Информация для покупателя

Информация ДЛЯ покупателЕЙ саженцев

1. направления деятельности предприятия

Опытное садоводческое хозяйство (ОСХ) «Мещера» создано в 1992 году в Шатурском районе Московской области. Основной нашей задачей является сортоиспытание плодово-ягодных культур для районирования в Московской области и посильное содействие распространению лучших сортов среди садоводов-любителей, как вклад в развитие северного российского садоводства. Параллельно с практическими работами ведется исследовательская работа по изучению физической природы плодовых растений, делаются попытки создания теоретических моделей для расчетов эффективности функционирования многолетних плодовых деревьев, позволяющих связать конструктивные параметры деревьев (размер и форму кроны и корневой системы) с их урожайностью и выносливостью. Кроме того, проводится обучение на практике, на месте, приезжающих садоводов-любителей и покупателей саженцев основным методам воздействия на плодовые деревья: по формированию кроны, прививкам, подготовке почвы под сад и прочим агро приёмам, а также дается минимум теоретических знаний, необходимых начинающему садоводу при закладке сада и посадке даже одного дерева.

Для продажи делается ежегодно небольшое количество саженцев плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, а также рассады клубники, выращиваемой на открытом грунте. Плодовые деревья производятся только по четырем видам культур: яблони (на сильнорослых и карликовых подвоях), груши, сливы домашней (европейской) и русской (гибриды алычи и уссурийской или китайской сливы). При этом в последние годы они делаются только многосортовыми и реализуются довольно большими, высотой от 1,5 до 2-2,3м, в возрасте 4-7 лет, при котором еще возможна успешная пересадка. Для прививок в штамб и с крону таких деревьев-саженцев используется несколько сот лучших отечественных и зарубежных сортов, отобранных для нашей зоны за 25 лет работы в области садоводства. Такие деревья в большинстве можно вывезти на обычной легковой автомашине, желательно имеющей заднюю дверь, универсале или фургоне (подробнее далее в разделах «Многосортовые деревья», «О продаже саженцев».).

Кустарниковое направление представлено в основном ягодными кустарниками, с упором на десертные и крупноплодные современные сорта, устойчивые к болезням и вредителям: смородиной черной, красной и белой; крыжовником («виноградом севера»); малиной, ежевикой. Немного продавали фундук, калину. Декоративные кустарники представлены меньше – сирень, жасмин, шиповник крупноплодный (роза ругоза), дикая роза - поскольку мы в основном занимаемся прагматически садоводством для «средних» садоводов, у которых основная мечта – поесть вкусненького, совмещая полезное с приятным.

Фундаментально занимаемся клубничным направлением. За многие годы занятий садоводством постоянно испытывали новые сорта и отбирали из них лучшие, для использования в открытом грунте Подмосковной зоны (всего через наши руки прошло до сотни разных сортов). В настоящее время в испытании еще около 30 сортов, многие из которых уже дали предварительно отличные результаты и будут размножены в течение одного-двух сезонов (см. статьи «Современная клубника» и «Лучшие сорта клубники для Подмосковья»). Продаем клубнику на месте и в Москве, по предварительным заказам, в районе Лианозово (у метро «Алтуфьево»). В Москву привозим раза 3 за сезон весной (в мае) и раза 3 летом-осенью (август-сентябрь), количеством от ящика (в нем 45 штук) или кратно ему, обычно комплектом лучших сортов, сдвинутых по сроку созревания от ранних до поздних (всего в комплекте около 10 сортов). Такой комплект мы назвали «Волна». Клубнику мы отбираем только крупноплодную и в основном десертных сортов, выдерживающую природные условия Подмосковья. Рассада крупного размера, это годовалые кустики – усы, доращённые после пересадки в грядке-школке.

2. ОБ ИСПЫТАНИИ И ПОДБОРЕ СОРТОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

За двадцать лет существования нашего малого семейного предприятия было испытано несколько сот сортов плодовых и ягодных культур, выделены многие прогрессивные предпочтительные сорта, другие, наоборот – забракованы для использования в данной зоне. К сожалению, ассортимент плодовых культур, используемых в российском садоводстве и в продаже, крайне беден и узок, и большинство промышленных больших питомников до сих пор обходятся менее чем десятком сортов по основным видам плодовых деревьев, даже яблоням (типа Антоновки, Коричного, Мелбы, Белого налива), и тем более по грушам, сливам. Хотя за последние 50 послевоенных лет отечественными селекционерами создано довольно большое количество сортов, хорошо пригодных для северного любительского садоводства, но которые практически так и не дошли до массового использования – они ушли в историю, вытесненные более современными сортами, созданными в научных селекционных школах более южной зоны (орловской, мичуринской и другими), которые, при всех своих достоинствах – не всегда приемлемы по зимостойкости и выносливости для Подмосковья, особенно в наиболее его суровых по микроклимату местах (в низинах, у водоемов, в открытых северным ветрам местах). Это относится в значительной степени и к новейшим иммунно устойчивым сортам яблони селекции орловского ВНИИСПК, обладающим замечательными по параметрам плодами – по вкусу, внешнему виду, и интенсивной урожайностью деревьев – но не вполне отвечающими условиям использования в более северных регионах, в том числе Московской области, расположенной примерно на 300 км севернее и на столько же восточнее, чем Орел. Примерно то же можно сказать и о замечательных грушах селекции Мичуринского научного центра под руководством академика Савельева, которым в зоне Подмосковья не хватает зимостойкости и тепловых сезонных часов, для их полноценного раскрытия характеристик и достоинств. (Заметим, что орловский ВНИИСПК, под руководством академика Е. Н. Седова, является в настоящее время главным научным центром по выведению новых, прогрессивных сортов яблони для Центральных регионов России, а Мичуринский ВНИИГиСПР – главный центр страны по грушам, для своего региона).

Отчасти эта проблема зимостойкости плодовых деревьев сортов, созданных для более южных зон, не сильно отличающихся по широте (в пределах 300-500 км), может быть решена путем использования зимостойких скелетообразователей и штамбообразователей. (Эту методику подробно разработал многолетний руководитель мичуринского сада ТХСА В. И. Сусов, мой учитель в практическом садоводстве). Я широко пользуюсь этим приемом при создании своих много сортовых деревьев в своем саду, а также небольшого количества многосортовых саженцев для продажи.

Благодаря правильному использованию скелетообразователей ассортимент сортов для зоны Подмосковья может быть расширен в десятки раз, за счет использования большого количества прекрасных по плодам сортов, как новых, создаваемых в более южных школах садоводства, так и относительно «старых» (предыдущих поколений селекции), незаслуженно забытых и не получивших распространения (например, сорт Память Мичурина). Тех сортов, что по классификации В. И. Сусова имеют зимостойкость на уровне 3,5 баллов для Москвы.

Поэтому моя практическая работа по испытанию сортов разбивается на две части. Первая задача заключается в выявлении сортов, пригодных для использования в моно сортовых деревьях, а также в качестве «культурных» скелетообразователей (с собственными вкусными плодами, в отличие от специальных сортов для скелетообразователей, которые есть можно только под угрозой пистолета – типа Шаропая), имеющих зимостойкость от 4 до 5 баллов. Эти сорта представляют наибольшую ценность для «нормальных» садоводов-любителей, не обладающих большими садоводческими опытом и познаниями, а также не имеющих возможности или желания много корпеть над своими деревьями. Они могут выдерживать большинство даже относительно суровых зим, а деревья с зимостойкостью 5 баллов – даже имеют шанс пережить зимы на уровне рекордной зимы 1978-79 гг.

