно слив и алычи), они лучше растут на глинистых почвах. В третьих, из-за продолжительного периода возвратных холодов и большого количества весенних заморозков (по местным приметам до семи за весну, возможных до 5 июня), приходящихся на время цветения. В четвертых, обилия птиц (это касается в основном вишни).
Косточковые (в отличие от семечковых) характеризуются тем, что быстро растут (летом), но сильно подмерзают зимой, т. е. живут в нашей зоне как бы за счет ежегодного “восстановления”. Это про алычу сказано: “Воткни палку в землю, она будет расти”. Но то на Кавказе… В нашей зоне сливы (большинство сортов) и тем более алыча и абрикосы не выживают, как правило, более нескольких лет, не успевая вступить в плодоношение, или, едва начав плодоносить, погибают, на 5-7 год. (Раньше владимирские крестьяне решали “проблему” слив тем, что всегда сажали предварительно другое деревце, на замену).
Дело в том, что жизнестойкость дерева (как показывает, в частности, моделирование) находится в обратной зависимости от его размеров, причем скорость падения жизнестойкости быстро нарастает по мере роста дерева. Поэтому пока деревце маленькое, его сил жизни хватает для восстановления после зимнего подмерзания, тем более что частично оно спасается от мороза под снегом, но когда дерево вырастает до размеров “зрелости” (около 1,5 м) оно слабеет и начинает постепенно угасать (этот процесс может длиться несколько лет). Листва редеет а кора растрескивается и отслаивается от ствола, который оголяется, - хотя вроде бы еще какая-то крона имеется, восстанавливается к концу лета, да и кора опять частично восстанавливается, трещины затягиваются камбием (но обычно уже не полностью, “процесс пошел”). Такое дерево “не жилец”, его сразу видно и лучше быстрее удалить, не дожидаясь конца мучительной “агонии”.
Еще хуже обстоят дела с алычой и абрикосом. Например, большинство сортов алычи будто “сбривает” выше уровня снега морозами. Ветки полностью вымерзают, затем крона мучительно восстанавливаются весной-летом за счет новых побегов, которые на следующий год также вымерзают. Остается толстый штамб с торчащим веником тонких однолетних неплодоносящих веток. Такое дерево надо удалять.
Лучше других косточковых здесь чувствует себя вишня, но выдерживают только самые зимостойкие сорта –Шубинка, Заря Татарии, Владимирская. Эти деревья не гибнут, но ягод обычно мало – сильно страдают цветки во время цветения. На пределе живут Владимирская урожайная, Куйбышевская ранняя, Апухтинская. Сорта вишни с зимостойкостью 3.5 балла (по классификации / /) здесь не выдерживают даже в кроне зимостойкой Шубинки и погибают в первые 1-3 года (Быстринка, Багряная, Долгожданная, Любская, Еникеева 17-22, Склянка розовая и др.). К тому же, надо заметить, вишни в этой зоне трудно прививать весной (улученной копулировкой) по причине сильных заморозков в период начала сокодвижения и длительного периода возвратных холодов, часто после очень теплого апреля, в результате чего слабенькие прививаемые веточки вишни «выдыхаются», высыхают и погибают, не успев “прирасти” к прививаемой ветке, до начала ее усиленного роста.
По косточковым веду упорные работы, несмотря на неудачи и малые положительные результаты, в настоящее время по сливе, алыче и абрикосу, испытывая наиболее перспективные сорта с относительно высокой зимостойкостью (не менее 4 б по классификации МСХА). Работы эти, очень неблагодарные в прагматическом плане, зато имеют ценность для общества, поскольку позволяют получить важные данные для районирования пригодных сортов в Московской области.
4. Бедные песчаные почвы и частые засухи (часто как раз в начале лета, в период усиленного роста надземной части дерева, а иногда в конце лета - начале осени, когда происходит рост корневой системы дерева, т. е. именно в периоды максимальной потребности дерева в питании и воде) требуют создания системы искусственного полива и внесения больших доз органических удобрений. (Последнее необходимо, во-первых, из-за того, что гумус быстро вымывается из песчаных почв, а во-вторых, для того, чтобы почва стала более влагоемкой).
