советы начинающему садоводу

Предисловие

Как выбирать саженцы и когда лучше их покупать и сажать, весной или осенью? Какие виды плодовых деревьев желательно иметь в своем плодовом саду нашей зоны,  и в каком количестве  по каждому из них? Какие сорта лучше купить, каковы их достоинства и недостатки? Чем хороши карликовые деревья? Как правильно подготовить землю под будущий сад? В этих и других вопросах должен разобраться каждый, кто хочет заложить хороший сад и не быть разочарованным и даже «морально убитым» на первом же шаге вступления на увлекательный, но тернистый путь садоводства, (что может вызвать стойкое отвращение и неприязнь к этому занятию на всю жизнь, хотя это дело не такое уж и сложное при минимальной предварительной подготовке). Особенно такой минимум знаний необходим каждому при разведении садов в северных зонах критического земледелия, к которым относится вся НЧЗ (Нечерноземная зона) и, в частности, Подмосковье. Именно об этом и пойдет здесь речь, в основном в общем виде, «по огибающей» – для первого знакомства с вопросом. В этой работе специально глубоко не затрагиваются многие частные и серьезные вопросы садоводства, такие, например,  как описание приемов агротехники в саду, или основных принципов сезонного функционирования плодового дерева (массо-энергетического обмена), или рассмотрение лучших типов крон и мн. другое – этому посвящено много прекрасных книг ученых аграриев и садоводов – профессионалов; (некоторые из этих вопросов я также посильно рассмотрел в других своих работах; список использованных и своих работ приведен в конце).  Каждый человек по своему смотрит на мир и выделяет главное, по его мнению. Вот и я попытался в этой статье отразить только те вопросы, которые мне кажутся наиболее важными для начинающего садовода, а также поделиться собственным накопленным опытом – как человек «со свежим взглядом», относительно недавно вставший на этот путь и методом проб и ошибок самостоятельно «проползший на брюхе» дистанцию от полного невежи («чайника») в этой области до «опытного» (надеюсь) садовода-профессионала.

1.      Когда  лучше покупать и сажать саженцы, весной или осенью?

Русскому человеку свойственно откладывать все «до последнего», да и задумываться без большой необходимости далеко наперед не в его правилах, это относится и к покупке саженцев. Поэтому большинство «нормальных» людей предпочитают откладывать покупку саженцев на весну. К тому же для этого есть вроде бы разумные объяснения: зачем же заранее покупать саженцы перед суровой зимой, когда они все равно не растут, но могут вымерзнуть, быть повреждены  мышами, зайцами, поломаны снегом и т. п.,  (а самые продвинутые знают, что их ведь надо как-то прикапывать, утеплять, защищать от грызунов и пр.) - лучше я переложу эту неприятную работу и риск потери на производителя или продавца саженцев и куплю их весной.    

Так многие откладывают из года в год покупку саженцев с осени на весну, а весной с ее начала на  конец (на май, некоторые даже на конец мая), и в результате опаздывают с покупкой - саженцы либо уже листья раскрыли и «выдохлись», или засохли, да и выбора нет - уже нет того, что хотелось купить. В итоге откладывают покупку на осень (а там и на весну, по традиции), и так кругами ходят вокруг цели порой помногу лет.  Другие, нетерпеливые, покупают поздней весной то, что попадется, и эти саженцы, как правило, погибают. Обычно в первый год, в «худшем» (потому что еще год потерян) случае во второй, по следующим причинам.    

Во-первых, они выращивались в питомниках в «тепличных» условиях: на прекрасной черноземной или искусственной обогащенной почве (даже если эти питомники данной зоны – Подмосковья). В результате эти саженцы сформировались «с детства» (на языке садоводов) «перекормленными», (азотом в первую очередь),  рыхлыми - по структуре древесины и нежизнестойкими (неморозостойкми, незасухоустойчивыми и т. п.). Если к тому же саженцы были выращены в южных районах, где более интенсивное солнечное излучение и более теплое  и длинное лето, то даже их обычная пересадка, (тем более в простую  огородную землю, на уровне которой в лучшем случае находится земля в лунках для саженцев, подготовленных большинством садоводов-любителей) – очень болезненна для таких «избалованных» саженцев. На внутреннюю «перестройку» их «организмов» и «привыкание» к худшим условиям   может потребоваться до нескольких лет – это в лучшем случае, если это саженцы самых зимостойких сортов, соответствующих северному климату, которые способны даже в ослабленном состоянии не вымерзнуть в первые зимы.   

Во-вторых, большая часть предлагаемого в продаже (в Москве) ассортимента плодовых деревьев не соответствует данной зоне в целом, т. е. не пригодна для большинства мест  Подмосковья. Даже если это материал, поступающий из Подмосковных питомников, а ведь в большинстве случаев продаются саженцы, выращенные в более южных зонах и областях (в лучшем случае Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской, а часто и на Украине, в Молдавии, Северном Кавказе), где ассортимент сортов еще менее зимостоек. Все эти широко распространенные сорта типа Семиренко, Пепин шафранный, Лобо, Мекинтош, Спартан, Мелба, Мантет, Уэлси, Богатырь, Жигулевское, Слава победителям, Синап орловский, Ветеран, Народное, и даже такие великолепные новейшие имунноустойчивые сорта орловской селекции как Орловский пионер, Память Исаева, Афродита, Болотовское, Старт, Имрус, Строевское, Вениаминовское и др. – к великому сожалению практически не пригодны (в большинстве) для выращивания на собственном штамбе (а многие даже в кроне) во многих местах Подмосковья. Во всяком случае, их выращивание сопряжено с большим риском для здоровья «слабонервных» садоводов, поскольку они часто подмерзают даже в обычные зимы и, как правило, здесь не доживают до «зрелого» (плодоносящего) возраста; в суровые же зимы – какие были в 1979 и 2006 гг. – они вымерзают полностью, даже взрослые сильные и хорошо ухоженные деревья. Не спасает эти сорта в такие зимы и прививка в крону – выпадают целые скелетные ветви с их прививкой, и если таких веток более трети – может погибнуть все дерево, в любом случае оно останется изуродованным и будет долго восстанавливаться. 

А в-третьих, что особенно быстро проявляет себя, продаваемые саженцы имеют низкое качество, а именно.

А) Саженцы часто на момент продажи просто засушены - это когда бедный продавец (обычно  «перекупщик») сутками стоит у дороги, а саженцы находятся без прикопки и периодического смачивания корней, просто в мешках – в этом случае даже окунание их предварительно в глиняную болтушку не может спасти их при долгом нахождении в таком состоянии на жаре и прямом солнце. Такой засушенный саженец, продаваемый в конце апреля – мае, легко определить  по нераспустившимся макушечным почкам. Часто продаваемый весной саженец был засушен еще осенью, когда его долго не могли продать.

Б) Ничуть не лучше и саженцы с распустившимися почками и даже с листиками. Дело в том, что растению при пересадке следует обрезать концы его веток, особенно верхних, (для соподчинения надземной части с поврежденной подземной, корневой - с целью лучшего приживления растения)  и делать это надо обязательно до начала сокодвижения, чтобы не ослабить сильно растение такой обрезкой (в Подмосковье до середины апреля). Поскольку вовремя этого сделано не было, деревце (или куст) отдало последние силы и соки в концы веток и «выдохлось», а на остальные части дерева достаточных сил не осталось. Теперь с обрезкой концов веток удаляется значительная часть «силы» и соков саженца, поэтому она нежелательна или ее надо делать очень слабой. Но если не удалить концы веток, то саженец будет приживаться очень тяжело и к зиме будет очень слабым, если вообще приживется.

В) У саженцев повреждена при выкопке корневая система -  слишком коротко обрезаны корни, почти нет тонких «всасывающих» корневых окончаний, мало общее их количество по отношению к  надземной части саженца. Особенно это касается груш и отчасти порослевых вишен, если они специально не пересаживались за год до продажи в питомнике для образования более компактной и разветвленной корневой системы.

Г) Подмерзший саженец – это особенно касается больших саженцев, 3-х леток и более - которые наверняка не были в прикопе и не могли в значительной части кроны спрятаться под снегом, как маленькие саженцы -  и потому после морозных зим могли полностью или частично пострадать.

Д) Слишком большой саженец – саженцы более «взрослые», чем трехлетки, очень трудно приживаются и хорошо пересаживаются практически только на месте в самом саду с комом земли, и маленькие саженцы после пересадки обгоняют большие (на эту тему в ТХСА диссертации пишут).

Вывод. Однозначно более правильное решение – покупать саженцы несравненно лучше осенью, чем весной, и это знают все мало-мальски опытные садоводы.

Во-первых, осенью значительно больше выбор материала – по сортам и качеству (весной допродается только то, что не успели продать осенью – никто из производителей не будет придерживать «скоропортящийся» товар до весны, если будут покупатели осенью, ибо труд совершен, а то, что не продастся, в основном пропадет).

Во-вторых, качество саженцев гораздо легче проконтролировать – листья видны и их свежесть (или почек) тоже, и есть полная гарантия, что они не подморожены.

В третьих, ниже цены – весной те же саженцы будут продаваться по ценам следующего года, да и спрос-предложение весной другие – так что цены будут существенно дороже и в наш век инфляции растут ежегодно процентов на 20, да и обедневшие «крестьяне-аграрии» тоже стали требовать свои «права». Ведь саженец деревца с «нуля» (из семечка или черенка подвоя) надо выращивать в нашей зоне до пяти лет, особенно на средней по качеству земле - природу не ускоришь, а в наш динамичный век немного желающих работать «в долг» на такую перспективу. Тем более в нашей зоне, где их выращивание сопряжено с большим риском – то мороз, то снежный наст, то засуха,  то нашествие мышей и полевых крыс и пр., - за пять лет до продажи доходит в кондиционном состоянии порой не более 10-15% от исходного привитого материала (а сколько прививок не приживается из-за плохого качества продаваемого прививочного и подвойного материала, цены на который постоянно растут, весенних заморозков, обломов и пр.).

В четвертых, осенний период покупки (и пересадки) гораздо длиннее – и длится около полутора месяцев (до ноября), тогда как весенний реально менее двух недель, практически всего одну неделю до майских праздников (после 1мая серьезные садоводы деревья уже не покупают).

В пятых, и это главное, имеется большая гарантия успеха всей операции от покупки до посадки – поскольку правильная посадка должна производиться до начала сокодвижения в растении (не позднее 20 апреля), а лучше сразу после прогрева промерзшего от верхнего слоя  земли - т. е. иногда в начале апреля или в первой его половине. (При этом правильно подрезаются ветки кроны для ее формирования и лучшего приживления саженца). Т. е. правильная посадка должна производиться еще до того, как начинается массовая весенняя продажа саженцев!  Такая ранняя посадка возможна только в том случае, когда саженцы  куплены заранее осенью и находятся уже в Вашем саду, в прикопе. Она осуществляется по погоде данного года, возможна в любое удобное для садовода время - еще до майских праздников, в выходные, и быстро делается в заранее подготовленные с прошлого года и просевшие за зиму лунки. Деревце–саженец берется из прикопа, соответствующе обрезается и практически без потерь пересаживается. 

В-шестых, весной даже не все дороги бывают проезжими в это время –  если вы захотите заранее поездить по питомникам Московской области, вы не всегда это сможете сделать.

В-седьмых, при осенней перевозке саженцы менее повреждаются – листья при этом отрываются, а почки спрятаны в пазухи веток и не повреждаются, тогда как весной набухшие почки или тем более раскрывающиеся листики легко отрываются при упаковке и транспортировке, а каждый такой листик имеет огромное значение для ускорения роста саженца, а часто и решающую роль для формирования будущих скелетных веток.

   Все сказанное относится к саженцам плодовых деревьев – они требуют для большей надежности и гарантии успеха посадки их прикопки на зимний период. (В более южных зонах саженцы деревьев можно сажать в окончательные лунки и осенью, за месяц теплой погоды до промерзания земли – для того, чтобы деревце успело прижиться перед зимой).

С кустарниками  проблем гораздо меньше – их можно сажать прямо после покупки осенью в заранее подготовленные лунки (за не менее чем два месяца теплой погоды, т. е. примерно за половину летнего сезона). То, что лунка под кустарниками провалится за зиму – для кустарников не страшно, т. к. они даже любят прикопку, способствующую лучшему прирастанию корней и приживлению растения. А подмерзание макушек кустов (это относится в основном к незимостойкой малине) не опасно, т. к. весной для лучшего их приживления кустарники все равно надо обрезать и довольно сильно (до половины от длины веток и более, по состоянию куста).

Поэтому кустарники тем более «без проблем» надо покупать только осенью. И тем более, что они гораздо раньше начинают распускаться весной (смородина иногда в начале апреля) и к началу массовых продаж часто имеют уже распустившиеся листья. Такие саженцы очень плохо переносят пересадку и слабеют при этом, (что равносильно потере полгода-год в их последующем развитии), их надо сильно обрезать, и к тому же раскрывающиеся листья часто при перевозке и упаковке отрываются. 

2.      Как правильно выбирать саженцы при покупке?

  Как выбрать лучший саженец из нескольких, что взять за основу отбора? У всякого «нормального» новичка рука сразу тянется к самому большому и толстому в стволе саженцу, и даже с раскрывающимися листьями. На самом деле все надо делать почти наоборот. Для правильного выбора надо понимать природу растения, а именно, знать следующие вещи.

  Во-первых, «жизненная сила» растения определяется соотношением суммы общей площади листьев и общей площади всасывающих корневых волосков (т. е. грубо – количества мелких корней) саженца к его массе. Эта «жизненная сила» определяет скорость роста (или относительный прирост биомассы) растения за единицу времени (например, за сезон) - или, по научному, биологическую продуктивность растения.

  Во-вторых, эта «жизненная сила» растения примерно обратно пропорциональна квадрату высоты дерева (саженца). Это определяется в основном двумя факторами.

  А) Тем, что площадь проекции кроны растет в квадрате от высоты дерева, а его масса – в кубе. Таким образом, продуктивность (эффективность) дерева падает обратно первой степени его линейной величины. Этот коэффициент можно назвать масштабным.

  Б) Непроизводительными потерями энергии в дереве на подъем растворов питательных веществ из корней в крону, а также на преодоление «сопротивления» в сосудах, т. е. на транспортировку растворов соков (в любых направлениях) - в процессе обмена веществ. В этих потерях главные – первые, которые как минимум на порядок больше вторых. (Подобно тому, как сила трения в механике пропорциональна силе давления через коэффициент трения, который всегда заведомо и намного меньше единицы. Примерно через такой коэффициент связаны силы давления в клетках, пропорциональные в основном вертикальным размерам растения или относительной высоты расположения данных элементов на нем, и силы «сопротивления» перемещению соков /условно - силы «трения» в сосудах/. О соотношении этих потерь можно судить по разнице прироста вертикальной и горизонтальной ветвей дерева равной длины, отсчитывая от корневой шейки. / 9/)  В результате этих «внутренних потерь» продуктивность дерева снижается еще примерно обратно пропорционально первой степени от линейных размеров дерева по вертикали (его высоты) /это верно для растущих средневозрастных деревьев, для старых деревьев эти потери  становятся значительно больше и сильнее зависят от изменения его высоты  (наблюдается пороговый эффект, из-за которого после достижения определенного размера дерево даже теоретически не может расти, это его физиологический предел).

   Суммарное влияние факторов А) и Б) дает резкое общее понижение относительной биологической эффективности дерева от увеличения его линейных размеров (прежде всего высоты)- примерно в квадрате (второй степени).

     Из приведенной «теории», а также общих садоводческих знаний, следует.

  1. Лучшие саженцы – не самые большие, а самые маленькие. Они гораздо легче транспортируются, пересаживаются и приживаются, а потому потом гораздо быстрее растут, обгоняя большие. А главное, формируются уже на участке, более здоровыми, быстрее и лучше адаптируются под новые условия. Несмотря на все проблемы «возни» с «малышами» (обломы  маленьких растений, борьба со снежным настом, грызунами и мн. др.),  они в итоге полностью себя оправдают и только таким путем можно вырастить хорошие здоровые деревья и красивый продуктивный сад. Самому заложить желаемую форму кроны, сделать многосортовое или «многоэтажное» дерево на базе скелетообразователя с повышенной зимостойкостью и т. п.  А кроме того, выращивание деревьев с «грудного» возраста позволит получить драгоценный садоводческий опыт и удовольствие от общения с живой природой и управления ею, ибо работа с деревцами «малышами» в первые годы их развития - самый интересный и творческий этап  садоводства.

  Лучше всего покупать, по моему опыту и глубокому убеждению, саженцы двухлетки, а более чем трехлетки я вообще не рекомендовал бы покупать никому кроме крайних случаев, и только для опытных специалистов или с пересадкой внутри сада. Размер такого саженца, выросшего в «обычных» (не избыточно тепличных) условиях в Подмосковье составляет примерно 1,2-1,5 м в высоту и около 1,5-2 см в диаметре ствола для саженцев двухлеток сильнорослых (обычных, сеянцевых) деревьев и примерно такой же величины  саженцев трехлеток полукарликовых деревьев. Но у карликовых саженцев будет больше боковых скелетных веток, и они будут относительно шире, а потому труднее в упаковке и перевозке.

   Если Вы хотите купить крупномерные деревья (4-х и более лет), то желательно, чтобы они в предыдущий год были пересажены в том питомнике, откуда берутся, и доращивались там еще один сезон под наблюдением специалистов – вторую пересадку (в саду у покупателя) деревья выдерживают без проблем. Либо, если Вы собираетесь пересаживать большие деревья сразу к себе на участок без указанной предварительной их подготовки в питомнике (что можно сделать по спецзаказу), то лучше нанять специалиста для восстановления болеющего пересаженного дерева хотя бы в течение первого сезона (если у Вас нет достаточного собственного опыта или времени). Иначе Ваши шансы вырастить здоровое дерево на своем участке близки нулю.