Вторая моя задача заключается в выделении самых замечательных по параметрам плодов сортов плодовых деревьев, которые с приемлемым риском умелый или просто трудолюбивый садовод может вполне выращивать с использованием «сложных» многосортовых деревьев на базе зимостойких скелетообразователей, или даже просто на собственном штамбе (в одно сортовых деревьях) - при некотором везении с погодой на протяжении «окна» из нескольких лет, особенно в благоприятных по микроклимату местах Подмосковья (на юго-западном направлении, в высоких и закрытых постройками участках). Эти сорта вполне могут расти при нормальном уходе в большинстве мест Подмосковья, если они могут расти в моем саду, расположенном в одном из полюсов холода Московской области, в низине, да еще и открытого северным ветрам. Полигон для испытаний здесь замечательный, поскольку температура в нашей местности примерно на 5 градусов ниже, чем в Москве (проверено, спросите у Сусова). Отказываться от использования таких прекрасных сортов считаю просто неразумным, и каждый, кто попробует их, в сравнении с той же Антоновкой или Белым наливом, Грушовкой московской, Боровинкой - с этим согласится. Собственно, задача каждого мало-мальски увлеченного садовода-любителя в том и заключается, чтобы соревноваться с другими соратниками в выращивании таких сортов на своем участке, которые другим недоступны. И поверьте, это много легче и полезнее, чем посвятить жизнь выращиванию, например, одного абрикоса на своем участке, поскольку самая не зимостойкая яблоня здесь имеет много больше шансов выжить, чем «экзотика» из южных мест.

Заметим, что отечественные ученые селекционеры при их выведении новых сортов не идут по пути создания избыточного запаса прочности по зимостойкости, оставляя его на уровне разумно-достаточном, под максимальные морозы для данной местности выведения сорта, а основные усилия направляют на получение при этом наилучших плодов, соизмеримых по параметрам с лучшими зарубежными из более благоприятных природных зон, и продуктивности плодового дерева. Поскольку параметры выносливость дерева и его качественные характеристики плодов и интенсивность плодоношения – взаимно антагонистичны. Поэтому, если Вы хотите подобрать максимально надежные сорта для зоны Подмосковья, надо применять сорта московских научных селекционных центров. Но, к глубокому сожалению, они сейчас находятся в глубоком упадке и новых сортов почти не производят. (Питомник ВСТИСП вытеснили из Москвы; в ТХСА селекцией яблони практически не занимались, только грушами, которые, правда, выведены замечательные, С. Т. Чижовым, Потаповым, Матюшкиным и другими - но сейчас и эта работа заморозилась в связи со сменой старых кадров).

***

По яблоням это МГУ, где в последние годы выведен ряд хороших и надежных сортов. Но все же они уступают орловским по вкусу и устойчивости к парше.). Но остаются еще народные сорта; сорта предыдущих поколений яблони (Мичуринские, Исаевские, например); отличные сорта белорусской селекции, вполне выдерживающие наш климат в хороших руках; брянские; сорта Поволжских, Уральских, Сибирских ученых селекционеров; прибалтийские сорта; американские, наконец (наиболее зимостойкие из них, типа Уэлси, Мелбы, Мантета) и их многочисленные гибриды с отечественными сортами, являющимися донорами зимостойкости. И это все помимо сортов уже упоминавшихся основных научных селекционных отечественных школ Центрально-Черноземной зоны – орловского ВНИИСПК и мичуринского ВНИИГиСПР, сорта которых – по яблоне, по крайней мере – вполне могут выращиваться и в зоне Подмосковья, с приемлемым умеренным риском, как показывает и моя практика, и даже без применения скелетообразователей (за исключением особо критических мест по микроклимату). Во всяком случае, часть таких деревьев, по моему мнению – в них обязательно должна присутствовать – среди более зимостойких собратьев. А вообще – деревьев в саду надо сажать больше – и тогда на Вашей улице всегда будет праздник, и даже когда одно погибает – то освобождает место для еще более лучшего.

***

По грушам наиболее зимостойкие сорта, безусловно – это сорта ТХСА (Лада, Чижовская, Москвичка, Память Жегалова, Праздничная, 66-4 и другие), уровень зимостойкости многих из которых обычно на уровне 4,5 – 5, и почти никогда не падает ниже 4 б. Похуже с зимостойкостью у ВСТИСПовских сортов, (Велеса, Видная, Брянская красавица, Кокинская, Дюймовочка, Юрьевская, Петровская), но они по вкусовым параметрам порой превосходят сорта ТХСА, поэтому очень рекомендую их использовать тоже, особенно в «нормальных» по микроклимату местах области, юго-западных районах и на закрытых участках. А в общем случае (в «сложных» участках и местах, вроде моего) обязательно использовать в прививках на скелетообразователи, что я и делаю.

Сорта мичуринской селекции (ЦГЛ), замечательные по плодам, практически все желательно использовать только на скелетообразователях, включая самые зимостойкие из них, типа Память Яковлева, Северянка, Скороспелка из Мичуринска, Светлянка, Ириста, Ника и многие другие, менее зимостойкие. Это самые лучшие на сегодня груши страны, но их еще надо научиться выращивать в нашей, более северной зоне – только в южных районах области и в отдельные годы они могут раскрыться полностью, а прививать их можно только на собственных деревьях, и повыше (речь о наиболее интересных зимних сортах).

Неплохо выдерживают наш климат некоторые самарские сорта (Самарянка вообще шикарный скелетоообразователь, Румяная Кедрина, Самарская красавица, Куйбышевская золотистая – но их тоже лучше делать в кроне зимостойких деревьев).

Наконец, обязательно надо попробовать и отличные орловские сорта последнего поколения – Орловская красавица, Орловская летняя, Муратовская, Есенинская, Тютчевская, Лира. Также представляют интерес некоторые уральские сорта, белорусские (типа Зимняя минская, Белорусская поздняя) и других научных школ.

В прививках для продажи я стараюсь использовать только самые надежные сорта, хотя иногда допускаю часть из них использовать сравнительно рискованных, но с выдающимися плодами. Это не приведет к гибели всего деревца, если они не приживутся при пересадке, из-за морозной первой зимы, в первую очередь.

***

Отдельно надо замолвить благодарственное слово за сливы, как европейские, так и «азиатские» (русско-китайские, «алычовые»). Эти направления плодовых неоправданно и несправедливо обойдены вниманием садоводов-любителей и питомников, производящих саженцы, хотя вещь это замечательная, кто распробовал. Эти два направления я тоже стараюсь максимально пропагандировать и распространять среди садоводов-любителей.

К достоинствам европейской (т. н. «домашней») сливы относятся их плотность консистенции (лежкость, транспортабельность), высокие вкусовые качества, отделяемую косточку, хорошие технологические свойства (в варенье не развариваются), хорошую укореняемость при пересадке, быстрый рост. К сожалению, многие сорта такой сливы обладают сравнительно невысокой морозо- и зимостойкостью. Однако, в последние годы круг зимостойких сортов значительно пополнился новыми замечательными сортами (типа Машенька, Дашенька, Жигули, Загорьевская и другие), обладающими прекрасным (на мой взгляд) вкусом, так что вместе с очень вкусными, но с несколько более нежными сортами, хотя и тоже в достаточно хорошей зимостойкостью (Ренклод тамбовский, Мирная, Яичная синяя, Смолинка, 31-3, Малаховская десертная, Богатырская, Этюд, Старт и многие другие), они могут свободно применяться в нашей зоне.