Проблему эту мы успешно решили – сделали глубокий колодец, который обеспечивает возможность почти непрерывного полива в течение суток с производительностью 20-30 л/мин (используется насос «Полив», почти в 3 раза более мощный, чем известный «Малыш» – лишь бы напряжения в сети хватало, недогрузок он не любит – падает мощность и от такого режима может сгореть). Полив проводим не часто (раз в несколько дней во время засух, или по необходимости), но обильно, как правило, двукратно, утром и вечером, последовательно участок за участком.
Проблема внесения больших доз органических удобрений также решена – ежегодно покупаем и вносим (с задержкой на полсезона-сезон) в среднем по 5 тракторных телег навоза с торфом. Кроме того, для улучшения земли используем травяной компост, делаем «ползучие» компостные кучи на полметра глубины, на новом участке или в междурядьях молодого сада, с добавкой горячего навоза и «минералки» (фосфора либо кальция). Песок со дна ямы вывозим за пределы участка.
Почва может обогащаться «органикой» (гумусом) и без внесения органических удобрений, а только минеральных и микроэлементов, с помощью растений и работы микроорганизмов (например, известная система восстановления почв поМитлайдеру основана именно на этих принципах). Однако в условиях нашего прохладного климата и невысокой солнечной активности (по сравнению с США), а также исходно бедных почв это слишком длительный процесс и требует внесения большого количества достаточно дорогих макро- и микроудобрений. Поэтому «безорганические» методы обогащения почв представляются мало приемлемыми в условиях Подмосковья и НЧЗ, намного уступающими по эффективности традиционным российским – внесению навоза (как говорится: «Против лома нет приема»). Еще Л. Н. Толстой в дискуссиях по сельскому хозяйству с одним американским фермером утверждал, что земледелие в России не сможет существовать без животноводства.
Другой ныне «модной» новинкой среди агрометодов повышения плодородия почв является методика с использованием «калифорнийских» и прочих червей, ускоряющих процесс переработки первичной растительной органики в легко усвояемые формы корнями полезного растения. Эта новейшая «секретная» технология «ноу-хау» буквально «взорвалась» в последние два десятилетия в сельскохозяйственных науках западных стран. Считается, что эти черви примерно в тысячу раз ускоряют процесс почвообразования по сравнению с обычными дождевыми червями. Но не нужно забывать, что черви – всего лишь одно звено в цепочке «кругооборота веществ в природе» и не могут одни решить проблему обогащения почв. Им самим требуется пища и определенные условия. В случае их отсутствия или нарушения результат от их использования может оказаться обратным – например, они могут начать есть корни самого растения (?) или избыточно размножиться. Очевидно, в целом, что они могут быть эффективны только в условиях высокого уровняагроухода и сильно искусственно обогащенных почв, а также высокой активности люминесценции и интенсивности собственно выращиваемых растений. Вероятно, это скорее подходит к огородным культурам, выращиваемым на грядках, почва которых ежегодно может заменяться и хорошо контролируется по составу.
В принципе, черви могут лишь ускорить переработку первичной растительной органики в легко усвояемую форму, т. е. сократить эту фазу биологического цикла, и таким образом поднять интенсивность земледелия, в том числе садоводства. Они могут быть использованы, например, для ускорения процесса приготовления компостов. Но при этом все равно необходимы первичные органические материалы, идущие на переработку (трава, торф, навоз, древесина, пищевые отходы и пр.). Если же у Вас есть в достаточном количестве эти органические материалы, из которых обязателен только навоз, и достаточно резервной территории, чтобы хранить его в течение года, (постепенно используя готовый и пополняя новым), то никакой необходимости в ускорении этого процесса при помощи «хитрых» калифорнийских червей нет. Простые «отечественные» черви вместе с навозными мухами и прочей насекомой живностью вполне справятся за сезон с проблемой подготовки навоза к использованию (с небольшой вашей помощью и даже без нее – полив, проделывание дыр ломом для воздушного снабжения, либо просто при постепенном использовании навоза, слоями, начиная сверху, по мере его созревания). Именно таким образом мы и решаем «проблему» органических удобрений.