 2. Очень важно, чтобы такие саженцы имели хорошую разветвленную корневую систему, с большим количеством мелких корней и несколькими крупными скелетными корнями (особенно для сильнорослых деревьев, у полукарликов корневая система мочковатая, более симметричная и с ней проблем меньше). Корни должны быть покрыты корочкой глины путем предварительного опускания в глиняную болтушку, если они покупаются на рынке; или саженцы должны продаваться с закрытой корневой системой (ЗКС) – т. е. в горшке с землей. Заметим, что покупка саженцев с ЗКС не всегда лучше, т. к. у них нельзя увидеть структуру корневой системы (в горшок запихивают корни часто перед продажей, но если выращивали в горшке – то может быть еще хуже – корни «завиваются» вдоль стен горшка и не растут вширь, как в естественных условиях, поэтому перед посадкой их надо распрямить и расправить равномерно по окружности, а не просто посадить с землей из горшка).

  Лучше всего пересаживать саженец с землей на своем же участке, при этом надо аккуратно подрезать для симметрии длинные выступающие корни и тут же пересадить в нужную лунку. Так можно пересаживать подросшие за 1-2 года маленькие саженцы, купленные ранее и посаженные временно в школку на обычной глубокой грядке. Но если Вы покупаете саженцы непосредственно в питомнике, где их при Вас выкапывают из земли, а Вам их нужно далеко транспортировать и сажать только через несколько дней – то необходимо упаковать корни, завернув сначала мокрой тряпкой или в несколько слоев мокрой газеты, затем в отдельный целлофановый пакет, а затем в большой мешок типа из под сахара, предварительно связав ветки в пучок, обернув их тоже хотя бы газетами, а лучше пеньковыми мешками. Саженцы лучше связывать по  нескольку штук, укладывая их корнями и ветвями оптимальным образом и помещая в общий мешок – так их легче перевезти в сохранности, особенно если Вы перевозите их вповал в фургоне небольшого легкового автомобиля, сразу несколько мешков.

  Именно указанную двухэтапную процедуру пересадки (с покупкой маленьких саженцев двухлеток и промежуточной посадкой в школку на год)  я считаю много лучшей, чем одноразовую посадку крупных саженцев на окончательное место, по следующим причинам. (При кажущихся больших затратах сил, средств и времени реально они оказываются гораздо меньше, а путь к конечной цели короче и надежней). Во-первых, как уже говорилось, маленькие саженцы легче приживаются, дешевле стоят, легче транспортируются – и потому их покупка представляет значительно меньших экономический риск. Во-вторых, имеется возможность предварительной проверки саженцев в течение года перед их окончательной пересадкой в нужную лунку в саду – если саженец больной или плохо сформированный – его легче подлечить, когда они все рядом и на удобном для ухода месте. А если он слишком уродлив и труден для исправления для Вас, то лучше сразу его заменить. Окончательное место в саду, лунки и территория – очень дорогие, чтобы засорять их плохим материалом, ибо деревья располагаются на больших расстояниях по схеме, поэтому в окончательные лунки должны сажаться уже достаточно крепкие и большие деревца (саженцы). А купленные саженцы, как правило, в значительной части оказываются бракованные и в лучшем случае требуют «доводки» на месте. В-третьих, у большинства начинающих садоводов на момент покупки саженцев еще не приготовлены заранее лунки и даже не распланированы места для посадок, поэтому такие садоводы в спешке делают сразу много лунок и тут же сажают. Этого делать категорически нельзя – поскольку лунки надо готовить заранее, минимум за два месяца теплой погоды (полсезона), а еще лучше в предыдущий год, чтобы все химические компоненты (удобрения) преобразовались в почву, и лунка просела. Если же посадить саженец, тем более ослабленный при выкопке, сразу в «горячую» лунку, то корни растения могут обжечься, и оно будет долго болеть или даже погибнет. При двухэтапной посадке появляется возможность, спокойно посадив саженцы в обычную огородную землю в небольшие лунки (до 40 см глубиной), впоследствии основательно продумать схему посадки, и в удобное время сделать хорошие лунки по всем правилам – от этого главным образом и будет зависеть скорость роста, здоровье и продуктивность деревьев. (Подготовка земли – самый трудоемкий, но и самый важный компонент в успешном садоводстве, фундамент всего дела.)

 3. У саженцев должны быть как можно больше листьев (на ветках все без пропусков) и хорошо сформирован скелет, т. е. должны быть боковые ветви первого яруса – от 3-х до 5-ти, равномерно расположенные по окружности, на высоте от 40 до 80 см. Эти скелетные ветви должны отходить под тупыми углами к стволу (от 60 до 90 градусов). Размер деревца в ширину должен быть почти равен его высоте. Листья должны максимально равномерно заполнять объем и проекцию кроны по направлению  на солнце (возможно уже с «детства» начать формировать уплощенную крону). Нижние ветви и листья максимально сохраняются «до последнего», т. е. до той поры, когда они станут затеняться – а это происходит не ранее, чем на 7-8 год. Крона должна быть максимально компактной и однородной, не должно быть отдельных сильно выдающихся из общего габитуса кроны ветвей.

  Короче – саженец должен быть «худенький» (с тонкими стволиком и ветками), но «пушистенький» (хорошо облиствленный) – по надземной части. И при этом иметь максимальное отношение величин подземной (корневой) и надземной (крона) частей.

   Если покупка осуществляется осенью, листья должны быть ошмыгованы (или Вы это делаете тут же, при покупке), при этом признаком зрелости саженца и подготовленности его к зиме являются заложенные концевые почки на ветвях, характеризующие окончание его роста.

  Если саженец покупается весной, то необходимо сразу после покупки правильно обрезать концы веток, выровняв их по высоте, с учетом соподчиненности главному стволу (лидеру) – т. е. примерно на 20 см ниже обрезанной макушки. При пересадке нужно удалить не менее 20% веток кроны, в первую очередь верхних и ненужных, (всегда удаляются - или резко укорачиваются -  конкуренты центральному стволу, лидеру – ветви в верхней части деревца-саженца, отходящие под острыми углами менее 45 градусов). При этом надо стремиться удалить как можно больше массы толстых голых веток, наиболее удаленных от корневой шейки, и максимально сохранить листовой аппарат, отдавая приоритет нижним ветвям и листьям.

Как наилучшим образом подобрать виды плодово-ягодных и декоративных культур для сада?

В каком количестве растений целесообразно иметь каждую из этих культур?

   Ответ однозначный здесь дать нельзя, поскольку сад – дело «интимное», для души, и у каждого может быть свой, сугубо индивидуальный подход, ибо «на вкус, на цвет – товарищей нет».  Некоторые, особенно «новые русские», не стесненные материально, вообще под «садом» понимают лужайки с клумбами и цветочками, с японскими маленькими прудиками, выложенными камнями, беседками, лужайками для игр,  с серебристыми карликовыми ивами, самшитами, каштанами, голубыми елями или просто березками; сиренями, жасминами  и пр. Плоды и ягоды они покупают на рынке, или ими их  «угощают соседи», (как Эдиту Пьеху, которая на даче выращивает только цветочки, считая занятие серьезным «реальным, плодово-ягодным» садоводством ниже своего достоинства).  Однако посмею все же дать некоторые советы личного характера, для «простых» людей, вроде меня, относящихся к садоводству прагматически, для которых сад дает и материальное поддержку, обеспечивая вдоволь всех членов семьи витаминами на целый год, и возможность потрудиться на свежем воздухе с пользой для общества, природы и здоровья, и возможность пообщаться с природой и поучиться у нее мудрости и пониманию жизни. В общем, поделиться опытом и своим мнением,   «как бы я сделал это сам, для себя», если бы сейчас начал заново закладывать сад в зоне Подмосковья «с нуля», но используя уже накопленный опыт.  Из расчета наличия у садовода примерно 15 соток (под дом и сад).

3. 1. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДУ

3. 1. 1. ЯБЛОНЯ

   На первое место среди плодово-ягодных культур в саду, безусловно, должна быть поставлена королева российских садов – ЯБЛОНЯ.  Она занимала традиционно более 80% площади в старых садах России и способна обеспечить, по мнению специалистов, до 80% всех потребностей человека в витаминах и биологически активных веществах, поступающих через фрукты. Достоинства плодов яблони заключаются в их лежкости, что обеспечивает их потребление в свежем виде практически в течение всего года (отдельных сортов), их размере (простота и рентабельность сбора, технической переработки и хранения, высоких вкусовых и питательных характеристиках, а деревьев – в зимостойкости и относительной неприхотливости, делающей их пригодными для выращивания на большей части НЧЗ России, где проживает преобладающая часть населения страны.  Достоинством самих деревьев яблони является их прочность кроны, долговечность и высокие декоративные характеристики – она красива и в период цветения, и летом, и в период плодоношения, и даже зимой на фоне снега – хорошо сформированное и сильное растение. (Заметим, что крона яблони хорошо поддается искусственной формировке в самых разнообразных видах – например, плоских пальметт, ваз, колонн и мн. др., да и сама естественная форма кроны может быть очень разнообразной – в т. ч., например, такой экзотической, как стланцевая, или колонновидная и пр.).

  Для того, чтобы по достоинству оценить все многообразие лучших свойств яблока и яблони как дерева (декоративные свойства ранеток и китаек, например) – считаю необходимым опробовать до 30-40 сортов, но никак не менее 20-ти. Здесь должны быть представлены деревья с разными сроками созревания (от раннелетнего до познезимнего); вкуса и консистенции (кислые, сладкие, гармоничные, ароматные, с пряностью, винного вкуса, твердые, рыхловатые, сочные, мясистые и пр.); внешнего вида (цвета, размера и формы) плодов, их лежкости; естественной формой кроны дерева; необходимой зимостойкостью (для собственноштамбовых деревьев и многосортовых на скелето- и штамбообразователях); видом конструкции (кроны и корневой системы, например декоративные - стланцевые); типом подвоя (сеянцевые/сильнорослые и клоновые/карликовые) и др.  В частности, в саду желательно иметь ранетки и китайки, даже мелкоплодные – как обладающие высочайшей зимостойкостью и урожайностью, прекрасно сложенной кроной и очень красиво цветущие и плодоносящие (например, «измученный» борьбой за зимостойкость и урожайность – т. е. жизнестойкость плодовых деревьев в нашем суровом климате В. И. Сусов, директор сада ТХСА, ставит на первое место среди осенних сортов китайку Долго – мелкоплодный сорт – с массой плода всего 9 г – за ее высочайшую зимостойкость, обильнейшую ежегодную урожайность и красоту дерева во все времена года – весной при цветении и до осени при плодоношении, несмотря на то, что ее плоды малолежки, мелки и в сыром виде малоупотребимы, и даже для технической переработки не очень пригодны, разве что через соковарку – их трудно обрезать от сердцевины).

  При этом не обязательно иметь каждый сорт по отдельному «целому» дереву, что слишком обременительно для рядового садовода, а можно иметь до нескольких сортов, привитых на одном  дереве (вполне реально до 5-7, по количеству скелетных ветвей, но не менее 2-3-х на одном дереве). Особенно это касается громоздких сильнорослых сеянцевых деревьев, занимающих до 30 - 40 кв. м. площади сада (их умещается примерно 3 шт. на одной сотке).  Целесообразен переход на карликовые и полукарликовые деревья, которые занимают примерно в 3 раза меньше площади (около 10 - 15 кв. м при правильной обрезке), что позволяет садоводам, не умеющим прививать, сажать большее количество односортовых деревьев разных сортов с резко отличающимися характеристиками. (Заметим, что колонновидные деревья занимают еще меньше площади, в несколько раз – но они предполагают использование собственных «спуровых» сортов с короткими междоузлиями, которые пока имеют недостаточную зимостойкость, худшие вкусовые параметры и малое распространение, а поэтому пока не рекомендуются Госкомиссией по сортоиспытанию для широкого внедрения в любительское садоводство нашей зоны. Об этом говорил ее представитель, Куденков, в докладе Обществу испытателей природы весной 2005 г).

   В составе этих сортов, используемых в вашем саду, желательно иметь сорта с разным сроком созревания (здесь всего 6 градаций – раннелетние, среднелетние, позднелетние, осенние, раннезимние, позднезимние), в зависимости от Ваших потребностей, основного времени проживания в доме и возможностей хранения. В промышленном садоводстве наиболее ценными  считаются зимние сорта, как особолежкие.

  Летние сорта профессионалами между собой называются «корм свиньям» - поскольку человек не успевает их съедать и даже переработать - когда дерево почти одновременно дает более сотни кг плодов. Срок их хранения  часто менее недели, если даже снимать недозрелыми, а иногда даже имеет «отрицательную» величину – плоды созревают и перезревают еще на дереве, и опадают уже гнилыми. Обильные урожаи летних яблонь – подлинная беда многих «старых» садоводов, уже столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому количество летних сортов должно соответствовать потребностям данной семьи и не более. При этом в их числе желательно иметь разные сорта, как по срокам созревания (с конца июля до конца августа), так и по вкусу и другим параметрам (особо сладкие для детей и любителей, с кислинкой, с особым ароматом или «сильным» едким вкусом  ранеток и китаек и т. п.).  Всего летних сортов деревьев, даже при основном использовании дачи или дома в деревне семьей в летний период – должно быть никак не более одной трети от общего количества яблонь, которое вы для себя решили иметь в саду.

  Общее количество яблонь я выбрал бы не менее 15 в расчете на полукарликовые деревья, это займет «всего» лишь около 3 соток при достаточно разреженной посадке (по схеме 4х5 м = 20 кв. м на одно дерево, или до 5 шт на сотку). Из них 4-5 летних, 6 осенних и не менее 6 зимних. Карликовых деревьев можно посадить на той же площади до 20 шт, сажая по схеме 3х4м.

  Если карликовые (и даже полукарликовые, золотая середина) Вам не по нутру (земли у Вас предостаточно, а уход хороший обеспечить затруднительно) – то смело сажайте сильнорослые (обычные сеянцевые) деревья или дусены. В этом случае я бы посоветовал занять под яблони не менее 5-7 соток и посадить их хотя бы штук 12, желательно многосортовых, которые лучше сформировать уже в своем саду, на месте. (Деревья сажать по схеме примерно 6х7 м). Из них три штуки летних (хотя бы 2-3-х сортовых),  4-5 осенних и до 6 зимних.

3. 1. 2.  ГРУША

   Второе по значению плодовое дерево – груша. Однако она имеет четыре очень больших недостатка, не позволяющих ее рассматривать в качестве серьезного конкурента яблоне:

 - слабая зимостойкость практически всех сортов для большинства мест нашей зоны;

 - плохая лежкость плодов (при практическом отсутствии поздних, зимних сортов, особенно вкусных);

- хрупкость древесины и самого скелета груши (плохое крепление скелетных ветвей, приводящее к частой их выломке при перегрузке урожаем и при сильном ветре, с чем много раз мне приходилось сталкиваться);

 -груши плохо приживаются при пересадке из-за стержневой корневой системы, имеющей малое количество мелких всасывающих корней, которая (ее скелетные корни) обрезается. Это мешает пересадке крупных деревьев (более 2-3-х лет).  Хотя этот недостаток чисто «технический» и вполне преодолим при небольших дополнительных трудозатратах в питомнике (например, с помощью предварительной пересадки, способствующей ветвлению корней), но на «бытовом уровне» понимания весьма существенен, и многих начинающих садоводов он отталкивает (вместе со слабой зимостойкостью): когда первое же их посаженное деревце погибает, люди часто уже не рискуют продолжать «эксперименты» и присоединяются к расхожему мнению, что «груши в Подмосковье не растут».

  Поэтому слишком серьезное отношение к груше  и чрезмерное увлечение ею  в нашей зоне считаю ошибочным, также как и мнение уважаемого Сусова, которое он высказал в статье «Яблоневый сад или грушевый» лет пять назад - о том, что грушевый сад предпочтительнее, поскольку груши урожайнее в два раза яблонь, а стоят на рынке в 1,5 раза дороже, и т. о. грушевый сад, якобы, в три раза по эффективности капиталовложений (рентабельности) выше. Я прошел вместе с ним этот путь увлечения грушами, испытал за 18 лет более 70 сортов груш, долгое время бился довольно безуспешно на этом направлении, (при том, что новичкам везет, и почти 20 лет не было сильно морозных зим) – но эта суровая зима (2005-6 гг) расставила окончательно все точки над i: сильно подмерзли или полностью вымерзли большинство сортов и деревьев груш, даже такие рекордсмены зимостойкости, как Лада, Чижевская, Память Анзина, Северянка и др.  (подробнее это вопрос рассмотрен в / /), хотя многие молодые деревья, к моему удивлению, все-таки пережили эту зиму и к осени в основном восстановились. В литературных источниках считается, что груша выдерживает всего минус 28 градусов С, что для многих наших зим далеко не предел. А жить «под висящим топором», в ожидании «чуда», (т. е. что таких суровых зим долго не будет) и работать с огромным риском на много лет вперед – мало кто захочет. (Хотя может быть и хорошо вознагражден за это, как я в прошлом году, когда был буквально обвал груш, а также, кстати, слив и алычи – большинство деревьев которых я в этом году раскорчевал – на что ушло все лето – несколько десятков деревьев. Как говорится - «кто не рискует, тот не пьет шампанское»).

      Реально, по моей оценке, зимостойкость груш – по 5-ти бальной шкале ТХСА в таблице у Сусова, соответствует зимостойкости яблони примерно на один или даже полтора балла ниже (например, если у  сорта груши зимостойкость считается 5 баллов, то она не выше, чем у деревьев с зимостойкостью 4б, а то и 3,5 б).

   Подводя итоги, с учетом сказанного, делаем вывод, что груш в саду должно быть не более одной четверти от количества яблонь, а именно в саду площадью 15 соток – примерно 4 дерева, желательно хотя бы двухсортовых, т. е. всего около 10 сортов, чтобы охватить в основном все многообразие ее достоинств и характеристик (по сроку созревания, вкусу, консистенции –твердые, мягкие, цвету, форме и размеру плодов и пр.).  Исходя из следующих соображений.