Но особенно надо отметить новое «сливовое» направление, которое только недавно получило свое закрепившееся название: «русская слива». Это гибрид кавказской алычи с китайской или уссурийской сливой. Она обладает великолепными параметрами по зимостойкости, обильной урожайности, общей жизнестойкости, скороплодности, раннему сроку созревания и вкусу (обычно оцениваемому на 5 баллов). А также высоким декоративным свойствам: исключительно нарядна, особенно когда на одном дереве присутствуют плоды разных сортов, по цвету – от лимонно-желтого (1-45), желтого (Царская, Владимирская комета, Абрикосовая) оранжевого (Скороплодная, Стартовая крупная, Радужная), красного (Красный шар, 1-47, Красавица Тянь-Шаня), до фиолетово-коричневого (Аленушка, Шатер, Клеопатра), бело-сизого (Ванета), синего, переливчатого - красно-зелено-желтого (как Пересвет). (См. фото на наших сайтах).

Плоды на этих сливах созревают уже на второй год, плодоносит она обильно и ежегодно, одно дерево может накормить несколько семей. Прошу обратить на нее самое пристальное внимание, не пожалеете. Это одно из моих главных приятных открытий в садоводстве, на фоне многих неудач. За 20 лет я отобрал самые зимостойкие и вкусные сорта, стараюсь всячески сохранять и расширять свою коллекцию русской «алычовой» сливы.

3. Многосортовые деревья – саженцы.

Интенсификация жизни и соответствующий ее все больший переход на качественный путь развития коснулся и садоводства. Проявляется это, прежде всего, в переходе к карликовым деревьям, обладающим повышенной интенсивностью (продуктивностью на единицу площади), о чем поговорим далее, но также и в создании многосортовых деревьев, и не просто на своем участке садоводами-любителями, что делалось давно для себя, но и в создании готовых многосортовых саженцев для продажи, чем я стал заниматься в последние годы (причем «простые» саженцы – односортовые, теперь я не делаю для продажи в принципе – лишь отдельные коллекционные деревья для внутреннего использования).

О многосортовых деревьях написана отдельная статья на сайте, повторю лишь кратко их основные преимущества, достоинства и необходимость для ускорения развития любительского садоводства на Руси, поскольку это вовсе не блажь и не глупость, «порча» хороших моносортовых деревьев, как считают некоторые, кто не хочет развиваться в ногу со временем.

Во-первых, такие многосортовые деревья позволяют повысить эффективность использования земли, что особо важно на малых личных участках, и повысить коэффициент использования плодовой продукции дерева, (поскольку сроки созревания плодов несколько сдвинуты, а вкусовые параметры различны, что позволяет их больше «съесть», тем более что у разных членов семью вкусовые предпочтения разные). Этому способствует и сдвинутость во времени цветения разных сортов, что уменьшает риск их общего полного попадания под весенние заморозки.

Во-вторых, благодаря использованию сложных «составных» многоэтажных деревьев можно повысить зимостойкость деревьев относительно слабозимостойких сортов, прививаемых в крону, на разную высоту в зависимости от их собственной зимостойкости, и, таким образом, в десятки раз расширить количество используемых сортов

Но, в третьих, самое главное, конечно – это ускорение «созревания» садовода и приобретения им драгоценного личного опыта и удовлетворения собственного любопытства, ради чего и живет человек. Поскольку попробовать с одного дерева несколько сортов (а я их делаю «аж» до 8-10 на одном деревце-саженце), да еще и отобранных лучших в своей «весовой» (возрастной) категории – среди летних, осенних или зимних - это «дорогого стоит», потому что после этого садовод становится самостоятельным с оценках, и может далее уже сам решать – в каком направлении ему «плыть» в садоводстве. Возможно – какой-то один сорт его полностью удовлетворит, и тогда можно будет целиком купить саженец такого сорта. А возможно, это азартное дело – любительское садоводство – заразит и его, и он захочет научиться, самостоятельно, делать прививки и творить уже самостоятельно чудеса на своем участке.

Замечу, что я стараюсь делать на одном дереве сорта с дополнительными разными характеристиками, так чтобы в их палитре отразить максимально достоинства данной плодовой культуры (яблони, груши, сливы); по вкусу, цвету, прочности мякоти и прочим характеристикам плодов, при этом по возможности стараюсь отразить достижения разных садоводческих селекционных школ страны; учитываю в построении многоэтажности их зимостойкость (относительно слабозимостойкие прививаю выше) и прочее. Конечно, слищком много сортов на одном малом деревце-саженце нет смысла делать, но 3-5 – это вполне возможно и интересно, а на деревьях крупномерах (высотой около 2 м и большим количеством боковых ветвей, какими я их стараюсь делать) – можно и до 8 сортов хорошо сделать.

Особенно многосортовые деревья оправдывают себя для груши (поскольку плоды их нележкие и очень обильные, и существует уже много сортов с невысокой зимостойкостью, но с прекрасными плодами), а также для русской сливы. (Поскольку большинство ее сортов не самоплодны и не имеют опылителей среди простых европейских «домашних» слив, и к тому же мало лежки и сверх обильны, что делает нежелательным их одновременное плодоношение. Кроме того, плоды русской сливы очень разнообразны по цвету и красивы на одном дереве). Тем более что многие не имеют больших участков, чтобы позволить себе выращивать сразу несколько деревьев груши или той же сливы.

4. КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

В настоящее время садоводство с целью повышения интенсивности и удельной продуктивности садов однозначно переходит на плодовые деревья ограниченной силы роста – дусены, полукарлики, карлики, миникарлики, «колонны» и даже «луговые» деревца (последние пока в экспериментальном варианте). Однако такие деревья «выдают на гора» свои преимущества только при высоком агрофоне (профессиональном уходе) и в основном оправдывают себя только в южном садоводстве. При том, что каждой степени «минимизации» размеров деревьев соответствует своя географическая широта. Об этом я много рассуждаю в своих работах, в том числе написанных и на основе физического моделирования, но здесь лишь отмечу главное.

А именно то, что многим «простым» садоводам они «не по зубам» в нашей зоне (ниже по размерам полукарликов, а многим и они не доступны), поскольку здесь для них не хватает естественных тепла и богатых почв, а искусственно последние многие садоводы-любители создать не в состоянии (ибо требуется много труда по смене почвы и органических удобрений). (Замечу, в строку, что многоуважаемый В. И. Сусов и некоторые другие сотрудники ТХСА, всегда ориентированные на «ленивого студента» и «среднестатистического советского садовода», в упор не признавали карликовые деревья лет двадцать назад, считая их недоступными «простым» садоводам, слишком медленно растущими и дорогими – особенно на единицу площади, ибо даже полукарликов надо в три ража больше, чем сильно рослых деревьев, а карликов или «колонн» – почти в десять раз и более).

Я всегда был «новатором», сторонником полукарликовых деревьев и остаюсь их рьяным приверженцем (карликовые слишком тяжелы для Подмосковья, для большинства «нормальных» садоводов-любителей, хотя и они у меня растут), однако теперь вынужден во многом согласиться с Владимиром Ивановичем Сусовым, видя, как «туго» растут у меня «карлики» и даже полукарлики, и как трудно – у большинства средних садоводов, из моих покупателей, которые просто их губят на корню, потом обвиняя их в том, что они «не растут», обижаясь, как малые дети, не желая ничего знать и поработать для их развития, и хотя бы минимального изучения вопроса, по уходу за ними, упорно не желая понимать, что плодовые деревья просто так, как березы в лесу, в нашей зоне расти не будут.