Наконец, следует отметить, можно просто ускорить естественный процесс почвообразования без использованиявообще каких либо удобрений, ни органических, ни минеральных. Для этого надо просто периодически рыхлить и поливать землю, а также перекапывать ее вместе с травой в период ее сочного состояния несколько раз за сезон; сверху почву мульчировать травой (которая высыхает и образует теплое пропускающее воду и воздух «одеяло», согревающее ночью и охлаждающее в дневной солнцепек). «Минералкой» является метеоритная пыль. При таком содержании земля неподвергается эрозии и может содержаться много лет (в отличие от чистого «пара»). Постепенно почва обогащается и восстанавливается, хотя и гораздо менее быстро и эффективно, чем с внесением удобрений. Здесь суть метода заключается в том, что механическая работа, совершаемая при перекопке и рыхлении (позволяющая улучшить аэрацию земли), переходит в химическую энергию почвы благодаря работе микроорганизмов.
5. Очень неплохо показали себя в этой местности груши, которые благодаря партенокарпичности и двукратному цветению часто прорываются через решето весенних заморозков и сравнительно хорошо плодоносят (в среднем отдельные деревья груши, в кроны которых привиты по нескольку сортов, дают нормальные урожаи через год, чередуясь между собой). По общей средней урожайности они превосходят яблони, которые, кстати, тоже имеют выбросы урожайности, связанные, в основном, с погодными условиями. В целом можно согласиться с мнением В. И. Сусова, руководителя сада МСХА, что выращивание груши рентабельнее яблони примерно в три раза (благодаря их большей стоимости примерно в два раза и урожайности – в полтора)/ /. Если бы они еще и могли долго храниться! – но это не их амплуа: тогда бы они не были столь нежными, сочными и вкусными. Даже мыши понимают толк в грушах – из корзинки с плодами яблок и груш онивыбирают и выгрызают именно груши, даже если они на самом дне!
Кроме того, стержневая корневая система груши, проникающая на большую глубину, позволяет дереву лучше переносить засухи, а также обеспечивает хорошую «заякоренность» в песчаном грунте.
Наконец, несколько большая сила роста груши (сравнительно с полукарликовыми яблонями), облегчают адаптацию к неблагоприятным природно-климатическим факторам местности, с частности, облегчает восстановление после зимнихподмерзаний.
Груши сажаю и формирую кроны по той же схеме (3х4) и так же, как полукарликовые яблони: невысокими – до 3 м,элипсовидно-уплощенными в плане, 2х3 м, оставляя проход между деревьями около 1м Тип крон – естественный разреженно-ярусный.
6. Очень перспективна в наших краях облепиха, особенно сортов селекции МГУ («трофимовских» и продолжателей его научной школы). Большинство из сортов МГУ имеет сильно выраженный красно-оранжевый оттенок (например, «классический» сорт – т. н. форма – Трофимовская, по имени автора). Они получены в результате скрещивания с европейскими формами дикой облепихи и, в отличие от сортов «сибирской» школы из Бийска, таких как известный сорт Чуйская, лучше переносят мягкие европейские зимы с частыми оттепелями и менее подвержены грибковому заболеванию неизвестной природы – «вертилюлозному увяданию»/ /
Облепиха благодарно плодоносит – обильно и ежегодно, даже в годы с сильными весенними заморозками. Единственный «бич» в этих краях – птицы. Их не пугают ни чучела, ни блестящие консервные банки и мишура из конденсаторной фольги, развешанная на дереве. Беда, если деревья далеко от дома, сохранить весь урожай трудно.
Правда, надо предупредить, что нельзя сажать облепиху в низких местах участка, где застаивается вода, а также делать глубокие ямы при посадке, как для плодовых деревьев. Глубина ямы должна быть не более 40-50 см, а на дно лучше положить меловых гравий либо мелкие куски кирпичей или камни (без острых углов). Нежелательно также сильно поднимать грунт вокруг растущей облепихи. Нельзя глубоко перекапывать под ней землю, чтобы не повредить ее поверхностную корневую систему, а также сажать другие культуры, особенно огородные корнеплоды. Почву необходимовыщелочить внесением известковой пушонки и обогатить по всей прилегающей территории до посадки. Требуется хороший полив. Весной обрезать верхнюю часть. Тогда успех Вам гарантирован.