   Во-первых, должно быть как минимум, должно быть 3, а лучше 4 сорта, сдвинутых по сроку созревания плодов и времени цветения – для более надежного «прорыва» через весенние заморозки и лучшего перекрестного опыления (одно дополнительное – для подстраховки, но если у соседей есть тоже груши – то можно иметь на одну грушу меньше). Желательно иметь один сорт «сверхранний» (типа Самарянки, Северянки, Липеньской, Обильной, Румяной летней), один летний (Лада, Кафедральная, 34-100), один позднелетний (Чижевская, Рогнеда, 66-4), один осенний (Праздничная, Память Анзина,) один зимний (Академическая, Память Яковлева, Память Жегалова, Белорусская поздняя). /Здесь я перечислил только свои любимые груши, испытанные в моем саду  - с достаточно высокой зимостойкостью для зоны Подмосковья./

  Во-вторых, груши требуют перекрестного опыления, а значит, их должно быть рядом не менее 2-3 штук (и одну, четвертую,  иметь в резерве, на «вымерзание»). /Правда, если деревья многосортовые, или неподалеку есть доугие деревья у соседей -  то можно обойтись и одним деревом./ Причем надо, чтобы «супруги» (взаимоопылители) были близкого срока созревания и цветения, т. е. , например, летняя и позднелетняя, или осенняя и зимняя и т. п.

  В-третьих, хорошо имеет разные по вкусу и консистенции плоды – например, с нежной мякотью (Лада, Чижевская, Кафедральная, Память Яковлева, Память Жегалова и др.) и жесткие, сочные и очень сладкие (Северянка, Липеньская, Обильная, Рогнеда, 66-4, Академическая, Белорусская поздняя и др.).

   В-четвертых, не менее половины надо иметь сортов с максимальной или хорошей зимостойкостью (как почти все названные выше, кроме Памяти Яковлева, Белорусской поздней), а вторую половину можно с риском привить в крону более «нежными» сортами, но с наиболее высокими качествами плодов по вкусу или особокрупными (сюда можно было бы добавить Велесу, Видную, Ботаническую, Среднерусскую, Мальвину, Москвичку и др.). Т. е. чтобы попробовать многие отличные по качеству плодов, но не очень зимостойкие груши, требуется их некоторый запас по количеству.

  Однако, если у Вас нет желания уделять слишком много внимания саду или если мало земли, или Вы не очень любите груши – отбросьте эти «премудрости» и приобретите всего две груши, «прекрасную парочку» – Ладу и Чижевскую, ставшие «классикой» наших дней. Они имеют прекрасные плоды на вкус не только новичков, нежную сочную мякоть, довольно крупные размеры для нашего климата (Чижевская достигает 200 г), чистые – устойчивые к парше, высокоурожайные (способны к частичной самоплодности – до 5%, и двойному цветению), а главное – имеют наибольшую зимостойкость из вкусных груш. (Вкусных груш есть множество сортов, но вот достаточно зимостойких - для Московской области - среди них почти нет, считанные единицы. На то, чтобы понять, что Лада и Чижевская есть практически две лучшие на сегодня груши для Подмосковья – прежде всего надежностью – мне понадобилось 20 лет и многих трудов и средств).

  В заключение должен сказать, что, на мой нынешний взгляд, хороших  сортов груши – по сумме основных параметров – вкусу и внешнему виду, урожайности, а также, главное, зимостойкости – пригодных для зоны Подмосковья очень мало - не более 15-20, даже включая те, что выдерживают только в кроне. (Их я перечислил выше). Например, зимостойкие груши обычно недостаточно вкусны – Зорька, 12-80, Лунная и др. или мелки (Северянка, Самарянка, Липеньская); нарядные, крупные и урожайные – недостаточно зимостойки (Москвичка, Видная) или абсолютно нележки, подвержены плодовой гнили прямо на дереве (Потаповская, Зорька, Куйбышевская золотистая, Бере московское, Кафедральная отчасти), вкусные и достаточно зимостойкие – не устойчивы к парше и плодовой гнили (НИЗИСНП – 9), многие груши имеют вяжущий привкус (Куйбышеская золотистая, Нарядная Ефимова), каменистые гранулы в мякоти (Комета) и т. п., многие, даже новые сорта, малоустойчивы к парше (Надежда), но главный бич почти всех вкусных, нарядных и крупных груш – явно недостаточная зимостойкость (Велеса, Москвичка, Видная, Память Яковлева, Детская, Мраморная, Ботаническая и мн. др.) и даже мелких (Карамельная).  В общем – «нос вытащил, хвост увяз». Я устал их испытывать и получать одно разочарование за другим.

   Сажаются груши на расстоянии не менее 4 м (лучше 5, но можно и 3 м, с учетом сильной регулярной обрезки и возможности периодического вымерзания этих деревьев), лучше в уютные места в саду, около дома, с его южной стороны. Тем более, что груша любит свет, и двойное отражение (плюс от стены дома) ей будет  очень по душе. По естественному строению груша имеет высокопирамидальную форму и не терпит большого насилия в обрезке на понижение кроны, поскольку в этом случае усиленный рост скелетных боковых ветвей приводит к их выломке под нагрузкой урожаем и при сильном ветре. Места она требует примерно столько же, как яблоня дусен (это градация по величине плодового дерева, средняя между сильнорослой и полукарликовой), а при плохом уходе и бедной земле – как для полукарликовой яблони.

3. 1. 3.  АЛЫЧА

    Третьей культурой по значению в Подмосковном саду я считаю сливу и алычу (причем алычу даже более эффективной – по урожайности, а также устойчивости к нашему климату и вредителям). Здесь надо отметить, что имеется некоторая путаница в определении сливы и алычи, например, в ТХСА, когда такие сорта, как Аленушка, Скороплодная, Красный шар – относятся к сливе, тогда как по всем основным признакам - качеству плодов, форме листьев, опылителям – они относятся к алыче. Поэтому я буду их тоже относить к алыче и называть «алычой».

  «Алычовое» направление считаю исключительно перспективным для Московской зоны, непонятно почему не развитым в должной степени до настоящего времени. (Возможно, потому, что многие садоводы-любители не знают, что это такое и относятся к ней предвзято, думая, что алыча растет только на юге. А с другой стороны – производителей и профессионалов – интерес к этой культуре ограничен, во-первых, нележкостью и нетранспортабельностью плодов, а значит, и промышленной их нерентабельностью, а во-вторых, повышенным содержанием в них, как и в сливах, сахаров, что считается вредным для здоровья – например, американцы запретили выращивать  эти культуры по этой причине).

 Пытаюсь в последние годы восполнить этот пробел и стал делать многосортовые деревья алычи (от двух до 5 сортов на одном саженце 3-4 летке). Такие деревья алычи имеют следующие достоинства: - очень быстро растут и вступают в плодоношение уже на следующий год после посадки; дают ежегодные обильные урожаи, особенно некоторые сорта (например, Царская, у которой плодов больше, чем листьев); благодаря нескольким сортам, обеспечивающим необходимое для алычи перекрестное опыление – можно выращивать отдельное дерево в любом месте, при этом урожай практически обеспечен (кроме рекордно морозных зим, вроде прошедшей 2005-6гг); имеют очень высокую (для слив и других косточковых) зимостойкость (лучшие выделенные сорта алычи, многие сорта очень не зимостойки, за что до недавнего времени и очень долго я алычу как культуру не признавал); имеют разнообразные, очень эффектные и плоды (крупные, 30-40г, желтые, оранжевые, фиолетово-белые, густо красные или вишневые, коричневые, голубые, переливчатые/ разноцветные – желто-зелено-оранжево-красные) прекрасного вкуса (5 баллов) и с нежной мякотью.

  К лучшим, выделенным мною, зимостойким сортам алычи, отношу Скороплодную, Аленушку, Царскую, Красный шар, Радужную, Стартовую крупную, Пересвет, Ванету, Клеопатру, Абрикосовую, 1-47, Янтарные шарики (скелетообразователь) и некоторые другие. Продолжаю испытания новых сортов прежде всего в поиске зимостойких сортов (из крупноплодных, лежких, вкусных и урожайных).

   Количество таких деревьев алычи в саду должно быть не менее 4-5-ти односортовых или, гораздо лучше, 3-4 многосортовых. Сажаются они на расстоянии на менее 3 м.  Деревья сильнорастущие, не очень долговечные (до 15 лет не доживают). Боковые ветви требуют подпор, особенно при обильных урожаях. Деревья нуждаются в периодической формирующей обрезке.

3. 1. 4.   СЛИВА

  Сливы – тоже вещь замечательная. (Дураки американцы, что ее запретили – из-за высокого содержания сахара, видите ли, вредно для здоровья. Но что для перекормленного за счет остального мира американца, мечтающего похудеть на герболайфе и во всем считающего калории, смерть – полуголодному русскому - спасение. Это у них там, на юге, где они, как раскормленные туши, бродят по стране – Михаил Задорнов правильно подметил – сливы вредны, а недокормленным русским на севере сахаров всегда не хватало). Хотя плоды сливы и не столь вкусны, как у алычи (по классифицикации ТХСА большинство сортов имеет только 4 балла, очень редко - 4,5, часто – 3,5б, а у лучших сортов алычи - 5 баллов, и даже 5,5) – но это, на мой взгляд, неверно: их вкус на любителя гораздо лучше, они твердые, косточка хорошо отделяется у большинства слив, они хорошо транспортируются и довольно долго могут храниться., что выгодно отличает ее плоды от плодов алычи. Правда, сливы в нашей зоне не столь урожайны, как алыча, и менее устойчивы к насекомым (плоды часто заражены червем, особенно некоторые слабоустойчивые сорта, а лист поедается гусеницами). Кроме того, их зимостойкость в нашем краю оставляет желать лучшего (на открытом месте многие растут и плодоносят плохо, и, едва достигая  зрелости и плодоношения, подмерзают и усыхают); среди построек чувствуют себя явно лучше. Поэтому лучше выращивать сразу два - три поколения слив, чтобы не пропустить благоприятные по климату годы, если старшее поколение вымерзнет (как это делали крестьяне Владимирской губернии). Гораздо лучше сливы растут и плодоносят на юго-западе московской области и на глиняных почвах.

   Многие считают, что они знают сливы, поскольку имеют обычные Подмосковные порослевые колючие клоны, (которые иногда называют Венгерками московскими), и потому не торопятся их покупать. (А у некоторых даже есть порослевые желтые сливы, что гораздо интереснее). Когда-то и я, наивный горожанин, обожал эти синие сливы – когда меня будущий тесть угостил ими из своего сада. Я долго потом считал, что это и есть настоящие сливы и больше и ничего не надо. Теперь, когда я занялся садоводством профессионально, испытал несколько десятков сортов слив, и сравнил их с теми и многими другими клонами такой порослевой «Венгерки» (у меня их было 4 варианта, взятых из разных садов, в том числе и тот, что рос у моей предыдущей хозяйки – кстати, гораздо лучший, чем тот первый, опробованный мною в саду будущей жены) – я понял, какая между ними пропасть по качеству плодов. У культурных сортов они намного вкуснее, гораздо крупнее, тверже и лежче, деревья без колючек, а у Венгерок плоды мягкие, быстро подгнивают, часто прямо на дереве, и растрескиваются при обильных поливах в период созревания ягод. Однако, справедливости ради, надо сказать доброе слово и моим старым друзьям «Венгеркам»: они гораздо зимостойче и потому более урожайны и чаще плодоносят (почти ежегодно, а раз в три года здесь – обильно); деревца невысокие, компактые, занимают мало места в саду, самоплодные и к тому же являются хорошим опылителем для других, культурных сортов. Признаюсь, грешен – мы несколько лет сдавали на реализацию в торговую сеть и садовые рынки саженцы таких порослевых слив – десятками, по дешевке. Но сейчас, по правилам, такие сливы продавать на садовых рынках запрещено (хотя их никто не выполняет). Но я не пуританин, реально смотрю на вещи и могу по достоинству оценить и такие «дикие» сливы, при этом считаю, что лучшие их клоны вполне имеют право на существование (раз уж терн люди разводят и уж если культурные сливы здесь жить не хотят и так ненадежны).  

   В общем, если бы не недостаточная зимостойкость слив культурных сортов (и отчасти связанная с этим невысокая или нерегулярная урожайность) – я бы считал их прекрасным приобретением для сада. Поэтому веду особую работу по выделению наиболее зимостойких сортов, для чего заложил отдельный сливово-алычовый сад из примерно 30 деревьев, многие из которых многосортовые.  Пока выделил по зимостойкости такие сорта, как Жигули, Яичная синяя, Заречная ранняя, Ренклод колхозный, Ренклод Лия, 31-3, Гармония, ЕЛС-ЕР. Более слабозимостойкие сорта – Стенли, Малаховская Десертная, Ренклод Советский, Ренклод Тамбовский, Мирная, 44-91, Память Тимирязева, Память Вавилова, Евразия урожайная, Слива Маркова, Татарский великан, Дашенька и др.. Даже Евразия-21 у меня дважды вымерзала. Но здесь климатическая «дыра», «полюс холода» и ветродуй, низина, плюс песок, который косточковые не любят. Поэтому есть надежда, что на западном направлении Московской области, где зимы мягче и где глинистые почвы -  сливы будут расти гораздо лучше. (А еще на всемирное потепление климата и господа бога, что нескоро теперь пошлет такие суровые зимы, как прошедшая, 2005-6 гг.).

  Советую - обязательно попробуйте хорошие сливы на Вашем участке, посадите не менее 4-х штук, желательно многосортовых, если средства позволяют, или привейте сами – если нет «лишних» денег. При этом желательно в комбинации иметь и желтые сливы, еще более сладкие (Ренклод колхозный, Утро, 44-91, Ранняя желтая, порослевые – среди них есть очень хорошие, на уровне Ренклода колхозного, и к тому же они не колючие, как синие - и др.).

3. 1 5.   ВИШНЯ

  Вишня –  штука замечательная, но в Подмосковье растет плохо, мало сортов выдерживают наш климат. У меня она не оправдала надежд – вымерзают большинство сортов, болеют коккомикозом и молиниозом, отчего деревья слабеют, а листья рано осыпаются. Часты засухи, и на песке вишня их плохо переносит. Цветы бьют весенние заморозки, а ягоды склевывают птицы. Гораздо лучше вишня чувствует себя на глинистых почвах и юго-западном направлении, в закрытых садах. Если в Ваших краях вишня растет – обязательно ее попробуйте, хотя бы такие сорта, как Владимирская (не менее двух деревьев, она очень вкусная – 5 баллов, но малоурожайная), и одну Шубинку – как очень зимостойкий и урожайный сорт плюс отличный опылитель для Владимирской. Хороший сорт Молодежная и многие другие, если в Вашем районе они могут расти.

3. 1. 6.    ОБЛЕПИХА

 Облепиха – исключительно надежная ягодная культура в Подмосковье, абсолютно зимостоек в наших краях, плодоносит обильно и ежегодно, быстро растет и вступает в плодоношение, но быстро и стареет (срок жизни куста – лет 8-10). /Сейчас у меня проходит уже третье поколение облепих – за 16 лет/. Если не поленитесь собирать ягоды (среди колючек) и спасать их от птиц – обязательно попробуйте эту культуру. Кстати, допускается обрубать частично ветви для облегчения сбора ягод. Ягоды имеют ценнейшие свойства – биологические. Мой знакомый, занявшийся медом – даже менял мне банку сока на банку меда!

   Достаточно 2-3-х женских (плодоносящих) деревьев и одного мужского (опылителя). Сажаются на расстоянии не менее 3м.

  Сорта желательно иметь селекции «трофимовской» школы МГУ, где выводят гибриды европейских сортов, устойчивые к вертиллюлозному увяданию (грибкому заболеванию неизученной природы, которым подвержены произрастающие в европейской зоне сорта сибирской школы, выведенные в Чуйске - Великан, Чуйская и др.), а также красноплодные и оранжевые сорта с повышенным содержанием каротина (Трофимовская, Подарок саду, Воробьевская, Рябиновая и др.).

   Могу рекомендовать проверенные мною сорта:

  Подарок саду (оранжевые крупные ягоды мясистой консистенции с сухим отрывом, сравнительно колючий),   Воробьевская (оранжевые ягоды около 0,8 г), Урал 3 (оранжевые крупные вытянутык ягоды, сорт колючий), Ломоносовская (желтые с румянцем ягоды 0,7г, особообильно плодоносящий, мало колючий, но ягоды имеют мокрый отрыв), Алтайская.

   Ни в коем случае не засоряйте свой участок плохими, мелкоплодными сортами облепихи первых поколений селекции (типа Золотой початок и др.) – Вы получите стойкое отвращение к этой прекрасной культуре, когда намучаетесь со сбором ягод и раскорчевкой поросли облепихи по всему саду, не получив взамен положительных эмоций от вида гроздьев прекрасных обильных крупных ягод и порции здоровья от витаминов в них.

                                                            3. 1. 7.  КУСТАРНИКИ

  Помимо перечисленных плодово-ягодных культур, в саду желательно иметь:

  До 10 кустов черной смородины, разной по сроку созревания и качествам ягод (Селеченская, Вологда, Былинная, Лентяй, Фортуна, Ленинградский великан, Орловский вальс, Орловская серенада Элевеста, Муравушка, Нестор Козин,  Велой, Сеянец голубки, Черный жемчуг и др.). Эта культура хороша тем, что она теневыносливая, не колючая и не размножается порослью, а также тем, что быстро растет и «выходит на режим» обильного - практически ежегодно – плодоношения. Это позволяет сажать ее в качестве временного уплотнения среди модолых плодовых деревьев в течение примерно 5-ти первых лет, с последующим удалением после должного развития деревьев. О полезности черной смородины итак много сказано.

  До 8 кустов крыжовника разных по параметрам сортов. Лучшие из них, испытанные в нашем саду – это Московский, Бесшипный, Колобок, Олави, Сеянец Лефора, Сливовый, Красная заря (красно-коричневые), Манкистрайн, Русский желтый, Пушкинский (желто-зеленые), Грушенька, Капитан севера, Черный негус (черные). Все эти сорта устойчивы к мучнистой росе, старых «болявых» сортов, типа Финика, мы принципиально не держим. Крыжовник живет дольше, чем черная смородина (до 7-10 лет против 5-6), и его можно формировать даже штамбовым деревцем около 2 м роста, но для урожайности и максимальных качеств ягод лучше выращивать низким раскидистым кустом. В отличие от черной смородины, лучше выдерживает кислые и песчаные почвы, засуху.