Скажу лишь в заключение, свое мнение на данный момент. Безусловно, карликовые деревья имеют огромные преимущества, прежде всего по продуктивности, а для садоводов-любителей еще важнее – по качеству плодов (которые, при том же сорте, до полутора раз крупнее, вкуснее - содержат больше сахаров и меньше кислот, и румянее), более зимостойки, удобнее в обработке. При этом золотой серединой для нормального садовода в нашей зоне являются именно полукарликовые деревья, но, что важно отметить – на сеянцевых подвоях и полукарликовой вставке. Такие деревья обеспечат наиболее высокую эффективность использования относительно бедных питанием почв, при лучшей их заякоренности (позволяющей обходиться без опор), что дает им огромные преимущества перед полукарликовыми деревьями на «чистых» клоновых подвоях, обладающих небольшой и несимметричной корневой системой, что часто приводит к «выворачиванию» и наклону таких деревьев, особенно на наклонных участках с песчаной почвой, (как у меня, увы).

Однако «извлечение» этих преимуществ карликовых деревьев достигается достаточно дорогой ценой – больших усилий и труда, прежде всего по предварительной подготовке почвы, как непосредственно под деревья (на глубину не менее 80 см в лунке), так и по всей площади сада (не менее 50 см). (Подготовка посадочных ям и почвы в саду, о также ее содержание – описаны в работе «Советы начинающему садоводу»). Кроме того, требуется определенная «профессиональная» подготовка садовода, для формирования правильной формы кроны и ухода за деревом и состоянием почвы.

5. О ГАРАНТИЯХ ПРИ ПРОДАЖЕ САЖЕНЦЕВ

Прямых гарантий – в смысле замены деревца-саженца или возврата денег - в случае неудавшегося приживления саженца мы не даем, поскольку не знаем, насколько покупатель правильно все сделал при посадке дерева и обеспечил заранее исходные условия и последующий надлежащий уход; а также не можем компенсировать ущерба, произошедшего по причине погодных аномалий (чрезмерных морозов в первую зиму, при осенней посадке, или крутой жаркой весны при запоздалой весенней пересадке, например). Но косвенные гарантии, по максимуму наших возможностей, даем следующие.

Во-первых, это гарантии самого указанного на бирке сорта (до уровня гарантий серьезных институтов, где приобретаем черенки) – прежде всего в ТХСА, МГУ, в МОИПе, ВНИИСПК или у авторитетных частных садоводов, делающих срезы у своих деревьев. А уже сорт дает гарантию своих параметров, указанных в справочниках (насколько им можно доверять для данной зоны, поскольку справочные денные даются для зоны выведения сорта).

Во-вторых, то, что деревце было живо на момент выкопки, а также на момент его выбора самим покупателем. Если оно прожило первые самые трудные годы своей жизни, да еще в нашей трудной зоне – это уже некоторая гарантия его жизнестойкости.

В-третьих, мы выкапываем деревья в максимально возможной стадии зрелости, достигаемой им к моменту пересадки – только в начале октября, когда листья отдают почти все соки (хотя и не опадают) и закладывается концевая почка, (признак зрелости).

В-четвертых, покупателя честно все объясняется по каждому дереву и сорту на нем, все их параметры, достоинства (качества плодов, например) и недостатки (не слишком высокая зимостойкость, в частности), и даются рекомендации под его зону и личные предпочтения.

В-пятых, деревца бережно выкапываются, лопатой и далее ручным сосочком, тщательно сохраняя, по максимуму, все удлиненные корни. Затем корни увязываются и упаковываются в двойную упаковку (мокрая газета, и два полиэтиленовых мешка). Крона тоже бережно увязывается, при этом часть листьев удаляется, чтобы при хранении, транспортировке и приживлении деревья не высушивались от транспирации листьев.

В-шестых, мы бережем свою репутацию, не как продавцы на рынке чужим товаром, и не продаем то, что заведомо, по нашему мнению – не жизнеспособно.

В-седьмых, мы объясняем покупателю по каждому деревцу, что с ним надо делать, по весне, какие ветки подрезать (обозначаем веревочкой), если продаем осенью, и подрезаем правильно при продаже, если продаем весной. Даем любые инструкции по посадке и уходу.

Конечно, риски плохого приживления деревца-саженца есть, и немалые, особенно в неумелых руках и при неблагоприятных климатических условиях первого периода, года (зимы и летнего сезона). Но это жизнь, и каждого может «переехать трамвай», но «кто не рискует – тот не пьет шампанского». Люди в горы лезут недоступные, ныряют в глубины, прыгают с парашютом ради острых ощущений - но все же, думаю, играть в азартные игры с природой много полезнее, чем с игральным автоматом, который заведомо переиграть невозможно (он так устроен, что чем больше играешь, тем статистически больше вероятность проигрыша).

Что касается приживления клубники и кустарников - они практически сто процентные, поскольку они корнесобственные, их надо только посильнее подрезать и больше поливать. К тому же здесь мы можем и заменить кое-что, если не приживется.

Что же касается плодовых деревьев – то они у меня товар штучный, каждое в единственном экземпляре (хотя мои любимые сорта на них могут повторяться), так что полностью заменить не могу, даже если бы и захотел. Но возможны варианты – продажа другого за полцены или подарок некондиционного (обычно плохо сформированного или небольшого, или с поджившими ранками от морозов). Такие саженцы полностью жизнеспособны, но требуют некоторой доработки садоводом (по формировке кроны) на своем участке в течение 1-3-х лет.

Общая вероятность полного приживления деревца при пересадке у меня, на собственном участке, если все сделать по правилам (которые я часто вынужден не соблюдать) – составляет не менее 80-90%, причем оставшиеся 10—20 % приходятся только на неблагоприятные погодные условия, (морозные зимы и другое), мышей, насекомых, снежный наст и прочие неприятности. Тем не менее, несмотря на многочисленные трудности, мой сад все же растет, и каждый год я узнаю много нового и интересного, сортов по 20 новых, по всем видам плодово-ягодных культур – от клубники и ягодных кустарников до яблонь, груш, слив, культурных сиреней, которых сегодня фотографировали более 10 сортов. И сейчас закладываю уже четвертое поколение деревьев в саду, на каждый удар природы отвечая тремя ответными. (Вот сейчас только брат пришел с участка, где насекомые «сожрали» большую часть пересаженных и непроданных саженцев – особенно по грушам, со стороны поля – такая жаркая ранняя весна, что развелось немеряно насекомых, а птиц сильно поубыло после морозной зимы и двух предыдущих засушливых лет. Запоздало опрыскал ядохимикатами, что почти никогда не делаем.).

Так что Ваша гарантия в основном в Ваших руках, как у водителя машины – никакой самый лучший автомобиль не спасет Вас от аварии, если Вы не умеете ездить. Поэтому просьба внимательно прочитать раздел 10 «Памятка начинающему садоводу», где даются инструкции по уходу за деревьями-саженцами в первый год после пересадки, а также статью «Советы начинающему садоводу».

6. О ПРОДАЖЕ САЖЕНЦЕВ

Саженцы плодовых деревьев (яблони, груши, сливы и алычи) продаются в основном по предварительным заказам, осенью (первая половина октября) и весной (вторая половина апреля). После отпуска заказов, осенью, осуществляется и прямая продажа саженцев, на месте, отложенных в прикопы, что осуществляется достаточно быстро (в отличие от выкопки саженцев в саду, в окружении других деревьев, что делается при выполнении заказов – на выкопку одного такого деревца-саженца может уйти от одного до двух часов, а еще нужно время и для упаковки).

Окончательное оформление заказов производится на месте, после отбора саженцев клиентом, в течение августа-сентября, когда деревья приобретают продажный вид и становится понятным, какие новые прививки прижились и сколько дерево может стоить. При этом берется предоплата 20% от стоимости заказа, которая возвращается клиенту, (за исключением одной тысячи рублей), в случае отказа до 20 сентября.