7. Крыжовник замечательно растет в здешних краях, плодоносит обильно и ежегодно, даже в годы с сильными весенними заморозками, выбивающими цвет почти весь на черной смородине (как это было в сезон 2000г.).
Крыжовник это «виноград севера». Он был любимым лакомством русского народа – царей, детей и взрослых, символом тихого домашнего «мещанского» счастья (вспомним рассказ А. П. Чехова «Крыжовник»). Прекрасные вкусовые качества ягод, их крупный размер, высокая стабильная урожайность и хорошая для ягод лежкость и транспортабельность выдвинули его на первое место по распространению в средней полосе дореволюционной России среди ягодных культур. Общая площадь крыжовниковых садов достигала до 20% всей площади садов России / /.
Однако в 30-е годы ХХ века на эту культуру и ее любителей свалилось несчастье – пришла страшная болезнь, мучнистая роса. В результате еще до 11-ой мировой войны во всей Европе вырубили практически все крыжовниковые сады. Знаменитый сорт «Финик» остался только в старых любительских садах. Пришедшие ему на смену новые (тогда) сорта отечественной селекции, такие как Русский, Смена и др. ненамного превосходили его по устойчивости к мучнистой росе.
Спасение пришло из-за океана: американские сорта, отличающиеся абсолютной устойчивостью к парше и малой колючестью. Правда, они имели небольшие размеры ягод. Это ознаменовало второе рождение этого вида ягодного кустарника. Гибридизация американских «дорогих гостей» с европейскими крупноплодными сортами, неустойчивыми к парше и имеющими большую «колючесть», дала новый мощный толчок для дальнейшего развития крыжовника как садовой культуры. В последние два-три десятилетия выведены десятки новых сортов крыжовника (а также их гибридов с черной, красной и белой смородиной), обладающих прекрасными по вкусу ягодами всех цветов, почти не уступающими по размеру рекордным старым сортам (Финику, например), малоколючие, очень урожайные в нашем климате, зимостойкие и засухоустойчивые. Большой популярностью в последнее время пользуются сорта крыжовника с черными ягодами (Капитан севера, Черный негус, Черный принц и др.). Важным достоинством крыжовника как вида (в отличие от черной смородины или облепихи) является также его выносливость к кислым почвам, повсеместным в России.
Крыжовнику в последнее время уделяем особое внимание, постоянно пополняя коллекцию новыми сортами и проводя их испытания. Всего в настоящее время в коллекции насчитывается около 30 сортов, причем сорта с неудовлетворяющими нас параметрами удаляем (неустойчивые к мучнистой росе, с маленькими или невкусными ягодами, а также слишком колючие).
8. Красная и белая смородина также здесь прекрасно себя чувствуют, дают высокие урожаи каждый год. По своим биологическим свойствам они ближе к крыжовнику, чем к черной смородине: также способны расти на слабокислых почвах; допускают формирование куста в низкоштамбовой форме и довольно большой высоты (до 2-х и более м), в видеминидеревца; относительно долговечны (до 8-10 лет в отличие от 5-7 для черной смородины).
«Слабостей» у красной смородины (по сравнению с черной) две: неустойчивость практически всех сортов к антракнозу (листья покрываются «красными волдырями», что, впрочем, мало отражается на урожае и качестве ягод), а также неустойчивость листьев к вредителям (без контроля садовода в отдельные годы целые кусты поедают гусеницы).
Этой культуре также уделяем много внимания, (как и сортам – гибридам красной и белой смородины с крыжовником), проводя «вторичную» селекцию сортов на своем участке по следующим критериям: вкусовым качествам ягод (отдавая предпочтение десертным сортам), устойчивости к антракнозу, размеру ягод (ибо урожайности у сортов красной и белой смородины всегда хватает). Зимостойкость практически всех сортов также находится на вполне удовлетворительном уровне.
В настоящее время растет или проходит испытание на участке около 15 – 20 сортов красной и белой смородины, в том числе новейшие и суперэлитные.