           (Заметим, попутно, что крыжовник в России долгое время был второй по популярности культурой - «виноград севера», «мечта мещанина» - читайте Чехова. За свою высочайшую, стабильную, ежегодную урожайность и зимостойкость, высокие вкусовые, товарные и потребительские свойства, размер ягод – до 9 г у «Финика» - и их лежкость, транспортабельность. Однако в тридцатые годы прошлого столетия все плантации крыжовника в Европе были вырублены в связи с «нашествием» мучнистой росы. И лишь в 50-е годы и далее были получены новые гибридные сорта крыжовника с американскими сортами, более мелкоплодными и колючими, но устойчивыми к парше на генном уровне, после чего началось его победное возрождение.).

  До трех кустов красной смородины, и по одному белой и розовой (ягоды последней слаще, хотя и помельче). Из красных особенно хороши десертные сладкие сорта (Ранняя сладкая, Красная сахарная-поздний), а также крупноплодные Дэт-Ван и Красный крест. Хороши Джонкер Вантест, Голландская красная, Константиновская.

  Жимолость – можно иметь до нескольких кустов, она дает очень ранние оригинального вкуса ягоды (правда, вкусных сортов мало, большинство горчат и пр., но очень приятно). И очень красиво цветет. Кусты почти декоративные, к тому же не колючие, поэтому их можно сажать, где угодно и нетрудно формировать.

  Малина – прекрасная садовая культура с великолепными по вкусу ягодами («слаще малины ягоды нет»), но имеет и свои недостатки (как продолжение достоинства - способности к саморазмножению, как клубника) – а именно, она «засоряет» сад. Самая большая каверза для соседа враждующего дачника – посадить ему под забор малину – он замучается ее корчевать. И свой сад засоряет тоже. Поэтому все садоводы делятся на две непримиримые категории по отношению к малине – одни ее большие любители, другие – отчаянные враги.

  Я считаю, что малину обязательно надо иметь на своем участке, но при этом над уметь ею управлять и не лениться  это делать. А сажать ее надо отдельно, вдоль забора или островами, при этом регулярно пересаживать, хотя бы через год. Тогда она будет всегда на своем месте и давать крупные плоды. Малина обычных сортов плодоносит на двухлетних ветвях, которые после этого засыхают, потом из комля вырастает новых побег, и так может быть много раз, хотя старый куст при этом быстро вырождается и засыхает (через несколько лет).

  Сейчас выведены т. н. «штамбовые» сорта малины, которая растет деревцем, не размножаясь корнем и не давая поросли. Пока мы ее только начали испытывать.

  Созданы также  интенсивные ремонтантные сорта, обладающие большой скоростью роста, так что успевают дважды за сезон пройти вегетативный цикл и дать две волны урожая. Некоторые сорта получились удачными (Бабье лето и Полана), и успевают дать два урожая в год, причем осенью тоже хороших ягод, до холодов (хотя много уходит и под снег, недозревших маленьких ягод). Но многие новые ремонтантные сорта Кичины, особокрупноплодные, не успевают дать осенний второй урожай, и ягоды получаются недозрелые, мелкие и плохие на вкус. Поэтому госкомиссия по  сортоиспытанию пока не рекомендовала их  к широкому внедрению (о чем говорил ее представитель Куденков на заседании московского общества испытателей природы весной прошлого года.

 Мы проверили на своем участке около 30 сортов малины, и отобрали следующие лучшие; Рубин, Гусар, Лазаревская, Августовское чудо, Бабье лето, Полана, Желтый гигант, Золотистый гигант, Желтая медуница, Беглянка, Спутница,     Алые паруса, Колокольчик, Кумберлен (черная),   Ежевика садовая  (Агавам).

  Неплохо иметь хотя бы куст лещины (фундука) – т. е. культурного ореха. У нас хоролшо себя проявил по зимостойкости сорт Север-42, растет уже 15 лет, дает до двух ведер орехов (правда, после этой морозной зимы «отдыхает», плодов не дал, но сам зиму перенес неплохо). Растет красивой шапкой (мы его периодически обрезаем, иначе он затмит нам пол сотки), и укрывает от северных ветров. Но надо заметить, что падающие орехи привлекают мышей, которые для плодового сада «не нужны». Поэтому их надо вовремя собирать, а мышек потравливать. Есть и другие сорта лещины, в частности, краснолистные, крупноплодные или со сладкими орехами – но они, как правило, менее зимостойки.

   Калина садовая. «Калина красная» - очень красива по осени, и листьями, и плодами. И все бы хорошо, если бы не одно НО: ее листья очень любят насекомые-вредители, съедая почти полностью. Это и дерево уродует, и ягоды почти не растут. По этой причине вырубил неделю назад свои уже большие кусты, и больше решил ею не заниматься, несмотря на все просьбы жены, которая мечтает делать настойку из ягод калины…

  Рябина садовая – культурные сорта рябины (Невежинская, Десертная, Гранатовая и др.). Они гораздо вкуснее, «витаминнее» и крупнее обычной лесной рябины. Если у Вас дача для отдыха, и Вы сажаете там березки и ели, то найдите место и  для одной – двух таких рябин, они очень украсят Ваш участок, привлекут птиц по осени зимой. Сладкие виды рябин можно использовать и для технической переработки, в том числе настоек. Ее можно сажать и за забором, если есть место, лучше с северной стороны – она укроет дом и  сад от северных зимних ветров. Почти все сорта садовой рябины высокозимостойки.

  Черная рябина – можете попробовать, на любителя. Плоды вяжущие, но считаются очень полезными от давления, для гипертоников. Ягода добавляется в варенье яблочное, например.

  Боярышник – можно использовать в качестве живой изгороди, (легко формируется обрезкой в плодовую стенку), ягоды очень полезные, годятся для технической переработки и для лечебных целей. Этот мелкоплодный сорт, как и многие другие, особенно хорош в зонах с суровым климатом, более тяжелым, чем в Москве, где хорошие сады не растут – Урал, Сибирь, Север Европейской части страны.

   Такие культуры, как Черешня, Виноград, Абрикос, Актинидия – считаю «экзотикой» для Московской области, к прагматическому садоводству ничего близкого не имеющими. Вы намучаетесь уже с обычными яблонями и пр. вышеперечисленными культурами, и если сможете «поднять» это дело и создать хороший, надежный, большой сад – уже будете героями и труда и большими молодцами.  Но если для Вас главное – не практическая польза от Вашего труда и сада, а удовольствие от занятий на земле и проведения опытов, возможность удивить мир своими рекордными результатами в садоводстве – могу только приветствовать такие попытки оптимистов. «Страны героям поем мы песню».

3.2.  ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В САДУ

   Но не все же должно быть для живота, в саду надо оставить место и для души – просто для «красоты». Из декоративных кустарников я бы приобрел следующие. (Серьезно этими культурами я не занимаюсь).

  Два куста сирени – минимум: конечно, махровые или крупноцветковые, один сиреневый, голубой (Мечта), другой белый или белорозовый (Жанна д Арк и др.). Хорошо иметь и красную сирень (типа Красное Конго), и бежевую (Красавицу Москвы, например).

  Чубушник (жасмин) – тоже желательно два куста, один крупноцветковый, другой – махровый.

   Шиповник крупноплодный (Роза Ругоза) – до нескольких кустов, он красиво цветет все лето, а к осени дает крупные плоды, полезные для медицинских целей. Особо красивы клоны с красной осенней листвой.

   Декоративная «дикая» белая роза – высокий (до 3 м) прямостоячий куст, очень красиво цветущий два раза за лето некрупными белыми розочкамами. Красив осенью красно-зелено-желтой листвой.  Зимостойкость очень высокая.

   Спирея белая, розовая.  Дейция. Эти красивые, но неприхотливые виды кустарников также украсят любой сад, можно сажать за забором или вдоль дорожек.

4. Лучшие летние сорта яблони

      Сразу оговоримся – лучшие на мой взгляд, с учетом результатов их испытания в моем саду и в условиях данной местности, одной из самых тяжелых в Московской области. Хотя я старался учитывать интегральное мнение авторов литературы, приведенной ниже (ученых МГУ, ТХСА, НИЗИСНП, Орловского ВНИИСПК и др.) и частные мнения садоводов. Это относится и ко всем сортам других видов плодово-ягодных культур, приведенных ниже.

     Среди летних сортов яблони для нашей зоны, по моему мнению, желательно использовать следующие.

 Орловим – абсолютный «чемпион» среди позднелетних сортов в моем саду на протяжении трех последних лет, за его великолепные вкус (4,6 б по шкале орловской школы, 5 с + - по шкале обычных садоводов) с ароматом Антоновки, гармоничный и в меру сладкий; прекрасный внешний вид (яблоки почти сплошь на солнце покрыты румянцем, чистые и крупные - для летних);  устойчивость к парше (сорт имунноустойчивый); высокую ежегодную урожайность и особенно за очень приличную зимостойкость (без проблем выдержал зиму 2005-2006 гг, в саженцах, молодых деревьях и в кроне старых), что является часто слабостью орловских сортов, и, что особенно прискорбно – многих великолепных по плодам иммунных сортов орловской селекции (Орловский пионер, Старт, Болотовское, Афродита, Строевское и др.). Один может заменить пятерых, а то и десятерых. Усиленно рекомендую, особенно на полукарликах, (на которых я его испытывал).

   Китайка золотая ранняя – за отличный вкус плодов и прекрасное варенье по вкусу и цвету (плоды не темнеют) и раннее созревание, а также хорошую зимостойкость. К сожалению, этот сорт сейчас мало культивируется из-за не очень высокой урожайности и малой силы роста. А также плохой совместимости с клоновыми (карликовыми) подвоями. Это был наш любимый сорт в старом саду у тестя.

  Налив белый – знаменитый и любимый народный сорт, хорош ранним сроком созревания, хорошей урожайностью, зимостойкостью и вкусом плодов. По сумме параметров (28 баллов) занимает первое место среди летних сортов в классификации ТХСА /у Сусова, 10/.  Гораздо лучше по вкусу и зимостойкости близкого ему по параметрам плодов сорта Папировка, распространенного в западных и южных регионах страны, лучшего опылителя садов. В моих рекомендациях не нуждается.

  Налив розовый (или алый) – по плодам очень интересный, с красивым румянцем – но зимостойкость в наших краях пока под вопросом (один вариант этого сорта, купленный в готовом виде, в саженце – на территории ТХСА, на Пасечной аллее – оказался незимостойким и несколько раз подмезал, я его забраковал для дальнейшего использования, однако в этом году купил еще одно деревце из калужского питомника для повторных испытаний). Пока рекомендовать не могу – разве что для испытаний, лучше в крону (хотя в сильно морозные зимы и в открытых местах это мало помогает, все равно вымерзают целыми ветвями, уродуя дерево – и то, что все дерево при этом не гибнет, мало утешает, красоты в саду становится меньше, и радости от него тоже).

   Антоновка золотая – за высочайшую «беспроблемную» зимостойкость и любимый в русском  народе вкус зимней Антоновки обыкновенной под новый год уже в конце лета. А также за прекрасный скелет для скелетообразователя (годный для прививки менее зимостойких сортов) – компактная крона с тупыми углами отхождения ветвей.

   Медуница – за прекрасный вкус плодов - для любителей сладких яблок - и хороший внешний вид (устойчив ость к парше), плюс достаточную зимостойкость. Недостатки для любительского садоводства несущественные – не очень высокая урожайность и скороплодность.

   Орлинка – считается лучшим новым раннелетним сортом в ТХСА у Сусова, (правда, у Людмилы Павловны, начальницы отдела Зеленого черенкования, почему-то к нему отрицательное отношение, не успел выяснить, почему). Сам пока плоды не пробовал, хотя сорт усиленно развожу. Зимостойкость достаточная.

  Грушевка ранняя – за высочайшую зимостойкость (отличный скелетообразователь), ранний срок созревания и хороший вкус плодов. Недостатки велики – довольно невзрачный внешний вид (малая устойчивость к парше и небольшой размер), но в наиболее тяжелых местах Подмосковья незаменима. Высокие рекомендации у Гусевой, руководительницы сада МГУ. По вкусу, размеру, раннему на 10 дней сроку созревания и устойчивости к парше значительно превосходит родительский сорт Грушевка московская. Дополнительного изучения требует вопрос совместимости с карликовыми подвоями, особенно краснолистными, поскольку содержит гены родительского сорта Папировка, плохо с ними совместимого (эта несовместимость проявляется иногда через много лет). Пока с этим сортом я проблем несовместимости не наблюдал (как с сортом Десертное Петрова или китайкой Долго, Алтайским голубком).

  Июльское Черненко – за высочайшую зимостойкость и приличный вкус плодов. Рекомендуется для «трудных» мест НЧЗ и как скелетообразователь, хотя сорт в последнее время мало распространен из-за появления большого количества новых, и интенсивных сортов (высокоурожайных и скороплодных), с плодами более вкусными, одномерными и более устойчивыми к парше, и с более компактной кроной.

    Мантет – хорош вкусом плодов (сеянец Грушевки Московской, имеет ее сильный привкус, но плоды много крупнее и устойчивее к парше). К сожалению, зимостойкость лишь средняя, что не позволяет использовать этот сорт в качестве основного (односортового) для большинства мест Подмосковья, но в кроне более зимостойких скелетообразователей вполне хорош.   

   Народное – отличный сорт по качеству плодов и урожайности, одно время сильно пропагандировался для применения в Подмосковье, и до сих пор во многих справочниках определяется как зимостойкий. Однако мои многолетние наблюдения это напрочь отрицают – у меня вымерзло несколько деревьев и саженцев, а также ветви в кроне зимостойкого  сорта Грушовка московская. Плоды беловато-зеленые, гораздо вкуснее, крупнее и лежче, чем у Налива белого, правда, только позднелетнего срока созревания. Может использоваться лишь в южных районах Подмосковья и только  в кроне скелетообразователей – при определенном риске (морозы зимы 2005-6 гг оно не выдержало даже в кроне).

  Юбиляр -  новый имунноустойчивый сорт с очень красивыми румяными плодами, довольно крупными для летних (около 150 г), с достаточной зимостойкостью. Урожайность в нашей зоне (у меня в саду) пока проверяется.

  Первый салют – отличный орловский сорт, по плодам и зимостойкости. К сожалению, плоды пока сам не пробовал – но доверяю литературным источникам /Гусевой в МГУ, Седову в Орле), хотя испытал в саженцах и деревьях на зимостойкость.

  Мезенское – гибрид Антоновки (лучшего сорта России) и Мекинтоша (лучшего сорта Америки). По описанию / /, сорт очень достойный, по плодам. Но вот по зимостойкости в этом году вызвал у меня сомнения, хотя им занимаюсь около 10 лет и успешно вырастил несколько саженцев. Для обычных зим зимостойкость достаточная.

  Красавица сада – очень неплохой сорт, с весьма красивыми (беловатые с красным румянцем) и вкусными плодами, но, не такими «чистыми», как их описывает Гусева (кожица шершавая с небольшой примесью парши в эпифторийные годы). Зимостойкость вполне удовлетворительная.

  Мелба (в т. ч. клон Мелба урожайная) – великолепный сорт по вкусу плодов (сеянец Мекинтоша) и с очень красивыми плодами, но практически не пригодный в моей местности и для др. суровых мест Подмосковья и НЧЗ. Хотя сорт очень урожайный на юге, здесь за 15 лет я не получил почти ни одного плода на привитых в крону ветвях этого сорта, а саженцы этого сорта на уровне снега неоднократно подмерзали или вымерзали полностью. (Зимний вариант этого сорта – «Лобо» - аналогично  вымерз в трех деревьях в течении нескольких лет, хотя успел дать по одному обильному урожаю раньше всех ровестников – деревьев других сортов). Заниматься этими сортами пропало всякое желание – гораздо лучше их сорта отечественной селекции Орловим, Октябренок, Осенняя радость и особенно Юный натуралист, – эти сорта на полукарликах близкие по сроку созревания, но гораздо надежнее и в нашей зоне даже по вкусу в большинстве лет превосходят хваленую Мелбу, которую могу рекомендовать только для более южных районов страны.

  Хотя многие садоводы – любители, «везунчики», спорят со мной, утверждая, что по многу лет выращивают Мелбу и получают неплохие урожаи вкусных плодов. На это отвечу мудрым замечанием одного известного ученого, который сказал, что после 17 лет зимостойкость Мелбы сравнивается с зимостойкостью Антоновки. И хотя я очень сомневаюсь в этом, основная мысль здесь все же ясна и верна – вот только «прорваться» в нашем климате эти первые 17 лет очень непросто, если сильно морозные зимы повторяются в среднем раз в 10 лет. А карликовые деревья после 15 лет уже и раскорчевывать пора… Хотел бы я этих «горе оптимистов» послать на испытания своих садов в наши края, Мещерской низменности, на открытое северным ветрам место, где на 5 градусов температура обычно ниже, чем в Москве. А если зимние морозы пройдут стороной, то весенние заморозки по цветам уж точно «зацепят» почти ежегодно.

  Красавица Москвы – на карликовых деревьях позднелетний сорт, очень своеобразный и интересный, я его выделил в группу лучших и широко использую в прививках в крону, за его красоту плодов (ярко красные и устойчивые к парше) и сладкий их вкус (правда, пресноватый при большом употреблении плодов, но большинству сладкоежек, детей, а также новичков в  плодоводстве – он очень нравится). К его достоинствам относятся также достаточно хорошая зимостойкость (около 4 баллов) и практически ежегодная неплохая урожайность. Сорт особенно выделяют и уважают осы и мыши.

  Мечта – хороший сорт, довольно вкусные плоды вышесреднего размера, беловато-зеленовато-с желтым подгаром, несколько рыхловатой мякотью. Зимостойкость вполне нормальная, судя по саженцам, которые неплохо выдержали зиму 2005-6 гг.

  Северная заря – сорт рекомендуется в ТХСА как один из хороших летних сортов с достаточно вкусными плодами, и высокозимостойкий. Последнее подтверждаю, но плоды пока не пробовал, так же как не знаю их устойчивости к парше и урожайности сорта. 

  Подарок детям – сорт для любителей сладких яблок, плоды с малым содержанием кислоты, быстро перезревают прямо на дереве, крупные и красивые на молодых деревьях, с румянцем, но во влажные году поражаются паршой в средней степени. Сорт с хорошей урожайностью и зимостойкостью.  Большого интереса для большинства людей с «нормальным» вкусом не представляет, но для разнообразия одну из скелетных ветвей или до половины карликового дерева можно привить.