При встрече по оформлению осенних заказов клиент может получить полную информацию по всем вопросам, касающимся параметров сортов деревьев, правильной посадки, ухода за деревьями, подготовкой земли, планировкой сада и прочим. По мере возможности (наличия реальных плодов в этом году) дается возможность попробовать плоды разных плодово-ягодных культур.

Лучшее время для покупки саженцев – это осень, когда деревья «засыпают», почки не осыпаются, стоит прохлада, и период пересадки длится порой до месяца. (А не весна, особенно запоздалая и бурная, жаркая – какая рекордно неудачная для пересадок была в 2012 году, когда талые воды, не позволяющие хорошо выкопать деревья - сошли только к маю, а сильная жара установилась уже за 10 дней до этого, так что листья пошли в рост, пока корни еще «спали»). Деревьям же нужно для приживления на новом месте около месяца, чтобы оно «встало» на собственные корни, поэтому саженцы, особенно больших деревьев, лучше пересаживать осенью. (Так же думает мой коллега, профессиональный агроном и руководитель садового питомника «Фермер» в г. Тума Рязанской области, Михальчук Г. Т., который утверждает, что осенняя пересадка добавляет полгода к развитию дерева по сравнению с весенней – после зимы – тех же деревьев).

Поскольку деревьев для продажи мы выращиваем мало (всего примерно всех видов плодовых до 50 в год), то, чтобы был больший выбор, лучше обращаться с заказом заранее (ведь нужно еще подобрать деревья по сроку созревания, их как минимум три – раннелетний, осенний и зимний, по вкусовым предпочтениям, зимостойкости и прочим, важным для Вас параметрам – сортов много, а деревьев – мало, и все они почти в единственном экземпляре по данному сочетанию сортов.). Так что желательно хотя бы немного подготовиться к приезду, даже записать вопросы не грех, для этого можно почитать мои работы на сайте, если нет возможности найти другие источники. (Например, работу «Советы начинающему садоводу»). Спрашивайте больше, не стесняйтесь, и даже по телефону – ведь главная наша задача не в том, чтобы обеспечить всю страну саженцами, что физически невозможно двум людям, а в том, чтобы возродить интерес русских людей к Земле и садоводству, которое не может быть в нашей зоне рентабельным, но только любительским.

«Зеленую улицу» мы обеспечиваем крупным заказчикам (от нескольких деревьев, плюс кустарники и прочее, обычно под закладку нового сада), а также нашим старым заказчикам, которые покупали у нас саженцы или рассаду клубники раньше. Дело здесь не только в коммерческой рентабельности работы с крупными клиентами, каких сейчас очень мало (наверно, они собрались уезжать из «этой страны», вместе со своими деньгами – 8 миллиардов долларов вывезено из страны только за прошлый месяц, предшествующий инаугурации нового президента) – сколько в удобстве работы для меня при подборе деревьев с комбинациями сортов, поскольку в одном-двух деревьях в принципе отразить все достоинства данной плодовой культуры невозможно (как следует «размахнуться» - жалко отказываться и от одного, и от другого сорта). Да и общая надежность большого сада – из хотя бы нескольких деревьев – гораздо выше, чем у одного дерева.

Конечно, выращивание нежных плодовых деревьев и вообще садов в нашем северном краю – дело достаточно рискованное и просто трудоемкое, и как минимум малорентабельное. Поэтому не стоит вкладывать свои последние деньги в покупку достаточно дорогих, для среднего россиянина – плодовых деревцев-саженцев, для таких «нормальных» (средних по достатку) людей, особенно молодых, кого время не поджимает – лучше купить маленькие саженцы одно-двух летки, возможно – с закрытой корневой системой (в горшках) и доращивать их в течении нескольких лет до уровня моих многолетних саженцев. (Особенно не имея садоводческого опыта.) При этом приобретая собственный садоводческий и жизненный опыт, научиться самому делать прививки и т.д.. Однако для людей зрелого и пожилого возраста, у кого времени остается мало, а средств и жизненного, включая садоводческого, опыта побольше, чтобы ценить это время и труд, вложенный в многолетние саженцы – приобретение наших взрослых саженцев-деревцев, да еще многосортовых – может быть вполне оправданным. Как и для деловых людей, умеющих ценить знания, время и понимающих, что «время – деньги». (К. Маркс считал, что главным мерилом человеческого труда является время.)

В настоящее время (на осень 2012 года) будет выращено следующее количество многосортовых саженцев первого сорта (кондиционных): примерно около 30 яблонь, (в основном сильнорослых), около 15 груш и примерно по столько же слив и «алычей» (русских слив). Некондиционные стараюсь доращивать, а при необходимости пересадки иногда продаю – их наберется около половины от «первосортных». Иногда я их добавляю в «презент» крупным покупателям.

7. О ПРОДАЖЕ КЛУБНИКИ

Рассада клубники (по научному – садовой земляники) проводится как на месте, в нашем питомнике (д. Тельма, 160 км от МКАД по Егорьевскому шоссе), так и привозится в Москву (по заказам, от ящика, по 45 штук), примерно 3 раза весной, в мае, и 3 раза летом-осенью, в августе-сентябре.

Привоз в Москву осуществляется обычно по четвергам, рано утром (около 7 часов утра). Точка продажи расположена в районе Лианозово, около парка (пять минут ходьбы от м. Алтуфьево, или две коротких автобусных остановки в сторону ж/д станции Лианозово). Продажа осуществляется в течение дня, в любое время, удобное для клиента – но лучше как можно раньше. Если не получается встретиться в течение дня, то есть возможность передачи в течение нескольких последующих дней через родственников, живущих в соседнем доме.

Заказы при доставке в Москву принимаются предварительно, с марта по октябрь включительно.

Клубника привозится в пластмассовой таре (ящике), по 45 штук в каждом. Стоимость одного ящика – либо 3 тыс. руб. – в стандартной комплектации набора сортов (7-8 сортов, нормальные усы); либо 3,7 тыс. руб. – в усиленной комплектации (до 10-12 сортов, большая рассада, годовалые кустики – усы прошлого года, доращённые в течение сезона). Возможен индивидуальный подбор заказов, по количеству растений каждого сорта, хотя обычно мы предлагаем набор из самых наших лучших сортов, чтобы клиент мог сам проверить сорта на своем участке и в последующем разводить их. Этот комплект мы назвали «Волна», он состоит из сортов, сдвинутых по сроку созревания, от ранних до поздних, плюс включает, как правило, один сорт ремонтантной клубники (ящиками мы ее не продаем, даем только для пробы и самостоятельного размножения).

Залоговая стоимость самой тары – еще 300 рублей, в случае последующего возврата деньги возвращаются. Но можно и переложить рассаду в свои ящики. Рассаду из одного такого ящика любая женщина может перенести в двух сумках, желательно с твердым дном, и доехать общественным транспортом (метро рядом), если есть возможность – провожаем.

Каждый сорт продается в стаканчике определенного цвета, и прилагается записка, с указанием цвета сорта, так что путаницы с сортами у покупателя не будет. В принципе – можно растения из стаканчиков вынуть и переложить с целлофановые пакеты, что удобно при транспортировке – однако это предполагает их быструю пересадку и листва может помяться, что значительно ухудшит их приживление (но гарантия полного их приживления остается, только придется их больше отливать).