9. Черная смородина – рекордсменка по содержанию многих витаминов (прежде всего витамина С), лучшая ягода для технической переработки, ягоды многих сортов обладают изысканным десертным вкусом, поэтому эта культура по праву оспаривает пальму первенства в саду среди ягодных кустарников с крыжовником.
Известно, что смородина – культура влаголюбивая, требует щелочных почв, предпочитая глинистые, влагоемкие. Любит минеральные удобрения и плохо переносит «недозрелые» органические (например, «горячий» навоз). Плохо переносит сильные весенние заморозки и летние засухи. Зато является одной из немногих теневыносливых культур,которую хорошо использовать в качестве временных «уплотнителей» в молодом саду среди плодовых деревьев (с последующим удалением лет через 5-6, когда деревья подрастут).
Однако, как показали 10 летние наблюдения, черная смородина очень благодарная культура в этих краях – лишь в самые неблагоприятные по весенним заморозкам годы (как, например, 2000 г., когда выпал снег на цветы и не таял более суток) она резко снижает урожайность, (примерно до 20% от максимальной предшествующего года, каждый взрослый куст давал в среднем по 1- 2 л ягод). При наличии 10 кустов в саду (а это не сад без 6-10 кустов, у нас их более 60-ти) такого урожая вполне хватит на все потребности одной семьи - и поесть с куста, и на переработку. Полных провалов урожаев в отдельные годы не бывает. Причем поражаются заморозками в основном кусты на северном открытом нижнем конце участка, кусты же, расположенные в глубине сада и около построек, страдают очень умеренно.
Более того, черная смородина очень хорошо укореняется и размножается (отводками, черенками) на легких песчаных почвах, обеспечивая быстрый прирост биомассы, естественно, при условии хорошего агрофона (обогащенных выщелоченных почв и хорошего полива),
10. «Слаще малины ягоды нет» - очень верно говорится в русской пословице. Трудно найти человека, который бы отказался полакомиться малиной – ее любят все - и стар, и млад. Полезность ее тоже хорошо известна.
Особенностями малины являются следующие. Она любит свет, жирную землю, причем хорошо переносит кислые и песчаные почвы, в лесу, в естественных условиях, растет на вырубках и раскорчеванных пнях. Обычные сорта дают ягоды на двухлетних ветках, которые на следующий год отсыхают.
К сожалению, малина обладает самой низкой урожайностью среди всех ягодных культур, включая садовую землянику (ее урожайность даже у лучших культурных сортов не превышает 0,5 – 0,6 г/кв. м.). Для сравнения скажем, что у клубники она в 4-5 раз выше.
Другим «недостатком» малины (и одновременно достоинством для тех, кто хочет сам размножить малину) является ее свойство давать сильную поросль, за что ее многие не любят и считают сорняком (тем более что она всегда соседствует с крапивой). К этому надо приплюсовать малый срок жизни куста малины – не более трех-четырех лет без пересадки и то при ежегодной сильной вырезке, как старых засохших веток, так и поросли молодых жирующих побегов, (кроме нескольких сильных, оставляемых на замещение). Таким образом, малина, как быстро растущее растение, требует большого ухода, что не всем нравится.
Указанные свойства малины, во-1-х, делают крайне нежелательными посадки малины среди других плодово-ягодных и огородных культур, а во-вторых, разделяют садоводов на два непримиримых лагеря, часто в одной семье – страстных любителей и поклонников малины и ее непримиримых ненавистников. Не зря высшей «каверзой» и вредительством для нелюбимого соседа у дачников считается посадить ему вдоль забора малину, особенно с его южной стороны.
Правильным подходом к малине будет следующий: малину нужно сажать поодаль от других садовых или огородных посадок, либо компактно, грядками или прямоугольником, постоянно контролируя ее рост и ограничивая ее расползание, либо в стороне, на краю (у забора или приусадебных построек) или за пределами участка, если возможно. В принципе, малину целесообразно иметь только на больших участках, не менее 10-15 соток, на маленьких же участках 6-ти сотовых дачек, где под посадки растений остается от силы 3-4 сотки, занимать землю под эту культуру вряд ли целесообразно, за исключением особых случаев.