  А вообще, должен сказать прямо, хороших летних сортов для нашей зоны очень мало. Почти все надежные сорта мелковаты и недостаточно устойчивы к парше, а хорошие по плодам – относительно слабозимостойки.

5. Лучшие осенние сорта яблони

  Осенних сортов с достойными характеристиками гораздо больше, чем летних,  и многие из них значительно интереснее, чем перечисленные летние – вкуснее, красивее, урожайнее, лежче. В число лучших сортов осеннего срока созревания, без которых я не мыслю своего следующего потенциального сада, я бы отнес следующие.

   Юный натуралист – лидер последних двух лет в моем саду среди осенних сортов, благодаря превосходному вкусу (гармоничному кисловато-сладкому с пряностью Коричного, одного из своих родителей), внешнему виду (с чистой восковатой кожицей почти без парши, на уровне лучших имунноустойчивых сортов – это наследство другого родителя – Уэлси), и ярко красного румянца почти по всему плоду на солнце (у карликовых деревьев), очень хорошей зимостойкости (примерно 4,5 б, что гораздо выше, чем у Осенней радости, его сестры по родителям, которая не дотягивает до 4 баллов, а ближе к 3,5 б – скелетная ветвь этого сорта подмерзла в кроне Юного натуралиста в зиму 2005-6 гг, тогда как Ю. Н. практически не пострадал и дал хороший урожай даже в этом году, после столь сильных морозов, причем особо крупных яблок – успели налиться после сильных позднелетних дождей). И даже урожайность у Ю. Н. с годами выходит на очень приличный уровень и регулярность (подобно свойству его брата Коричного Нового, подмеченного Гусевой).

  Октябренок – за отличный сбалансированный кисловато-сладкий вкус с ароматом Антоновки и достаточной сахаристостью Пепин-шафрана (его родителей), крупные размеры (в среднем 150г, до 200 г), достаточную устойчивость к парше и зимостойкость (близкую к 4 б, примерно 3, 8 б). Сорт очень любят в семье, плоды украсят любой набор яблок для фото.

  Ренет Бержаницкого – за эффектные крупные плоды (средней массой под 200 г) отличного гармоничного вкуса и внешнего вида (желтые с небольшим красноватым подгаром на солнечной стороне, на полукарликах). Сорт был одним из первых ярких моих открытий, мы его много фотографировали. Зимостойкость лишь средняя, но в кроне вполне достаточная (около 3,5 б) – дереву уже 15 лет. Урожайность невысокая – но для таких достойных плодов вполне терпимая.

  Осенняя радость – сорт превосходный, намного превышает по сумме показателей в нашей климатической зоне Мелбу, в том числе по вкусу (результаты слепого теста плодов на вкус в нашем отделе плодов этих сортов лет 15 назад), и, главное, зимостойкости, а также надежности урожайности. Только в этом году понизил ее в иерархии за несколько недостаточную зимостойкость, до этого в течение почти 15 лет больших претензий по этому параметру не было, в том числе в саженцах, а три года назад она была у меня в списке даже чуть выше Юного натуралиста, за большие размеры (почти на 30%), при столь же высоком вкусе, как у него. (Правда, теперь я допускаю, что большие размеры тогда могли зависеть от того, что на этой скелетной ветви было просто меньше плодов – в том числе и из-за большего подмерзания плодовых почек из-за зимних морозов или весенних заморозков, или просто их меньше заложилось по причине большей тени для этой ветви от соседнего дерева). Правда, Юному Натуралисту Осенняя радость уступает и по степени окраски (плоды покрыты розовыми полосами по большей части плода, тогда как у Ю. Н.  густо-красным румянцем по всему плоду), и равно устойчива к парше. Короче, оба эти сорта близки по сумме показателей и относятся к самым любимым в семье.

  Десертное Исаева – самый сладкий из всех известных мне сортов, яблоки наливаются «медом» при созревании. Зимостойкость проверить не успел, но у Сусова – на уровне Осенней радости   (3,5 б), его брата по родителям.

  Память Исаева – выдающийся имунноустойчивый к паше осенний сорт орловской селекции, плоды довольно крупные (до 170 г в среднем). С небольшим румянцем, очень хорошего гармоничного кисловато-сладковатого вкуса (отличного для любителей Антоновки и, в том числе, для технической переработки). Зимостойкость средняя или чуть выше (и чем у Орловского пионера, мне показалось в этом году), но в кроне вполне приличная (у меня привит в кроне Красавицы сада). Саженцы могут подмерзать.

  Орловский пионер -  брат по родителям сорта Память Исаева, тоже орловской селекции. Тоже «имунник». Огромные (для осенних сортов), «ну очень красивые» плоды, в среднем до 180-200 г, почти по всему плоду в ярких розовых полосах, к созреванию сливающихся в сплошной красновато-розовый румянец, в плодах на солнечной стороне дерева – в тени могут быть почти белыми, особенно в плохой год. К сожалению, в последние два-три года сорт проявил явный недостаток зимостойкости – вымерзали целые ветви на уровне снега и выше, сильно подмерзали даже в верхней части кроны, хотя большинство сильных ветвей и не вымерзли там полностью и окончательно. Общая зимостойкость – всего на уровне 3 баллов, чего явно недостаточно для успешного выращивания сорта в нашей зоне. Но в связи с его выдающимися прочими характеристиками – качеством плодов и обильнейшей ежегодной урожайностью – он все равно достоин попыток применения в кроне более зимостойких сортов деревьев. (Возможно, плодам чуть не хватает сладкости и твердости, лежкости.) Если бы не малая зимостойкость, сорт мог бы претендовать на лавры лидера среди осенних сортов.

  16-36-774 – великолепный сорт, на уровне с Орловским пионером по всем показателям, включая урожайность и зимостойкость. Показал себя как исключительно обильный и интенсивный (на одной ветви, привитой среди прочих, ежегодно висело до 2-х ведер отличных плодов – тогда как другие сорта «сачковали» почти полностью в те годы). Может быть, даже поурожайнее и поинтереснее, чем Орловский пионер. Покупал черенки в МГУ в конце 90-х гг. Морозной зимой 2005-6 гг показал свою недостаточную зимостойкость, даже в кроне, хотя не вымерз полностью.

  Бессемянка Баранцевой – один из лучших осенних сортов по мнению Сусова, которое я полностью разделяю. Плоды нежной консистенции и прекрасного сбалансированного сладковато-кисловатого вкуса, вышесреднего размера. По вкусу значительно превосходят такие замечательные сорта, как Сентябрьское и Ковровое (которые могу оценить примерно в 4 балла, т. е. как хорошие). Зимостойкость в кроне вполне нормальная, в саженцах на пределе тоже выдерживают, особенно на сильнорослых подвоях за счет более высокой восстановительной способности,  (хотя этой зимой - 2005-6 гг - слегка подмерзли кончики веток саженцев 2-3 леток).

  Жигулевское – великолепный - на взгляд рядового потребителя - сорт по всем параметрам плодов (крупные или средние по размеру, в меру чистые и очень вкусные). К сожалению, сорт слабоват по зимостойкости для нашей зоны, поэтому прививать можно только в крону, где он чувствует себя достаточно уверенно в большинстве мест Подмосковья (у меня растет уже 15 лет в кроне не очень зимостойкого Октябренка) и регулярно плодоносит, правда, дерево это несколько ослаблено по сравнению со сверстниками других сортов (но, возможно, причины просто в слабом саженце?).

  Услада – один из лучших осенних сортов с высокой зимостойкостью и прекрасными по вкусу   плодами. Пока мне не ясна лишь его интенсивность (урожайность, скороплодность, регулярность) -  проверяю.

  Орловское полосатое – один из лучших орловских сортов и самых перспективных в моей коллекции, (плоды пока не пробовал), гибрид Мекинтоша и Бессемянки Мичурина. Пока меня смущает его лишь достаточная зимостойкость в Орле и, значит, только средняя – в Москве - по данным его создателей, хотя у Гусевой оно обладает «высокой» зимостойкостью.  Но если она окажется хотя бы на уровне таких соров, как Жигулевское, Осенней радостЬ, Октябренок, Бессемянка Баранцевой и пр. сортов с зимостойкостью около 3, 5 баллов по шкале ТХСА, что позволяет успешно его выращивать в кроне – то этому сорту цены не будет.  Сорт выделяется своей высочайшей интенсивностью (почти в два раза превосходит по урожайности ближайшего преследователя), и красивыми, очень привлекательными (густо малиново-румяными, почти сплошь) и довольно крупными плодами (внешний вид оценивается в 4,6-4,8 б) и вкусными плодами (4,2-4,6 б). Мякоть белая с кремовым оттенком, мелкозернистая, нежная, очень сочная,   с сильным ароматом. Вкус гармоничный, с ощутимой кислотой, улучшается в лежке. Сорт сравнительно устойчив к паше. На международной выставке в Эрфурте сорт дважды получал золотые медали (в 1977 и 1985 гг.).

  Осеннее алое – сорт Орловской «школы», гибрид Мекинтоша и Бабушкино. Зимостойкость в условиях Орла хорошая. Сорт урожайный. Устойчивость к парше лишь средняя (единственный существенный недостаток). Плоды средней величины, густо красного цвета почти по всей поверхности плода. Кожица гладкая, блестящая, маслянистая. За нарядный внешний вид плоды оцениваются в 4,5-4,8 балла. Мякоть белая,  нежная, сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом, высоких вкусовых качеств (дегустационная оценка 4,5 балла). Сорт проходит госиспытание во многих областях страны.

   Гибриды Коричного №3 и №8 – два интересных новых сорта, обладающих более высокой урожайностью, чем исходная форма. Плодов пока не пробовал, надо узнать подробнее у Сусова.

   Коричное туманное – интересный и многообещающий новый сорт ТХСА на уровне лучших гибридов Коричного, пока испытываю.

  Бельфлер-китайка – один из самых известных и распространенных сортов Мичурина, знаменитого русского садовода - самоучки. За великолепный, неповторимый, «переливчатый»  вкус и большие размеры плодов (до 600 г). К сожалению, сорт сравнительно незимостоек для зоны Подмосковья, а плоды подвержены заражению паршой во влажные годы.

  Избранница – сеянец от свободного опыления гибрида Бельфлер-китайки и Антоновки обыкновенной. Новый для меня сорт, испытания только начал. Если он вобрал в себя лучшие качества Антоновки (зимостойкость, аромат, относительную устойчивость к парше и урожайность) и Бельфлер-китайки (вкус и размер плодов) – то ему цены не будет. Пока доверяюсь данным Гусевой о том, что этот сорт очень перспективен для прививки в крону, поскольку обладает лишь средней зимостойкостью. Плоды вышесредней величины и крупные, до 280 г. Мякоть плодов белая, мелкозернистая, нежная, сочная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Деревья с компактной кроной, урожайность хорошая.  

  Штрейфлинг (Осеннее полосатое) – один из самых распространенных сортов народной селекции, происходит из Прибалтики. Сорт вышесредней зимостойкости и устойчивости к парше. Плоды довольно крупные, желтые с буроватым румянцем, высоких товарных и вкусовых качеств. Мякоть рыхлая, довольно сочная, кисло-сладкого гармоничного вкуса. Урожайность сорта хорошая. Плоды малолежкие – хранятся всего до одного месяца. Недостатками сорта являются также громоздкость деревьев, позднее вступление их в плодоношение и слабая засухоустойчивость (в засушливое лето они сбрасывают листву).

  Штрейфлинг лежкий (красный) – думаю, что это одно и то же, покупал в разные годы в ТХСА по рекомендации Сусова, который пропагандировал этот сорт как замену обычному Штрейфлингу. По его словам и таблицам, этот сорт находится на пятом месте среди осенних сортов коллекции ТХСА, тогда как обычный Штрейфлинг находится в конце третьего десятка. Это объясняется Сусовым тем, что этот клон улучшен по двум главным характеристикам по сравнению с базовым сортом – по лежкости плодов (достигающей у Красного нескольких месяцев) и по скороплодности (он вступает в плодоношение примерно на 5-6 год против 7-8 года у обычного Штрейфлинга). Однако мои испытания этого сорта показали его очень плохую устойчивость к парше – почти все плоды даже в обычные, сравнительно благоприятные годы, изборождены глубочайшей противной паршой, делающей их практически не товарными и не пригодными для реализации «на внешний рынок». Да и скороплодность этого клона далеко не столь высока, как хотелось бы и как это имеет место у других лучших сортов. Поэтому, несмотря на высокие вкусовые качества плодов этого сорта, его лучше не применять, по-моему (также как и обычный Штрейфлинг). По сути, он является позднеосенним или, скорее, раннезимним сортом, и здесь ему полно замен, самой близкой из которых является сорт Антей – почти такой же по плодам – красные, твердые, лежкие, сочные и очень вкусные, сладкие с сильной кислинкой (сегодня, 30 октября 2006г, собирал после первого обильного снегопада), но гораздо более «чистые», вполне употребимые, хотя и они довольно сильно повреждены паршой, чтобы можно было ими, например, свободно торговать на рынке (но для себя они очень хороши).

   Сентябрьское – очень неплохой сорт, плоды довольно крупные, с сильным румянцем по зеленому плоду (густо красные на полукарликах в теплое лето), зимостойкость хорошая. Однако в этом году по вкусу плоды все же несколько уступали лучшим (Ю. Натуралисту, Бессемянке Баранцевой, Ренету Бержаницкого, Осенней радости и др.). А возможно, это были разные по качеству плоды, выбранные для сравнения, или такой неблагоприятный год для Сентябрьского.

  Десертное Петрова – сорт, который я проверил на вкус одним из первых. Он тогда мне очень понравился (но потом это дерево погибло от ветра и несовместимости подвоя и привоя – ствол вырвало от корня в месте прививки и дальнейшие его испытания на урожайность и качества плодов прекратились). Сорт безусловно имеет право на существование хотя бы за его высочайшую зимостойкость плодов, но надо быть осторожным при его прививке на карликовые подвои, особенно на базе Парадизки краснолистной, из-за возможной их несовметимости.

  Абрамцевское – любопытный сорт, обладающий достаточной зимостойкостью и с плодами оригинального и очень хорошего сладкого с кислинкой вкуса, довольно устойчивыми к парше и нарядными. Хороший, обильный урожай получил лишь однажды – но такие плоды не испортят любую коллекцию или фотографию.

  Боровинка красная – по предварительным данным, тоже очень достойный и интересный сорт, по качеству плодов и зимостойкости дерева. Гораздо лучше обычной Боровинки, в основном вышедшей из ассортимента питомников. Недостаток – хрупкая крона с остро отходящими боковыми ветвями.

  Китайка Долго – хороша своими декоративными свойствами как дерево в целом, высочайшей зимостойкостью (благодаря чему может использоваться и как скелетообразователь для прививки других, менее зимостойких сортов, в том числе обычных, крупноплодных).

  Золотой ранет -  крупноплодный сорт (плоды до 100 г) очень оригинального, «сильного» и великолепного вкуса спектра китаек. Довольно устойчив к парше и зимостоек. Урожайность проверяю, поскольку сорт привит всего года три назад на молодое деревце-полукалик на несколько веток.

  Ковровое – сорт имеет крону стланцевого типа (ветки загибаются вниз, что ограничивает его рост), интересен как декоративный сорт в том числе. Но и плоды хорошего вкуса (примерно 4 – 4,2 балла), зеленовато-красные, плотные, очень сочные. Сорт урожайный, но зимостойкость оставляет желать лучшего (примерно 3,5 балла в моей местности).  

6. Лучшие зимние сорта яблони

   Зимние сорта яблони – самые ценные, поскольку их плоды могут в свежем виде храниться практически до следующего урожая, поэтому пользуются особым уважением профессионалов и ученых селекционеров. Это – вершина садоводства в России, и, несмотря на трудности их выведения (достаточно зимостойких для северной зоны) и выращивания в НЧЗ, их количество сортов максимально, и, например, в составе коллекции ТХСА превосходит суммарное количество летних и осенних сортов (зимних всего около сотни). 

  Зимним сортам в зоне Подмосковья не хватает тепла, особенно позднезимним, для полного вызревания плодов (в идеале многим сортам требуется около 2600 тепловых часов за сезон, а в Московской области число их составляет всего от 1900 в среднем за лето на северо-западе области – до 2100-2200 на юго-востоке). Лучшей вызреваемости плодов и древесины способствуют песчаные почвы и использование карликовых подвоев, сдерживающих рост дерева, поэтому на юго-востоке, на легких песчаных почвах полукарликовые деревья большинства зимних сортов, имеющихся в моем саду, в обычные года неплохо вызревают (многие доходят в лежке). 

    Выбирая зимние сорта, надо иметь ввиду, что одни и те же сорта, привитые на карликовые (клоновые)  подвои, дают сдвиг по сроку созревания в более раннюю сторону примерно на неделю, и еще почти столько же дают легкие песчаные почвы и выращивание деревьев на юго-востоке области, где более континентальный климат и на 10% больше тепловых часов, чем на северо-западе Московской области. 

  Их слишком много, моих любимых зимних сортов и всех прочих, что испытал. Поэтому здесь перечислю лишь самые любимые и распространенные, с личной оценкой характеристик (которая порой сильно отличается от оценок уважаемых авторов из МГУ, МХСА и пр.). Рассмотрение этого вопроса под другими углами будет также продолжено в следующем разделе. Более подробно характеристики сортов, прошедших испытания в моем саду, даны в работах   /11, 13/.

  Зимостойких зимних сортов очень мало, поэтому они представляют особую ценность и выделены в отдельную группу. Это одна из главных целей испытаний деревьев разных сортов с целью получения данных для их районирования.

6.1. Зимостойкие зимние сорта

  Антоновка обыкновенная – царица русских садов, прекрасный народный сорт, относящийся к категории элитных (у Седова, в Орле),  особенно хорош на карликовых деревьях, при полном вызревании. Созревает (у нас в Тельме) в начале сентября, (т. е. здесь его правильнее отнести к  позднеосенним), размер в среднем около 170г, желтые, с бурым подгаром, при созревании великолепного сильного сладковато – кисловатого вкуса, такого, что для русского человека ничего больше и не надо, с сильным ароматом. Мякоть сочная, брызжущая, белая, абсолютно без «вяжущести», при перезревании под кожицей наливается словно «медом». (Менее зрелые плоды на обычных деревьях доходят до примерно такого «кондиционного» состояния через 1-2 месяца лежки). Сорт достаточно устойчив к парше и не просто имеет хорошую зимостойкость, но обладает большой «климатической пластичностью», т. е. хорошо переносит изменения климатических условий, от перепадов зимних и весенних температур до летних перемен погоды. Саженцы его и молодые деревца практически никогда не повреждаются зимой (даже если молодой маленький побег выше места прививки едва «проклюнулся во второй половине лета и не успел окрепнуть к зиме). Благодарный сорт для садовода, не дает пропасть зря его усилиям.