При продаже на месте, в питомнике, (что удобно, в основном, нашим землякам по району) обеспечивается скидка 20—30%, а при покупке без стаканчиков – и более. Летнюю покупку клубники удобно совместить с поездкой на подбор деревьев, для осеннего заказа. Здесь красивые места, есть ягодники, грибные места по дороге, водоемы для купания. Дорога отличная до конечного места.

Сорта отобраны лучшие из тех, что нам удалось достать и испытать за более чем 20 лет – по размеру, вкусу и прочим параметрам ягод, по устойчивости к нашему климату и природным условиям Подмосковья, пригодные для выращивания на открытом грунте. (В теплицах и помещениях мы клубнику не выращиваем, также, как и не выращиваем ее из семян, безусую. Такого опыта мы не имеем, также как и не знаем, как проявит она себя в других климатических зонах. Поэтому предлагаем всем желающим самим проводить подобные эксперименты в своих зонах и условиях применения).

Одного такого ящика хватает, при «повальной» посадке, на 6-7 метровую сдвоенную грядку шириной 1-1,2 м. Но для ускоренного разведения мы рекомендуем поначалу все сорта не смешивать на одной грядке, а пустить на размножение. При этом сажать группами усов в разных местах, разнесенных по участку, так, чтобы иметь по метру рыхлой земли вокруг. Тогда к осени первого года Вы получите по 10-20 розеток от каждого купленного кустика клубники, при этом успеете испытать каждый сорт и на ягоды, их вкусовые и прочие параметры. А уже на следующий год Вы сможете из собственных усов сформировать отдельные три грядки с разными сроками созревания – отдельно ранних, среднеспелых и поздних сортов, а четвертую грядку сделать дополнительно из ремонтантных сортов, которые ценны, прежде всего, тем, что раньше всех сортов начинают плодоношение, и позже всех кончают.

У растений, оставленных специально для размножения – следует обирать цветы и цветоносы, чтобы максимально усилить их рост и развитие. То же самое надо делать у слабых усов, которые плохо приживляются из-за плохой пересадки, ухода, качества земли или засушливой погоды.

8. О ЦЕНАХ НА САЖЕНЦЫ

Цена на все саженцы деревьев индивидуальна. Она определяется такими факторами, как, во-первых и во-вторых - размер и возраст дерева (это не одно и то же, поскольку карликовые деревья растут раза в два медленнее, а на плохой земле и в 10 раз могут, или вообще не расти или «расти вспять», угасать и усыхать.). Поэтому, например, карликовые деревья даже при меньших размерах могут стоить больше. В-третьих и в-четвертых, количеством и качеством привитых сортов на дереве. Ценность сортов тоже не одинакова, по моим понятиям и критериям. Например, есть сорта сверх новые, которые было трудно достать, или редкие, коллекционные, особо вкусные по плодам и прочее. Поэтому некоторые деревья при меньшем количестве сортов могут стоить дороже тех, на которых их рекордное количество. В-пятых, качеством формировки кроны дерева (ветви должны быть сравнительно симметричны и располагаться на небольшой высоте, отходить под тупыми углами, количество листового аппарата по отношению к массе скелетной части дерева максимально). В-шестых, размером, формой и состоянием корневой системы (она должна быть относительно большой и иметь достаточно мелких корней и быть симметричной). Кроме того, трудоемкостью выкопки и упаковки отдельных деревьев.

Для примера расскажу, как устанавливается цена на многосортовые деревца-саженцы и крупномеры в ТХСА, по прейскуранту весны в 2012 году.

Саженец 4-х летка стоит 4 тысячи рублей, а далее за каждую прививку одного года цена возрастает на тысячу, а на двухлетнюю прививку (прирост прошлого года) – на полторы тысячи. Больше 2-3 –х прививок на одном деревце они не делают.

По этой методике цена на мои 5-7 летние саженцы с 3-8 прививками, из которых около половины двухлетних - должна составлять от 8 до 15 тысяч, примерно. Мои же лучшие деревья стоят в диапазоне от 5 до 8 тысяч, то есть примерно вдвое дешевле.

Отдельные некондиционные деревья (как правило, просто плохо сформированные, не симметрично) стоят от 1 до 4 тысяч. Это жизнеспособные деревья, и большинство их можно дорастить и сформировать правильно у себя за пару лет. Обычно я это делаю сам на своем участке, но если дерево переросло и уже не допускает лишней пересадки, то вынужден его продавать. Иногда такие деревья я добавляю в презент крупным заказчикам, или дарю малообеспеченным, но трудолюбивым людям, показав, как их нужно доработать.

Однако разговор о цене довольно абстрактный, поскольку наши саженцы уникальны, и в этом смысле являются произведением искусства, а не ширпотреба – поскольку их не с чем сравнивать, ибо такого в мире (в масштабах московской области, где свой климат и только свои сорта пригодны) – никто больше не делает. Поэтому их цена определяется не столько объективными причинами, сколько спросом и предложением, а сам спрос – уровнем садоводческой и общей культуры населения, а также его обеспеченности. К сожалению, культурный слой страны все более беднеет и стареет, ему не до культурных ценностей, лишь бы выжить; а богатые связывают свои планы на будущее не с землей русской, а с заграницей, куда спешно вывозят свои капиталы, не всегда нажитые праведным трудом, обескровливая отечественную экономику и жизнь (только в прошлом году вывезено из страны около 80 млрд. долларов, а в этом – уже 42 млрд., к началу мая 2012 года). Поэтому спрос на саженцы постоянно падает, как особенно ярко показала весна этого года.

9. О ДОСТОИНСТВАХ НАШИХ САЖЕНЦЕВ И РАССАДЫ КЛУБНИКИ

В чем заключаются достоинства именно наших саженцев плодовых деревьев – ведь саженцев сейчас производится и представлено на рынке множество, и спрос явно превышает предложение, ими завалены все садовые рынки, они продаются в павильонах и магазинах вдоль дорог?

Ответ.

Во-первых, наши саженцы многосортовые, на каждом из них привито от 3 до 9 сортов. Такого для продажи не делает никто, кроме нас, в мире (для Подмосковья).

Во-вторых, они достаточно взрослые (5-7 лет), что позволяет покупателю выиграть самое дорогое, что есть в жизни – время, (2-3 года примерно, по сравнению с покупкой маленьких 2-3-х летних саженцев).

В-третьих, отобраны и используются сорта, пригодные для выращивания в Подмосковье, даже если они селекции более южных научных школ.

В-четвертых, при создании многосортовых деревьев используются зимостойкие сорта в качестве скелетообразователей, что увеличивает ассортимент используемых сортов с лучшими характеристиками плодов, прививаемых в крону.

В-пятых, продаваемые саженцы акклиматизированы под данную зону и адаптированы под здешние бедные почвы, (а не «раскормлены» на жирных землях южных производителей или питомников и более сильным солнечным облучением и теплом). Поэтому они более закаленные.

В-шестых, наши саженцы сформированы низкоштамбовыми, невысокими, с достаточно большим количеством веток, листьев и корней, что обеспечивает их большую жизнестойкость и хорошую приживаемость, несмотря на их солидный для саженцев возраст. Кроме того, такие относительно небольшие, для такого возраста, размеры (от полутора до двух с небольшим метров) позволяют их транспортировать на обычной легковой автомашине (самые большие желательно на пяти дверной, универсале или фургоне).

В-шестых, по каждому деревцу объясняется, что и как с ним нужно делать для правильной посадки и ухода, особенно на первых порах. При покупке осенью места предстоящих для обрезки весной веток отмечаются веревочками, а при весенней покупке деревце проходит предпродажную подготовку, и все ветки правильно подрезаются, так что клиенту остается только посадить дерево.

В-седьмых, жизнестойкость саженца гарантируется тем, что он показывается и выбирается самим клиентом, на нашем участке, с самым суровым в Подмосковье микроклиматом. А также тем, что саженцы сразу упаковываются после выкопки, при этом корни во влажной упаковке и целлофановом пакете.

Наконец, в восьмых, мы являемся одновременно производителями и продавцами, а не просто продавцами чужого товара, за который никто не отвечает, и продаем саженцы лично. Поэтому свою репутацию бережем.

***

Несколько слов о рассаде клубники.

Во-первых, мы отобрали только лучшие сорта (из несколько десятков испытанных), причем только те из них, что хорошо проявили себя именно в нашей зоне. Выбираем сорта только крупноплодные, вкусные (в основном, десертные) и устойчивые к местному климату и условиям, пригодные для выращивания на открытом грунте.

Во-вторых, выращиваем рассаду только на открытом грунте, что обеспечивает ей лучшую закалку и приживляемость (по сравнению с производимыми в теплицах), благодаря еще и тому, что земля у нас не переобошгаценная, как в теплицах, а обычная нормальная, как у большинства садоводов-любителей.

В-третьих, мы продаем, в основном, не просто маленькие усы, а полноценные годовалые кустики (доращённые в течение сезона усы прошлого года) рассады, которые уже в первом сезоне дают плоды (в так называемых «усиленных» комплектах, содержащих, к тому же, палитру до 10 и более сортов).

В-четвертых, мы продаем (в общем случае) – не просто клубнику разных сортов, а подобранную коллекцию лучших сортов, сдвинутых по сроку созревания (от ранних, средних до поздних – комплект «Волна»), а также делаем индивидуальные подборы сортов по желанию заказчика – для испытаний и размножения самими садоводами любителями.

Кроме того, постоянно ведется испытательная работа по выявлению новых лучших сортов и проверке их для нашей Подмосковной зоны. В настоящее время испытывается около 30 наиболее перспективных новых сортов, включая ремонтантные, часть которых поступит в продажу с августа этого – 2012 - года.

10. ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩИЕМУ САДОВОДУ

Многие начинающие садоводы-горожане, думающие, что «булки на деревьях растут», недооценивают трудности выращивания растений, особенно относительно медленно растущих деревьев, в нашем довольно суровом (северном, континентальном) климате и на бедных местных почвах. Напомним, что Московская область относится к северному ареалу распространения многих плодовых деревьев – груши, сливы, вишни, и даже яблони зимних сортов, не говоря об более экзотических видах плодовых деревьев, типа абрикоса, черешни, персика. Лишь немногие сорта, даже самых зимостойких видов плодовых деревьев, могут здесь себя относительно неплохо чувствовать и развиваться, и то даже они с риском вымерзания в наиболее суровые здешние зимы (какая была, например, в 1978-79 гг.). Но бояться трудностей – значит не надо жить в России и не быть настоящим русским. Надо просто больше знать, уметь и работать – и все получится, пусть даже периодически неудачи будут отбрасывать Вас назад – всегда быть к этому готовым, как Гайдаровский пионер, и вновь повторять попытки.

Поэтому вкратце дадим инструкцию по применению купленных саженцев и некоторые основные сведения по их выращиванию (подробнее см. в работе «Советы начинающему садоводу» и других статьях на сайте).

1. При осенней покупке надо сразу удалить часть листьев (в зависимости от времени предстоящего хранения до посадки или прокопки, оставшегося времени сезона на приживление, состояния деревца и прочее). В крайнем случае, удалить все листья. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить почки.

2. Весной надо обязательно подрезать макушки и концы всех веток, чтобы соподчинить с поврежденной при выкопке корневой системой и облегчить приживаемость. Сделать это надо еще до начала сокодвижения, к середине апреля (но если опоздали, и дерево явно не хочет раскрывать почки – то можно вплоть до середины-конца мая).

3.Когда на ослабленном пересаженном деревце весной начинают, первыми, распускаться плодовые почки, образуя цветки, надо обязательно их все сорвать, чем раньше – тем лучше. Делая это очень аккуратно (свинчивая или отщипывая ногтями) – так, чтобы не повредить ростовую почку, находящуюся рядом или под ней, отстающую в развитии, из которой появится лист. (Особенно это касается русской сливы, отличающейся сверх обильным цветением с самого раннего возраста, что сильно ослабляет дерево). Практически все деревья-саженцы в этом возрасте уже плодоносят и закладывают много плодовых почек, которые бесполезны для Вас, ибо все равно не успеют дать полноценные плоды, но отбирают много сил у растения, которых может не хватить для приживления после пересадки.

Даже в последующие годы, после пересадки, плоды следует нормировать, удаляя лишние и сохраняя только такое количество, которое может выдержать деревце (считается, не более 40 плодов по 100 г на метр площади листвы кроны, в нашей зоне, на взрослое окрепшее дерево). Лишние плоды деревце все равно сбросит на разных фазах развития (в цветках, завязях, бутонах, недозревших плодах), оно их закладывает в сотни раз больше своих возможностей по плодам - но при этом они сильно ослабят дерево, лишив его здоровой перспективы – расти и плодоносить на следующий год. При этом учтите, что слабеющее деревце как раз старается максимально отплодоносить, и все увешано цветками, но которые у него нет сил довести до плодов. Но так уж устроена природа – «все лучшее – детям».

4. Когда весной, в мае, начинают раскрываться листья и образуется первый прирост веток, надо

обязательно прищипнуть кончики веток, ногтями или секатором – убрав из розетки 2-3 самых маленьких, только начинающих распускаться – листочков. Это помогает быстрее вырасти большими и созреть остальным листьям и начать работать на деревце, в процессе биосинтеза.

5. При посадке в ямы надо сажать правильно, (посмотреть рисунки в садоводческой литературе и почитать текст, хотя бы на нашем сайте) – корни при этом надо равномерно распределить в яме вокруг, на холмике посередине. Присыпать хорошей землей, задав им правильную форму, закопать лунку полностью и полить водой. Нельзя заглублять корневую шейку дерева, лучше сделать ее на 5-10 см выше общего уровня земли в саду, с расчетом на ее дальнейшее повышение. Деревья лучше растут на небольших холмиках (на тяжелых почвах), и лишь на легких песчаных – лучше сажать на ее уровне.

6. Посадочные ямы надо делать тщательно и хорошие, по всем правилам, внося туда минеральные (вглубь) и органические (в поверхностные слои) удобрения. При этом делать их надо заранее – минимум за полсезона (два месяца теплой погоды).

7. Нельзя допускать посадки деревьев в «горячие» лунки, с не перезревшими удобрениями – но если это вынужденно делается – то надо, чтобы корни поначалу не соприкасались с ними – а закопать их чистой хорошей землей, внутри большей по размеру посадочной ямы.

8. Очень важно. Саженцы в первый год после пересадки будут обязательно болеть, в разной степени, особенно при неудачной пересадке и после морозных зим. Это нормально, бояться этого и преждевременно паниковать не надо, и тем более торопиться их выкапывать и удалять. Иногда пересаженные деревья начинают пускать листву уже к концу лета, особенно это касается груши, которая часто плохо приживается из-за стрежневой структуры корней, имеющих малое количество мелких корневых окончаний; но зато потом, когда она приживается, то быстро растет и укореняется (быстрее яблони, даже сильнорослой).