  Московское зимнее  (Антоновка х Уэлси) - один из самых лучших сортов для Подмосковья, благодаря его хорошей зимостойкости (около 4 б) и выдающимся качествам плодов: внешнему виду (средняя масса 240г, до 300, одномерные), нарядности – в хороший год  цвет в основном красный в полоску по большей части зеленоватого плода, в плохой – зеленоватый с буро-красными полосами румянца; почти без парши, кожица гладкая, с восковым налетом; плоды хранятся до февраля месяца (в конце срока хранения появляется точечная гниль). Вкус хороший, кисло-сладкий, но не очень «сильный», слегка пресноватый, «травянистый» при длительном хранении - по сравнению, например, со вкусом вызревшего Северного Синапа, который мне очень нравится  (но это поймут только знатоки или гурманы, большинству вкус Московского зимнего очень нравится). В 2006 году год вкус этого сорта был  очень хороший, несмотря на то, что лето было не очень теплое и короткое (поздняя весна), что отразилось на окраске плодов (не слишком ярко-красные, как были в жаркое лето). Мне показалось, что вкус плодов меньших размеров на старом дереве стал лучше, чем был у крупных плодов на молодом несколько лет назад (каким он мне запомнился после Нового года, в феврале). По результатам наблюдений 2006 сорт вышел в лидеры среди зимних сортов, тем более что хорошо перенес морозную зиму 2005-6 гг и дал обильный урожай.

   Восход - благодаря своей высокой зимостойкости (на уровне Антоновки об.) и хорошим качествам плодов является также одним из лучших сортов для Московской области. Плоды не очень крупные 120-160г, но очень красивые при росте на свету: желтые с красивым красным румянцем на большей части плода, почти не заражаются паршой, довольно одномерные. В меру сочные, гармоничного сладковато-кисловатого вкуса (4,5 б), гораздо слаще спелой Антоновки (меньше кислот), годятся к употреблению уже при съеме, во второй половине сентября, среднележкие (хранятся до нового года в обычных условиях). Но урожайность под вопросом. 

   Подарок Графского – по первым впечатлениям сорт скорее можно отнести к раннеосенним, поскольку плоды созревают в первых числах сентября, и не относится к особо лежким (как положено зимним сортам) – хранится примерно не более двух месяцев. Большими достоинствами сорта являются его высокая зимостойкость   (4,5 б) и отменные качества плодов – очень хорошего сладкого вкуса (с небольшой достаточной кислинкой) и красивого внешнего вида (розоватый негустой румянец почти по всему плоду, масса 140г, одномерные, «чистые».) Плоды потребляются при съеме, таких можно съесть сразу несколько. Урожайность также под вопросом, не успел проверить, поскольку почти все дерево перепривил другими сортами (иммунными).

   Антей – если бы не всего лишь средняя устойчивость плодов к парше (чего не достаточно, так как большая часть плодов выпадает из товарного вида), и некоторого избытка кислот при раннем съеме, то сорт был бы совсем замечательный. Крупные  (220г, до 280) плоды имеют густо-красный (бордовый в центальное его части) румянец на большей части плода, хороший вкус  антоновского спектра с  небольшим ароматом, при съеме избыточно кислый, (в лежке доходит до нормального, гармоничного - в русском понимании), и хорошую лежкость (до марта). Зимостойкость хорошая, урожайность высокая, ежегодная. В 2005-6 гг выбился в любимцы и «элиту» за свою надежность, регулярную урожайность, отличные вкусовые качества (после первых морозцев) и лежкость, да и парша у него неглубокая, (не как у Штрейфлинга красного или Синапа орловского, например) и для семейного употребления не принципиальный недостаток.

  Северный синап - выдающийся сорт по обильной ежегодной урожайности, скороплодности, лежкости, зимостойкости, а также очень хорошему «сильному» сбалансированному вкусу при полном вызревании. Однако имеет огромные недостатки: мелкий размер плодов (в среднем 60г, так что только 11% от общего количества проходят норму «товарности» – 60 мм в диаметре и 100 г по массе) и к тому же недостаточно устойчив к парше, что еще больше усугубляет первый недостаток. Более того, как позднезимний, этот сорт не всегда – не каждый год и не везде в Московской области - вызревает, что также ухудшает качество плодов. Сейчас этот сорт в южных областях (Орловской, Липецкой и др.) заменяется на Орловский синап, однако последний не имеет такой зимостойкости и урожайности, как первый, поэтому в Подмосковье  Северный синап имеет право на жизнь, привитый на карликовых деревьях, в достаточно больших любительских садах - в качестве лежкого и надежного позднезимнего сорта. Но в первую десятку лучших зимних сортов не входит.

   Зимняя медуница – ценен за три показателя: высокую зимостойкость (4,5 б), сладкие плоды и хорошую их лежкость. (Несколько лет назад сорт побывал в лидерах среди зимних сортов у Сусова).  Существенными недостатками, в значительной степени перечеркивающими достоинства сорта, являются сравнительно мелкие плоды (всего около 90-100г, желтоватые с розовым полосатым румянцем), слабо устойчивые к парше и довольно невзрачного вида, малосочные (хотя именно это обеспечивает ему большую лежкость). Сорт хорош для любителей сладких яблок и длительного хранения.

   Россиянка (Антоновка обыкновенная х Бабушкино) - типичный зимний сорт с его достоинствами и недостатками: зимостойкость высокая и урожайность хорошая, и вкус очень хороший (слаще Антоновки), и лежкость тоже, но плоды мелкие (в среднем около 80г, до 130), неодномерные, относительно слабо устойчивы к парше и не очень нарядного внешнего вида (зеленоватые с желтым бочком – «румянцем»). Очевидно по этим причинам, также как и Антоновка новая, ее брат, не получила широкого распространения. Хороша в местах с тяжелым микроклиматом – прекрасно перенесла морозную зиму 2005-6 гг и дала отличный урожай, тогда как сорт Надежное в ее кроне вымерз. 

   Анис алый – выдающийся народный сорт, распространенный в засушливом Поволжье примерно так же, как Антоновка обыкновенная в западных областях Восточной Европы. Отличается высочайшей зимостойкостью, выше, чем у Антоновки (5 б), засухоустойчивостью,  хорошей естественной формой кроны, хотя и громоздкой, и корневой системы, поэтому широко используется в качестве штамбообразователя и сеянцевого подвоя. Плоды довольно мелкие (70г), красные, среднеустойчивы к парше, при вызревании очень хорошего винного «анисового» вкуса, хороши для употребления как в сыром виде, так и для технической переработки (мочений, компотов и пр.). Лежкость плодов небольшая (до двух месяцев), неустойчивы к плодовой гнили.

   Фаворит (Уэлси х Бессемянка Мичуринская) – самый вкусный из зимних сортов (по мнению семьи и знакомых, по результату слепого тестирования), плоды десертного вкуса (4,6-4,8 б по оценке орловской школы Седова, или 5,5 «по Сусову»). Плоды средней величины (110г), при обильном плодоношении мельчают (но такого обилия пока не было), очень красивые, желтые с красивым красным румянцем (на солнце, в тени бледнее), мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, белая. Достаточно устойчив к парше. Зимостойкость довольно хорошая (саженцы на собственном штамбе выдерживают), но почему-то дерево несколько лет не плодоносило, хотя молодое давало плоды (привита ветка в кроне).

   Студенческое - брат Фаворита, отличается от него несколько большими размерами и массой плодов (на 15%), более зеленоватым цветом мякоти и кожицы плода и несколько менее плотным румянцем, а также менее нежным вкусом и чуть более поздним сроком созревания. При созревании плоды становятся в основном красными в жаркое лето (2002г) и в 2003г, когда дала наиболее высокий урожай. Но в целом тоже очень хороший сорт (зимостойкость в саженцах не проверена, но должна быть близкой к зимостойкости Фаворита, в кроне хорошая, дереву уже 13 лет). По данным орловской школы, сорт наименее урожайный среди испытанных зимних, но у меня в худшую сторону от других по урожайности не отличается. 

  Коричное новое (Коричное полосатое х Уэлси) – в  последнее время сорт стал не столь популярен, каким был 10-20 лет назад, по причинам довольно позднего вступления в плодоношение (низкой скороплодности) и не очень высокой урожайности в первое время, а также появления других хороших сортов. По вкусу великолепный сорт, раннезимний брат летней Медуницы, Осенней радости, Юного натуралиста, Аэлиты. Созревает в середине сентября и хранится до Нового года. Плоды выше средней величины (140г), достаточно устойчивые к парше, с красным полосатым румянцем на зеленовато-желтом фоне. К сожалению, плоды долго не хранятся, сердцевина поражается плодовой гнилью, но этого и не требуется – плоды этого сорта съедаются в первую очередь и прямо с дерева.   Зимостойкость хорошая (4 б), два дерева по 13 и 15 лет растут в двух садах.

   Куликовское - самый урожайный зимний “орловский” сорт, большим  достоинством его является также хорошая зимостойкость. Плоды средней величины (130г), зеленовато-желтоватые с неярким румянцем. Характерной особенностью плодов является небольшая  неприятная воронка с острыми выступающими краями у черешка, покрытая шершавой кожицей, особенно большая во влажные годы. По спектру вкуса сорт близок к Восходу, но чуть более поздний по сроку созревания, чем Восход (на неделю),  хранится до февраля. Вкус очень хороший для зимних сортов, гармоничный, в 2006 г был отличный (лучше, чем у Ветерана, плоды которого почище). Устойчивость к парше выше средней. За выдающуюся регулярную урожайность, вкус плодов, хорошую зимостойкость сорт у меня выбился в последние два года в «элиту».

   Пришвинское – плоды довольно крупные (160г), зеленовато-белые с бурым небольшим румянцем, мякоть рыхловатая, при недостаточном поливе малосочная, невкусная (кисловатая) при съеме, в нормальных условиях и с середины октября - хорошая (пока данных мало, получил только первые плоды в неблагоприятные годы). Зимостойкость достаточная даже в саженцах, и тем более в кроне, дереву уже 12 лет. (Прим. В 2004 г сорт порадовал отличным вкусом яблок, см. «Дополнение о 2004 г»). В хорошие годы плоды очень эффектные и крупные, внешний вид – 4,8б.

   Московское позднее (Северный синап х Коричное Новое) – второе поколение исаевских сортов. В этом сорте уменьшены главные недостатки Северного синапа - размер яблока стал крупнее (90-100г) и плоды стали более устойчивы к парше - 4б. Однако при этом сорт утерял и главное достоинство Северного Синапа – его высочайшую урожайность и скороплодность, которые лишь на среднем уровне (у меня плодоносило пока мало, возможно, сорт поздно «набирает обороты», как его «папа» Коричное новое. По этой причине, в основном, а также из-за недостаточно крупных размеров плодов сорт не может быть занимать более высокое положение в иерархии зимних сортов и находится лишь в середине их списка из 60 сортов в классификации Сусова (ТХСА).

   Однако я не разделяю все же это мнение и считает сорт одним из лучших зимних для подмосковных любительских садов (где урожайность не столь важна) за великолепный вкус плодов (близкий по спектру к вызревшему Северному синапу, но “помягче”, не столь резкий - за счет меньшего количества кистот), их лежкость, хороший товарный вид (желтые с нежным матовым румянцем и восковым налетом), а также нормальную зимостойкость. 

Это мнение разделяют многие опытные садоводы - один из них, который 15 лет назад “благословил” меня на “подвиг садоводства в суровом Подмосковье”, у которого я приобрел половину моих саженцев-полукарликов на Рижском рынке, которые тогда только начинали “входить в моду” – на вопрос назвать лучший по вкусу сорт без раздумий ответил – Московское позднее, и сделал такую мину, что не поверить было не возможно.      

   Орлик - отличный по сумме характеристик сорт орловской селекции, рекомендуется как имеющий хорошую зимостойкость в Орловской области и достаточную в Московской (пока это подтверждается). К сожалению, плоды не очень крупные (до 110г) и не слишком устойчивые к парше в эпифторийные – неблагоприятные - годы. Сорт получил большую популярность среди москвичей. (Прим. В 2004 г получил несколько плодов на привитой ветке – впечатление прекрасное, и по вкусу, и, главное, очень нарядному внешнему виду, почти на уровне имунноустойчивых сортов. См. Дополнение о 2004г. В 2005 и 2006 г плоды были тоже прекрасные, но в 2006 году с отдельными точками парши).  Кандидат на приз лучшего зимнего сорта, может поспорить даже с иммунными сортами благодаря великолепным вкусовым качествам и урожайности. Популярность сорта даже привела к тому, что черенки этого сорта продавались в ТХСА года три назад по особой, 3-5 кратной цене.

   Раменское – очень интересный сорт по качествам плодов – небольшие (100г), бело-желтые с черными крапинками, без парши, сочные, твердые, мелкозернистые, очень приятного оригинального вкуса с сильной пряностью. Лежкость хорошая (до января).  Зимостойкость вполне удовлетворительная в обычные годы (дереву 13лет).

  Олимпийское – сорт показал себя с лучшей стороны по зимостойкости в зиму 2006 г - молодое дерево выдержало без проблем и дало первые плоды хорошего вкуса, (особенно после первых морозцев). Очень отрадно. Сорт урожайный и скороплодный. Жаль, к парше сорт недостаточно устойчив и плоды неодномерные (есть мелкие). Но уже в первую десятку среди лучших зимних  (достаточно зимостойких) сортов можно отнести.

6.2. Среднезимостойкие  и слабозимостойкие зимние сорта

 (с зимостойкостью 2,5-3,5 балла,  которые лучше прививать в крону деревьев более зимостойких сортов).

  Зимняя красавица - этот сорт по праву мог быть самым лучшим сортом среди зимних сортов, если бы не его довольно слабая зимостойкость (около 3-3,5 б) и, в меньшей степени, недостаточно высокая устойчивость к парше. В одну из зим конца 90-х гг у меня в саду вымерзли или подмерзли  сразу несколько (около 7 в разных местах) деревьев в привитых  в крону и центральный ствол ветках или лидере, так что два дерева были просто изуродованы, оказавшись без центрального ствола. Я на этот сорт  “сильно рассердился” и решил весь вывести. Однако оставшиеся ветки, “пошелушившись”,  восстановились и на следующий год дали прекрасные яблоки и с той поры плодоносят ежегодно, обильно и не вымерзли. Так что отношение к  этому сорту двойное.

   Плоды очень крупные (200г, до 400 могут достигать), нарядные (вишнево-сиреневатый румянец по большей части плода на свету), великолепного десертного вкуса, мякоть чисто белая, мелкозернистая, сочная, брызжущая, употребляется прямо с дерева. Хранятся плоды примерно до Нового года, потом покрываются точечной гнилью.

  Лобо – сорт можно было бы назвать идеальным и эталонным зимним сортом, если бы не  абсолютно недостаточная зимостойкость для нашей зоны и относительно слабая устойчивать к парше. Плоды великолепного десертного “прозрачного”, «эталонного» вкуса (без малейшей вяжушести или неприятных привкусов), достаточно “сильного”-  сладкие, но с наличием необходимой кислинки, мякоть белая, мелкозернистая, сочная, твердая. Размер плодов  выше среднего (120-150г), очень красивые – желтые с красным румянцем на большей части плода (на свету в жаркое лето полностью бордово красные). Неплохо хранятся – до января-февраля. Сорт очень урожайный и скороплодный. В саду два дерева на собственном штамбе растли 11 лет, но ежегодно подмерзали, а также плодовые почки и цветы от весенних заморозков, так  что  три последних года они “пропустили” в плодоношении, хотя начали плодоносить раньше всех. Удалил недавно, потому что совсем «захирели».

  Зимнее превосходное – привит в кроне, выдержал несколько лет, первые плоды великолепны - по вкусу  и внешнему виду (были густо красные на большей части плода в жаркое лето 2002г), довольно крупные – до 170г, отличного вкуса. Дали урожай на той же ветке несколько плодов даже после морозной зимы 2005-6гг. По Cусову зимостойкость 3,5 б. 

   Орловский синап – ценный позднезимний сорт, один всего из трех ныне используемых в нашей зоне (еще Богатырь и Спартан), с очень лежкими плодами, хранящимися до апреля. Яблоки в основном крупные (до 180-210г), но неодномерные (есть и небольшие),  желтые с небольшим матовым румянцем (в лежке), очень красивые, когда крупные и чистые, но, к сожалению, в плохие годы и на теневой стороне, а также на нижних ветках дерева, плоды часто покрываются паршой, причем  эта парша очень неприятного “глубокого” типа, которая сжимает и перекореживает весь плод так,  что делает его полностью не товарным. Вкус вызревших плодов очень приятный, сбалансированный, гармоничный, кисловато-сладковатый. Зимостойкость примерно 3,5 б. К сожалению, в нашей зоне себя полностью не оправдывает.

  Память воину (Антоновка х Уэлси) – очень хороший по качеству плодов сорт. Масса плодов 150-220г, зеленоватые с бурым неярким полосатым румянцем, очень хорошего кисло-сладкого вкуса (4,6 б по “орловской” шкале), близкого к десертному (значительно слаще Антоновки, и даже Богатыря), неплохо хранятся (до февраля). Зимостойкость на уровне 3,5 б (в кроне, на  нижних скелетных ветках держится 11 лет, в саженце вымерз двухлеткой). 

  Чистотел – один из первых имунноустойчивых сортов, однако подвержен новому типу грибковых заболеваний,  поэтому в эпифторийные годы не все плоды достаточно чистые, особенно в тени. Очень урожайный, приходится даже  прореживать (нормировать) завязи и незрелые плоды, чтобы разгрузить остальные. По внешнему виду плоды близки к Памяти воину, но по размеру на 10% поменьше. Вкус хороший, примерно на уровне Богатыря через месяц-другой лежки, может употребляться в момент съема, после небольших ночных морозцев (в конце сентября).