Поэтому ослабленные пересадкой деревца-саженцы обычно в начале лета они дают лишь слабые маленькие листья, часто скрученные. Это уже хорошо, главное здесь для Вас, чтобы сохранились и не погибли при пересадке привитые концы веток других сортов. Но даже если некоторые из них и погибнут (что бывает при слишком морозных зимах, поскольку прививаемые сорта, как правило, более нежные, тем более прививки первого года сами не вполне успели окрепнуть) – то ничего страшного в этом нет, поскольку остальные сорта не хуже, и они займут их место в кроне, а вместо погибшей веточки пойдет новая ветвь замещения.

Такие пересаженные деревца-саженцы просто надо много поливать, по крайней мере, до середины лета, пока не увидите, что они стали распускать новые большие листья, обычно во второй половине лета (вторая волна роста у деревьев). Хорошо в это время (в апреле-мае) подкормить пересаженное деревце жидкой подкормкой, ускорителем роста и укоренения (их сейчас много в продаже, но хотя бы легким раствором мочевины – но здесь важно не переборщить).

Поливать надо только капельным орошением, и теплой водой (из лейки), но не бросать шланг с холодной проточной водой прямо в лунки. (Это страшный вред, ибо такая проточная вода вымывает гумус из почвы, а сверх обильный полив, когда вода стоит в лунке – что особенно вредно в глинистой почве – может просто загубить корни, ибо они не могут жить без воздуха.) Поливать надо, не часто, но обильно, раза два в неделю, в два приема, давая ей пропитаться, желательно вечером и утром повторить.

Если деревца упорно не хотят начинать расти (образовывать полноценные листья), и Вы видите, что им не хватает для этого сил (обеспечить питанием все листья на деревце), то надо дополнительно укоротить ветки и даже удалить часть из них (за счет ненужных или менее ценных), особенно с макушки деревца, а также концы боковых ветвей. Укорачивать надо на сильную почку или лист. Но здесь надо знать, как это делать, чтобы «не переборщить». Проблема в том, что деревце старается отдать все соки в концы веток, поэтому такое укорачивание надо делать, по правилам, еще до начала самодвижения (до середины апреля) и тем более роста, иначе, удаляя концы веток, уже начавших расти, Вы можете только ослабить дерево. Но как крайний случай можно удалить и в течение мая, если Вы уж не сделали этого раньше.

Определить состояние деревца (степень его жизни) можно двумя способами. Во-первых, сделав легкий надрез на коре, на глубину 1 мм – она должна быть зеленой, это слой камбия, по нему происходит движение соков. Во-вторых, можно потрогать ветку рукой – она должна быть прохладной. Можно также судить и визуально по состоянию коры.

Достаточную влажность почвы можно определить, сжав в комок землю, он не должен рассыпаться.

9. В жаркую раннюю весну и лето (что наблюдалось в последние годы) могут сильно размножиться насекомые, которые могут «сожрать» всю только что начинающую раскрываться листву, и даже «проесть» уже раскрывшиеся и сравнительно окрепшие листья. Это лишает растение силы на само поддержание, идущей от биосинтеза взрослых листьев. А на вторую волну новых листьев сил у пересаженных ослабленных растений может и не хватить. Поэтому надо постоянно контролировать такие деревья (молодые маленькие можно и просто вручную, при частом просмотре удаляя гусениц и прочих насекомых тварей), и вовремя неоднократно опрыскивая их ядохимикатами (потом можете ими не пользоваться, как это делаем мы – взрослые деревья, в принципе, перебарывают определенное заражение насекомыми, но маленьким надо обязательно помочь, чтобы спасти). К таким универсальным средствам относятся, например, фуфанон, алатар и другие.

10. Вся земля по всей площади сада должна быть удобрена на глубину около полу метра, а в самих ямах – на глубину от 80 см (карликовые деревья) до 1 м (сильнорослые). Деревья, посаженные в мелкие лунки – перестают расти в высоту и вообще, и постепенно усыхают.

11. В саду должен быть искусственный полив (свой источник воды) – ибо многонедельные засухи в нашей зоне не редкое явление, особенно на восточных направлениях. Особенно важна влага деревьям в начале июня (плюс минус две недели) и в самом конце августа (плюс минус две недели), когда происходит пик роста и пик созревания. В середине лета (примерно 20 июля плюс-минус две недели) полив может быть минимальным (лишь бы земля не пересыхала), если идут дожди – то не обязательно дополнительно поливать.

12. Содержать землю под молодыми деревьями лучше всего под паром (залужение – содержание ее под газонной травой - требует внесения удвоенных доз азотных удобрений). Но поскольку в результате длительного содержания земли под паром она эродирует, то, в идеале, надо давать вырастать траве раза два-три за лето и затем ее пропалывать, вручную, совочком – как это делаем мы. При этом траву надо укладывать в приствольном круге дерева, зеленью вниз, корнями наружу, чтобы они не прорастала. Такой способ содержания земли, под мульчирующим травяным «одеялом», в несколько раз повышает эффективность работы корневой системы, поскольку не дает испаряться влаге, выравнивает среднесуточную температуру земли вокруг оптимальной средней величины, не дает прорастать новой траве и дает дополнительные органические удобрения от подгнивающей снизу травы.

13. Поскольку в нашей зоне Подмосковья солнца и тепла недостаточно для большинства видов и сортов плодовых деревьев, то надо использовать по максимуму все естественные природные энергетические ресурсы. Сажать деревья надо только на полностью открытом месте, и не загущая сад, обеспечивая максимум солнечной освещённости, а также доступа тепла от воздушной конвекции. Заборы не должны быть глухими и высокими. С другой стороны, с северной стороны деревья хорошо бы укрыть постройками, которые к тому же дают солнечное отражение. Траву в приствольном круге лучше удалять, периодически пропалывая или хотя бы скашивая (растущая трава отбирает много теплового излучения, поглощая его, и питательных веществ из почвы, а высокая трава, да еще и при низкоштамбовых деревьях – мешает продуваться воздуху).

Без прямого солнца плодовые деревья в нашей зоне хорошо расти не будут, и тем более давать вкусные, сладкие, вызревшие плоды. (Особенно это относится к груше, а также яблоням поздних сроков созревания – зимних сортов, и в первую очередь на северо-западных направлениях от Москвы). Поскольку солнце – это источник энергии для жизни, процесса биосинтеза, который есть процесс преобразования внешней поступающей энергии во внутреннюю энергию дерева, в химической форме, содержащуюся в его массе.

11. КОНТАКТЫ

1. Связь с нами осуществляется только по телефонам:

моб. 8 916 018 05 41, моб. 8 919 722 60 97, дом. 8 499 200 58 44 (декабрь – март) -- Александр Петрович (деревья и все остальное).

моб. 8 916 475 91 43 (дежурный), моб. 8 916 259 48 79, дом. 8 499 200 62 31

(декабрь – март) - Константин Петрович (кусты, клубника, транспортная

доставка в Москву).

2. Интернет и электронную почту для обратной связи мы почти не используем, поскольку в нашей деревне нет скоростного Интернета, а главное – нет времени на электронную переписку. А в Москве бываю только зимой, где есть устойчивая и дешевая связь по нашим городским телефонам.

3. Встречу и беседы, консультации, экскурсии, обучение клиентов на месте, в питомнике (дер. Тельма Шатурского р-на Моск. обл.) обещаем только при предварительной договоренности по телефону. Чтобы поднять эффективность такого общения и приезда, советуем сначала ознакомиться с материалами наших сайтов, а также предварительно проконсультироваться по телефону (этого вполне может оказаться для Вас достаточно).

4. Наши сайты:

www.abak47.narod2.ru садоводство

www.abak47.narod.ru садоводство, публицистика, техника

www.meshera.my1.ru садоводство

адрес электронной почты:

abak47@narod.ru

Абакумов Александр Петрович д. Тельма май 2012 г