  Богатырь - один из наиболее популярных и распространенных позднезимних сортов в наше время в НЧЗ. Ценится  за высокую урожайность, скороплодность,   товарность плодов и хорошую лежкость (до апреля). Плоды очень крупные, (в среднем 200г, до 400 на молодых деревьях), при съеме зеленоватые с бурым полосатым неярким румянцем, вкус уверенно хороший, особенно в лежке при хороших условиях  (к новому году), когда кожица желтеет и плоды становятся слаще (в сравнении с Аноновкой обыкновенной тоже, хотя аромат послабее.)   
Хотя зимостойкость сорта явно недостаточна (одно молодое дерево лет 5-6 вымерзло даже в Б. Дворах, а дерево в Тельме отстало в развитии и тоже вымерзло), деревья отчасти компенсируют это  хорошей восстановительной способностью.

   Победа Черненко – плоды белые, размера от вышесреднего до крупного, сочные, очень приятного вкуса (вначале, при сборе, чуть кисловаты, но после первых морозцев просто прекрасны на вкус для любителей Антоновки). Сорт урожайный, зимостойкость средняя (юное деревце в Больших дворах вымерзло).

   Слава победителям – ближе к позднеосенним сортам, очень нарядные с розовыми полосами по всему плоду (130-140г), очень вкусные, кисловато – сладкие, сбалансированого содержания кислот и сахаров, мякоть белая, сочная,  но при перезревании становится рыхловато-мягкой.  Зимостойкость недостаточная (2,5-3,0 б), саженец вымерз в первый год, хотя в кроне сорт “пожил” почти 10 лет (потом это дерево пришлось удалить).

   Зимний сюрприз - плоды некрупные (100-110г), но отличного вкуса, беловатые с розовым румянцем. Привит в кроне на высоте менее 1 м.

   Зимнее лимонное – сорт очень обильный и плоды устойчивы к парше. Но плоды (120г) не очень вкусны даже в лежке (пробовал один год), и к тому же сорт недостаточно зимостоек (саженец двухлетка вымерз на второй год). Не рекомендую.

   Бефорест – великолепные по вкусовым качествам плоды, можно считать идеальными, эталонными для зимних (редкие 5 б у Сусова), хотя по внешним характеристикам не впечатляет (m=120г), зеленовато-бурые при съеме, «шершавая» кожица с наличием парши. Но главным недостатком является малая зимостойкость (3-3,5 б).

   Норис – по качеству плодов сорт замечательный, в кроне живет около 10 лет. Плоды густо красного цвета (почти по всему плоду), не крупные (110-120г), прекрасного вкуса (5 б по семейной шкале). Урожаев обильных пока не было (ветки привиты на высоте около 1, 4 м), наверно, по причине недостаточной зимостойкости.

  Минское (сеянец Уэлси) – очень хороший сорт с красивыми красными плодами выше средней величины (130 г) и хорошего вкуса. Урожайность хорошая, но в моей зоне ограничивается весенними заморозками, «бьющему» цветы. Привит в кроне.

   Уэлси – хороший сорт с красивыми красными плодами (110г)  и хороших вкусовых качеств (достаточно сладкий), устойчив к    парше,  обильного плодоношения, в кроне чувствует себя нормально.

   Заря Ала-тау – интересный сорт по своим вкусовым качествам, хотя плоды не крупные. Зимостойкость около 4 б (маленькое деревце без ухода живет более 10 лет в Б. Дворах).

   Победитель – очень достойный сорт, плоды выше средней величины (130-140г), с густым красным румянцем по большей части плода, вкус довольно хороший, кисловато-сладкий, но не изысканный, “прозрачный” (как, например, у Лобо), есть элемент “вяжушести”, мякоть рыхловатая и не очень сочная, особенно в сухой год. Урожайность высокая. Плоды могут быть поражены паршой с средней степени.

   Суворовец – “стандартный” хороший зимний сорт – все параметры на твердую четверку: размер средний(120-160г), внешний вид тоже – зеленовато-желтые с бурым подгаром, кожица шершавая несколько, почти без парши; вкус хороший, (хоть и не десертный и не “прозрачный”), с небольшим ароматом Антоновки, достаточно сладкий для употребления в свежем виде почти после съема. Плоды неплохо хранятся – до февраля. Урожайность хорошая. Зимостойкость в кроне тоже.

   Кутузовец – очень оригинальный и своеобразный сорт по качеству плодов – очень сладкие,   с малым количеством кислоты, мякоть крупнозернистая, окраска зеленая с фиолетово-красным румянцем.. В “Орле” считаются не вкусными из-за пресноватого сладкого вкуса и относятся к     третьей категории  по вкусовым качествам. Однако в наших более северных широтах, где кислятины невызревшей и без того хватает, и тем более в любительских садах, этот сорт вполне достоин занять определенное место из-за оригинального внешнего вида и сладких плодов. Лежкость нормальная.

   Банановое – у профессионалов считается неким эталоном вкуса. К сожалению, сорт недостаточно зимостоек для Подмосковья, однако в кроне держится около 6 лет. Яблочки небольшие (менее 100г),  но очень вкусные, желтовато-зеленоватого цвета при съеме, в 2005 г устойчивые к парше.

  Соколовское -  стланец. Плоды средне-крупные, зеленоватые с румянцем. Хорошего - но не отличного - вкуса. Ценен сдержанностью роста и декоративными качествами дерева (ветви загибаются вниз).

   Спартан – прекрасный по всем параметрам сорт, кроме одного, самого важного для Российского сада – достаточной зимостойкости. Поэтому прививать можно только в крону. Саженец у меня погиб в первую же зиму, тогда как в кроне сорт вполне выдерживает климат и дает отличные плоды, особенно на карликовых деревьях и при хорошем уходе (тогда плоды достигают 220г и более, например, на дереве у оранжереи в ИФР,  2001г),  в моем саду масса плода около 120-130г. Очень нарядные – плотного красно-вишневого цвета по всей поверхности плода, устойчивы к парше. Мякоть белая, твердая, сочная, сладкая с кислинкой, десертного вкуса. Отличная лежкость плодов – хранятся до мая.

6.3. Перспективные сорта, проходящие испытания

 Алеся, 72-13--155, Московское зеленое, Балтика, Память Сикоры, Вербное, Заславское, Любитовское, Чашниковское, Память Лаврика, Казахский рубин,  и др.

6.4. Сорта, не оправдавшие надежд

  Алтайский голубок – мелкие и невкусные плоды, к тому же плохо приживается на клоновых карликовых подвоях (несовместим с большинством из них).

  Антоновка апортовая – слишком невкусные (избыточно кислые и без каких-то достоинств) и рыхлые плоды, совсем не хранятся, перезревают и начинают загнивать на дереве. Да и по сроку созревания это не зимний, а осенний сорт, когда много других хороших сортов. Зимостойкость почти хорошая –дерево живет более 11 лет. Достоинством сорта являются его необыкновенно крупные плоды – 250-300г в среднем, отдельные достигают 500г и больше. Вывожу из обращения, перепрививаю новыми, более интересными, имунноустойчивыми, типа Строевского, Свежести, Афродиты и т. п.

  Аппорт кроваво-красный – не нравится за избыточно кислый  и невкусный (при съеме по крайней мере) вкус.  Хотя яблоки крупные, (200г и выше) и довольно красивые, к парше  средне устойчивые. (Однако в отдельные годы вызревшие яблоки при позднем сборе имеют очень хороший вкус, поэтому в более южных районах сорт вполне достоин использования).

  Антоновка десертная – возможно, дерево было ослаблено (в том числе прививками слабозимостойкого сорта – гибрида Ренета Семиренко х Любимица Никифорова - в одну из    скелетных  ветвей, или неудачно сформированной его кроной (было мало скелетных веток), оно отставало в развитии и на 7-8 год погибло (вымерзло). Скорее всего, это было следствием его недостаточной зимостойкости. Первые плоды (в неудачный, неурожайный год) тоже были «не ахти»: некрупные (120г) и сильно искореженные паршой, да и вкус их был (при съеме) не очень хороший (не «прозрачный», слегка вяжущий, но пробовал всего два плода, на следующий год дерево погибло, так что больших урожаев я не дождаля). 4 года назад  решил  больше с ним не экспериментировать, тем более что у Сусова в последние годы этот сорт тоже не входил в число лучших зимних сортов.  (Но сейчас решил в следующем, 2007году, продолжить испытания по рекомендациям некоторых садоводов из Калужской области, а также по данным И. н. Гусевой из МГУ, для чего купил несколько готовых саженцев на дусеновом подвое).

   Мартовское (Антоновка об. х Мекинтош)– абсолютная кислятина «вырви глаз» (по крайней мере при съеме и в нашей зоне), к тому же плоды абсолютно не устойчивы к парше (покрыты почти по всему плоду большими пятнами, правда, эта парша «поверхностного» типа, не столь неприятная, как «глубокая», ее можно удалить, срезая кожицу.).

   БМ-17 (сеянец Северного синапа). (Черенок приобрел в МГУ с 1996г). Здесь устранены два главных недостатка Северного  синапа: увеличен размер (до 120г) и решена проблема «парши» – плоды чистые и к тому же очень нарядные: белые с красным однотонным румянцем и восковым налетом. Однако с водой выплеснули и ребенка – сорт получился избыточно кислый даже в лежке, никакого удовольствия от употребления в свежем виде.

   Белорусское малиновое – мелкие и невкусные плоды, не понял, что можно найти в нем хорошего, когда вокруг столько хороших сортов. (Может, год был плохой?).

   Меканис – довольно мелкие (80-100г) и избыточно кислые при съеме, в хороший год лучше, особенно после морозцев и в лежке. Не очень устойчивы к парше и зимостойки.

   Вишневое – мелочь.

   Пепин шафранный – малая зимостойкость и мелкие плоды, слабоустойчивые к парше. 

   Мирное – недостаточно вкусный сорт, грубоватая рыхловатая мякоть плодов, не очень сочные, сладковато-кислые, с элементами вяжущести. К тому же сорт лишь средней зимостойкости (саженец вымерз, в кронах двух деревьев держится 6 и 10 лет). Хотя плоды очень крупные (220г, до 300 и более). При съеме плоды зеленовато-желтоватые с небольшим бурым румянцем-подгаром. 

  Урожайное Сусова – Владимир Иванович очень рекламирует и расхваливает этот сорт, но многие, и я в том числе, считаем его совсем не выдающимся по вкусу: он избыточно кисловат. Хотя зимостойкость вполне на уровне - действительно значительно выше, чем у Мелбы, одного из родительских сортов, но этого мало, даже вместе с урожайностью и относительной устойчивостью к парше.

  Обильное – в конце 80-х гг сорт усиленно рекламировался, в том числе на замену Штрейфлинга, как особо урожайный, скороплодный и устойчивый к парше. Однако при личном знакомстве оказался слишком невкусным, избыточно кислым, и недостаточно зимостойким.

  Овальное – сорт НИЗИСНП, брал у Ефимовой Н. В., привил в крону Ю. Натуралиста. Плоды мелкие (всего около 60г), достаточно устойчивы к парше и вкус хороший, но этого мало. Урожайности большой тоже не заметил. На фоне других, лучших сортов, не вызвал большого интереса.

  Находка Лебедянска – слышал очень хвалебные отзывы этому сорту давно от одного садовода, поэтому проявил к нему особое внимание при испытаниях и привил сразу на нескольких деревьях, одно из которых этим испортил – когда часть дерева вымерзла. Сорт оказался явно не зимостойким и неоднократно сильно подмерзал даже в кроне. К тому же его вкусовые качества тоже часто не на высоте (в обычные годы при съеме, хотя попозже «доходят»), и устойчивость к парше тоже. Короче, гораздо хуже многих лучших осенних сортов, в т. ч. Юного Натуралиста и Услады, в кронах которых я его привил, поэтому сейчас я его удалил из обращения.

  Майское – очень мелкое (50-80г) и в неприятной «бородавчатой» парше, хотя плодоношение обильное, (и, возможно, неплохая зимостойкость).

  Дочь коричного – сорт не удался, избыточно кислый в нашей зоне, хотя плоды довольно крупные, а плодоношение обильное.

  Отличое – очень кислые беловато-зеленоватые плоды среднего размера,  плодоношение обильное.

  Болотовское, Старт, Афродита, Строевское, чуть в меньшей степени Орловскй пионер, 16-36-774 и некоторые др. имунноустойчивые сорта – великолепные иммунные сорта по качеству плодов, но проявили себе как недостаточно зимостойкие для суровых мест Подмосковья. Прививать их можно только в крону и в лучших местах по микроклимату Московской области, и то в расчете на «счастье», что не будет в ближайшие хотя бы лет 10 лютых морозных зим.

Имунноустойчивые сорта яблони.

  Создание таких сортов - это очень многообещающее и перспективное направление развития плодоводства, поскольку парша, как вид грибковых заболеваний плодового дерева, в последнее стала буквально «бичом» садоводства. Основной школой для выведения таких сортов стал орловский Всесоюзный НИИ селекции плодовых культур  Седова Е. Н, где  получены несколько десятков новых сортов «имунников». Некоторые из них, наиболее известные, я испытываю на свое участке, постоянно, по мере возможности, пополняя их коллекцию. Это следующие сорта:  летние – Орловим, Юбиляр;  осенние – Память Исаева, Орловский пионер, Первинка 16-36-774, Солнышко,;  зимние – Имрус, Болотовское, Афродита, Вениаминовское, Кандиль орловский, Курнаковское, Свежесть, Старт, Строевское, Рождественское, Орловское полесье и др.

     По своим параметрам эти сорта яблони наиболее близко подходят к параметрам «идеальной» гипотетической яблони (см. следующий раздел), они представляют для меня в последнее время наибольший интерес и являются любимыми в моей семье. Летом  прошлого, 2005 года, многие из них прекрасно проявили себя в кроне других, взрослых деревьев, и я настолько увлекся ими, что был готов чуть ли не весь сад перевести на эти сорта (заменяя саженцами или перепрививая ими ветви в кронах деревьев других, «обычных» сортов) и рекомендовать саженцы таких сортов всем. Но последняя, редкая по суровости, зима  (2005-6 гг), когда морозы доходили до -45 градусов, сильно охладила и мой пыл: большинство этих сортов оказалось явно недостаточно зимостойкими для таких зим (и даже менее морозных), что ставит под сомнение целесообразность их широкого использования в данной зоне  не только в виде собственноштамбовых дереьев, но даже и для прививок в крону скелетообразователей (зимостойких деревьев). Ветви таких сортов не только сильно подмерзали, но у некоторых сортов вымерзали полностью скелетные ветви и целые части крон. Поэтому я пока  решил повременить с окончательными выводами и продолжить испытания, (хотя сначала «сгоряча» даже хотел вообще отказаться от некоторых из этих сортов, наиболее сильно проявивших свою «климатическую неприспособленность» к зоне Подмосковья) - уж больно они хороши по плодам и урожайности. 

      Однако, при более критическом рассмотрении, после первых восторгов плодами замечаются и некоторые их недостатки. Одни из них в Подмосковье кисловаты (Юбиляр, Орловский пионер, 16-36-774); другие несколько рыхловаты и довольно малолежки, (вернее, менее твердые и лежкие, чем лучшие по этим параметрам  «обычные» сорта равного срока созревания) – Орловим, Орловский пионер, 16-36-774, Память Исаева. (Хотя, по-видимому, это завышенные требования к летне-осенним сортам, для их удовлетворения надо просто перейти на зимние сорта, которые гораздо тверже и лежче, и прекрасны по вкусу сразу при съеме, уже с середины-конца сентября - не нуждаясь в лежке. Такие прекрасные сорта, как Вениаминовское, Афродита, Кандиль Орловский, Курнаковское, Строевское, Болотовское и др.). Но зато они очень сочные, крупные. Румяные и ароматные – от Антоновки. Устойчивость к парше у иммунных сортов тоже не 100 процентная, как того хотелось бы (отдельные пятнышки парши бывают на многих плодах почти у всех сортов, а в эпифториййные (прохладные и влажные) годы, такие как 2006 г, некоторые сорта весьма сильно подвергаются парше, а также плодовой и пятнистой гнили в лежке – например, Кандиль орловский, Афродита, Орловим).

   Однако это все мелкие придирки – по общему уровню и сумме характеристик имунноустойчиые сорта в целом на голову выше обычных. Среди них уже получены и лежкие (Свежесть, Болотовское), и сладкие (Афродита, Веньяминовское, Кандиль орловский, Курнаковское, Строевское), кисловатые для соков и варенья (Старт), и даже достаточно зимостойкие (Орловим, Кандиль орловский). Огромным достоинством иммунных сортов, практически всех, является их высочайшая продуктивность и прекрасный внешний вид плодов (на полукарликах крупные или вышесреднего), а также их очень хорошие вкусовые характеристики (просто отличные на мой взгляд у большинства сортов).  

   Остается один большой недостаток у большинства иммунных сортов – их недостаточная зимостойкость для Подмосковья. Поэтому важнейшей задачей селекционеров лучших сортов яблони является выведение еще более зимостойких сортов с целью расширения зоны садоводства на север и восток нашей страны, а прочих садоводов-любителей, вроде меня – помочь им отобрать наиболее зимостойкие сорта из уже полученных и районировать их в своих районах.

 Зима 2005-6 гг позволила выявить как наиболее слабые, так и наиболее сильные среди них по этому параметру сорта.

   Недостаточно зимостойкие сорта (менее 3 баллов, саженцы которых я не буду больше делать и которые не рекомендую покупать для садов почти всех зон Московской области):   Афродита, Болотовское, Старт, Строевское. 

  Сорта со средней зимостойкостью (около 3,5 баллов), пригодные для прививки в крону в тяжелых местах Подмосковья и даже на собственном штамбе – в местах с относительно мягким микроклиматом. Имрус, Память Исаева, Кандиль орловский, Вениаминовское, Солнышко, Курнаковское, Первинка, только в крону: Орловский пионер, 16-36-774.

  Сорта с хорошей зимостойкостью (4 балла и выше), пригодные для выращивания на собственном штамбе по всей Московской области. Орловим, Юбиляр, (возможно, предварительно, Солнышко и Кандиль орловский).

  Сорта недостаточно испытанные, новые в моей коллекции.  Рождественское, Свежесть, Орловское полесье.

    Общие характеристики иммунных сортов (подробнее см. в общем перечне сортов).

 Орловим стал победителем по качеству плодов среди летних сортов в моем саду.

 Вениаминовское – зимний сорт, плодоносит регулярно, с 2002 г,  дает отличные по внешнему виду (в среднем 130г, густо красные по всему плоду, почти без парши – хотя 2 точки все же были) и вкусу (очень хорошего, без каки-либо «претензий», кисловато-сладкого «прозрачного» вкуса), правда, мякоть при перезревании в засушливую погоду становится рыхловатой, а срок хранения таких плодов не велик. В 2006 году абсолютный чемпион по качеству плодов в саду, несмотря на сильное подмезание концов многих веток, деревья с этим сортом в кроне выжили и даже плодоносили.

 Имрусу (зимний) у меня не повезло – привитая скелетная ветка находится в тени, поэтому  плоды не выдают «на гора» всех своих достоинств, почти без румянца и вкус не рекордный, но «потенциал» чувствуется.

 Кандиль орловский (ранне-зимний) – великолепный сорт по сумме характеристик, и подмерз меньше всех в 2006г, даже саженцы 3-летки почти не пострадали. Выделил как самый зимостойкий из зимних иммунных сортов (среди испытанных). По плодам был чемпионом теплого 2005 года, когда он был довольно сильно румян (в холодное лето 2006 г мало румян), по размеру больше Вениаминовского процентов на 10-15. По вкусу оба замечательные, но Кандиль созревает чуть раньше – на неделю, и плоды его менее плотны и лежки, чем у Вениаминовского, вытянутые, конические – против уплощенно-круглых у последнего. Но все же качество его плодов по внешнему виду ниже, чем у Вениаминовского – они не только менее румяны, но и чуть менее устойчивы к парше (это ощущается только во влажные годы).

  Афродита – (ранне-зимний) великолепный по плодам сорт, вкусу и размерам, его плоды одни из наиболее крупных, твердых, лежких среди иммунных, (хотя легкие признаки парши на отдельных плодах бывают, но практически несущественны). Основной цвет – зеленовато-желтый, с красным румянцем по большей части плода.  Зимостойкость сорта, к великому сожалению,  совершенно недостаточна для нашей зоны, что окончательно выяснил в эту, 2005-6 гг зиму, когда начисто вымерзли целые ветви на нескольких деревьях выше уровня снега (но и раньше, в обычные зимы,  деревья сильно подмерзали). 

  Курнаковское – сорт ближе к осенним или раннезимним, плоды чуть поменьше, чем у Вениаминовского (120 г), очень нарядные, желтые с красивым румянцем, очень нежные и вкусные.  Зимостойкость на уровне средней.

  Строевское – оказался хуже, чем ожидал из данных авторов – и по размеру поменьше Кандиля орловского, Вениаминовского (примерно как Курнаковское), и по зимостойкости значительно уступает – поэтому без него вполне можно обойтись, заменив другими сортами. Плоды замечательные, по внешнему виду (золотистые с красным румянцем) и вкусу.

  Солнышко – проявил себя зимой 2005-6 гг более зимостойким, чем Афродита (его привитые ветки в кроне Афродиты выжили, когда сам она погибла! – Небывалый случай, обычно бывает наоборот). Плодов пока не пробовал, но по справочнику – отличные). По сроку созревания – между зимним и позднеосенним.

  Юбиляр – летний сорт, плоды замечательной красоты – при созревании почти по всему плоду красный полосатый румянец, абсолютно устойчивы к парше, крупные для летних сортов (130 г). Несколько кисловаты на вкус. Зимостойкость в кроне Грушевки ранней – нормальная.

  16-36-774 – плоды исключительной красоты на солнце (почти все румяные), в тени – почти белые, очень сочные, с приятной кислотой, хороши для соков и употребления в свежем виде. Плодоносит сверхобильно и регулярно, одна ветка дает по ведру. Зимостойкость средняя, в кроне держится более 10 лет, но в этом году этот сорт очень сильно подмерз, концы ветвей,  хотя деревья не погибли полностью и окончательно.

  Орловский пионер - осеннийсорт очень близок к 16-36-774, прекрасный по плодам. Был бы прекрасным «в квадрате», если бы был достаточно зимостойким. К сожалению, все прививки этого сорта в крону других саженцев – 2-3-х леток померзли в этом году, испортив мне двух- и трехсортовые  саженцы, привитые в предыдущий год. Вымерз окончательно и готовый саженец, купленный в питомнике – сильный, с хорошей корневой системой – промучавшись два года. Вынес окончательный вердикт – зимостойкость дерева явно недостаточная, чтобы рекомендовать покупать саженцы этого сорта (можно, и то с риском) прививать лишь в крону – если не будет сильных морозов в первые годы.

  Память Исаева – (позднеосенний), есть надежда, что этот сорт может быть лучше, чем Орловский пионер – по размеру плодов (на 0,2 б), по вкусу (на 0,1б) и даже по зимостойкости (по данным «Орла»), хотя по данным Сусова – Орловский пионер лучше. Продолжим его проверку. Скорее всего – они близки (и по моим первым наблюдениям тоже), поскольку имеют одних родителей.

  Болотовское – великолепный по плодам зимний сорт, плоды желтого цвета, напоминают Голден Делишес – мое любимое яблоко (на рынке), гораздо вкуснее Ренета Семиренко. Плоды довольно крупные (для зимних – около 130 г в среднем), лежкие, «мясистые»,  гармонично сладкие. В кроне сорт успел отплодоносить, но в этом году его скелетная ветвь погибла (а у Кандиля орловского осталась). Погиб и саженец 3-летка, и все привитые ветки –1-2-года назад - в кронах других молодых деревьев. Отказываюсь от дальнейшей работы и экспериментов с этим сортом, как с незимостойким в Подмосковье.

  Старт – плоды тоже желтые, что особо редко и ценно для иммунных сортов (особенно для «диатезников»)  но, в отличие от Болотовского, более кислые и сочные, прекрасные для варенья и соков (намного вкуснее, чем даже у знаменитой Антоновки – оценивается в 4,4 б против 3,9 б соответственно). Однако сорт также недостаточно зимостойкий – исключил из обращения.  

   В заключение хочу добавить, что, после пика увлечения «имунниками» в прошлом году я сейчас «вернулся на грешную землю» и теперь по достоинству оцениваю и преимущества «обычных» (в смысле не чисто «иммунников», специально выведенных) сортов, в том числе даже с относительно невысокой устойчивостью к парше, но с очень замечательными другими характеристиками – великолепным или редким вкусом плодов (например, Бельфлер-китайка, Бефорест, Банановое, Зимняя красавица, 13-72-155, Зимнее превосходное, Фаворит, Орлик, ДА-65-17, Юный натуралист, Аэлита, Осенняя радость, Коричное новое, Московское позднее, Память воину, Витязь и мн. др.), с высокой лежкостью (Северный синап, Бабушкино, Орловский синап, Зимняя медуница, Спартан), с абсолютно надежной зимостойкостью (Китайка долго, Коричное, Десертное Петрова, Розовое петрова, Грушовка московская, Грушовка ранняя, Июльское Черненко, Антоновка обыкновенная, Антоновка золотая, Балтика, Юный натуралист,  Услада, и др.), высочайшей урожайностью (Орловское полосатое, Куликовское, Северный синап, Антей, Победитель, Китайка долго, Ветеран, Московское зимнее, Пришвинское, Надежное, Антоновка обыкновенная, и др.), особокрупноплодные (Антонока апортовая, Зимняя красавица, Богатырь, Ренет отцовский, Ренет Бержаницкого, Московское зимнее.).

8. Идеальный сорт яблони

Лирическое отступление

   Вначале своего «садоводческого» пути, когда я только собирался посадить первые деревья и приступил к чтению популярной литературы по этому вопросу, мне все казалось простым и ясным – выбирай сорт с яблоками повкуснее и покрупнее, доставай саженец такого сорта (тогда это было непросто – в Московской области к концу 80-х годов оставалось всего два питомника из 35 в 60-х гг, да и сорта саженцев были ограничены – 5-ю, максимум 8-10 сортами: Грушовка московская, Белый налив, Мантет, Мелба, Коричное, Боровинка, Штрейфлинг, Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Анис алый, Уэлси, Лобо. Карликовые и полукарликовые саженцы были в диковинку. С большим трудом, по предварительным договоренностям, я покупал их у частников на Рижском рынке, неподалеку от которого я тогда работал. (Здесь были, в частности, научные сотрудники ТХСА, занимавшиеся «левым» бизнесом, как сейчас бы сказали, или, попросту, подработкой на своих дачных участках - с сортовым материалом ТХСА. Поэтому и количество используемых ими сортов было существенно больше – например, я достал такие редкие сорта, как Фармел, Царский шип, Московское позднее, Победа Черненко, Сентябрьское, Коричное новое, Антоновку апортовую, Апорт-кроваво-красный, Розовое превосходное, Суйслепское, Слава победителям, Заря-Ала-тау, Ветеран, Спартан, Ренет Бержаницкого и др.).

   Тогда я понятия не имел, что есть такие параметры у сорта яблони (груши, сливы и т. п.), как зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, урожайность, скороплодность, регулярность плодоношения, габариты и форма естественной кроны и пр. (например, лежкость плодов, их товарность), и не просто есть, а что именно они самые главные характеристики сорта для нашей северной зоны критического садоводства, ибо сначала нужно обеспечить жизнестойкость дерева (а значит, способность к выживанию и репродукции в данном климате), а уж потом желать от него хороших характеристик плодов.  И только много лет спустя, столкнувшись лицом к лицу с природой в лице суровых зим, морозных весен, засушливых лет, нашествия насекомых и новой «заразы» последнего века – парши, бедных почв и собственной бедности, помноженной на разорившиеся совхозы (теперь в нашей деревне днем с огнем не найти ни навоза, ни трактора для вспашки, ни мужиков помочь в грубой работе) - я понял, как все в этой жизни (и садоводстве в нашей зоне) непросто, и «боже, каким наивным я был тогда».

 [К моменту знакомства с Сусовым В. И. и приобретению у него его книги «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев» (с дарственной надписью, в 1993 г),  я только начинал подходить к такому пониманию, к этой мысли, ключевой в подходе уважаемого руководителя сада ТХСА к садоводству в наших краях (этой теме он посвятил свою научную жизнь). Он сильно помог мне в правильном выборе основного направления моей последующей практической деятельности в садоводстве – отборе и выделении наиболее зимостойких, урожайных и устойчивых к парше сортов для нашей Московской зоны, используя зло во благо – ибо климат здесь едва ли не самый суровый в Подмосковье, значительно тяжелее, чем в Москве, в саду у того же Сусова – что делает эти края и мой сад конкретно отличным полигоном для испытаний сортов на районирование в Московской области. За что ему очень благодарен (см. мою работу «Полемика с Сусовым  В. И.» /  /.]

   От всех этих трудностей и неприятностей можно было бы сложить руки в безысходности, но мы с братом-близнецом как могли работали все эти «постперестроечные» годы (уже 16 лет), создавая прекрасный сад и потихоньку, во вторую очередь, благоустраивая свой быт (на уровне самых скромных деревенских потребностей – даже бани у нас нет, только душ, но зато есть теплая уютная избушка с двумя прирубами и тремя подвалами, два ноутбука, цветной телевизор, полупрофессиональные видеокамера, электронный аппарат и прочая оргтехника, два мобильника и устойчивая связь с Москвой, плюс старая, но в хорошем состоянии, иномарка-фургон, плюс мотоцикл «Иж» для лесных вояжей по окрестностям – а что еще культурному человеку нужно  - никто не мешает, живи своей жизнью, работай сколько сил есть, днем в саду и по строительству, вечерами и ночами – пиши и думай, о чем угодно, мечтай, изучай – новую технику, историю…). За это время я испытал более 250 сортов только яблонь (частично, естественно; ко многим только приступил, другие – уже «отбраковал»), прививаю до двух тысяч прививок в год; заложил сад  из около сотни плодовых деревьев,  нескольких сот саженцев и кустарников – это достижения в практическом плане.  А в теоретическом – разработал собственную «теорию интенсивного садоводства» на базе моделирования форм крон (т. н. «пространственная модель») и процессов массо-энергетического обмена в плодовом дереве в течение сезона и жизни дерева («временная модель»).

  Но здесь речь не об этом, а о том, к каким выводам я пришел в результате всех этих усилий к настоящему времени по вопросу о яблонях, безусловно, главной темы в садоводстве в моей деятельности, самого серьезного и важного вопроса, с которого я начинал свое увлечение садоводством и которому сохраняю верность до сих пор, несмотря на всю «нерентабельность» этого занятия в нашей зоне и его «коммерческую» несостоятельность.

х     х      х

   За время моих занятий садоводством (18 лет), я убедился, что идеальных сортов яблони, к сожалению, нет (также как, к слову, даже в еще  большей степени, груш, слив, вишни). По многим причинам. Либо плоды недостаточно хороши (по вкусу, размеру, устойчивости к парше); либо они  недостаточно лежки; либо дерево данного сорта (в данной зоне по крайней мере) плодоносит редко и малоурожайно; либо оно имеет слишком громоздкую крону или плохой формы (ветви с острыми углами отхождения, пониклая и т. п.); либо, это почти наверняка и чаще всего – недостаточно зимостойко (сортов существует сотни и тысячи, а зимостойких для нашей зоны – единицы). Поэтому главным направлением селекции сортов для Московской области и других районов НЧЗ, считаю выведение интенсивных иммунных сортов с повышенной зимостойкостью, а задачей садоводов-любителей – помочь в широких испытаниях этих и уже выведенных сортов с целью  отбора наиболее зимостойких и их районирования в этой зоне.

   Итак, какой должен быть идеальный сорт яблони для нашей (Подмосковной) зоны, по моему мнению? Если бы можно было - как «по щучьему велению» - объединить желаемые характеристики в одном сорте («если бы нос Ивана Никифоровича присоединить к глазам Ивана Ивановича»)?

  1. Прежде всего, должна быть отличная (5б) или очень хорошая  зимостойкость (на уровне 4,5  баллов для этой зоны), такой, примерно, как у народных сортов Грушовка московская, Коричное, Анис алый, Антоновка обыкновенная, Антоновка золотая летняя, Белый налив.

  Или, хотя бы, как минимум, хорошая, (около 4б), - Орловим, Юный натуралист, Услада, Медуница, Грушовка ранняя. Северная заря,  Первый салют, Китайка Керр, Китайка золотая ранняя, Боровинка красная, Зимняя медуница, Россиянка, Восход, Московское зимнее, Куликовское, Пришвинское, Олимпийское, Антей, Московское позднее, Коричное новое, Красавица Москвы и др. Такая зимостойкость позволила бы плодовому дереву без проблем проживать свой биологический продуктивный век (в промышленном саду для карликовых – сильнорослый деревьев - соответственно 15-25 лет, в любительском, где требования ниже – гораздо дольше), пробиваясь через череду периодически повторяющихся суровых морозных зим, которые повторяются в среднем через 10-12 лет, но, бывает, и гораздо чаще или гораздо реже. 

2. На второе место нужно поставить устойчивость к парше – ибо это главный «ограничитель» внешнего вида, а значит, привлекательности и товарности плодов (красоты, по-простому – без наличия которой плоды «нафиг» никому не нужны, и не только на продажу, но и просто угостить ими никого нельзя – еще и обидятся при этом. С такой проблемой мне постоянно приходится сталкиваться в последнее время: хотя плодов много вроде бы, но «хороших» внешне мало, а всем подавай самое красивое – а таких плодов наперечет – всего несколько процентов от общего числа – остальные либо мелки, либо в парше, либо без румянца (это тоже большой недостаток – для внешнего употребления – своим можно объяснить). Например, такие сорта, как Грушовка московская, Северный синап, Пепин шафранный, Зимняя медуница – совершенно не годятся для «отдачи» - так они мелки и «паршасты», искорежены.

  Причем, еще хорошо, если парша поверхностная, ее можно протереть частично, или срезать с кожурой (как, например, у Антея, Антоновки), но если она глубокая, как свищ, и множественная, ее так просто не срежешь, надо искромсать яблоко – это уж никуда не годится (например, многие плоды Орловского синапа, Северного синапа, Россиянки и др.).

3. Хорошая урожайность сорта (средняя за весь период его жизни), сюда входит скороплодность и регулярность плодоношения, а также, в значительной степени, и зимостойкость дерева общая и плодовых почек, а также цветов в период весенних заморозков, которые также влияют на реальную среднюю урожайность. Если в промышленном садоводстве она (общая средняя урожайность сорта) играет ключевую роль и должна быть предельно высокой (как, например, у таких сортов, как Орловское полосатое, Куликовское, Уэлси, Мелба, Ветеран, Лобо, все «имунники» и др. сорта «интенсивного» типа), то для любительского сада важнее стабильная ежегодная средняя урожайность (Юный натуралист, Антей, Московское зимнее, Осенняя радость, Красавица Москвы и др.) – поскольку при этом (а не обильном плодоношении) и плоды крупнее, и прореживать завязи не надо, и проблем с их переработкой меньше – а их хватит семье при любом урожае (лишь бы он был вообще в данном году, поскольку у нас в зоне они бывают часто раз в несколько лет).

4. Привлекательный внешний вид: помимо размера и отсутствия парши – плоды должны быть хорошо окрашены, с «запасом» на плохое лето и расположение плодов в тени, обязательно должен быть хотя бы небольшой румянец (за редким исключением могут быть одномерно желтые, белые или зеленые  плоды). Например, хорошо, интенсивно окрашены такие сорта, как: Вениаминовское, Зимнее превосходное, Зимняя красавица, Красавица Москвы, Победитель, Афродита, Курнаковское, Орлик, Китайка Керр, Октябренок, Жигулевское, Антей, Юный натуралист, Лобо, Орловский пионер, Строевское, Апорт  кроваво-красный, Минское, Студенческое, Фаворит, Мезенское, Сентябрьское, Абрамцевское, Московское зимнее, Ковровое, Мантет и др.).  Желто-бело-зеленые плоды: Ренет Бержаницкого, Народное, Ренет Семиренко, Белый налив, Папировка, Обильное, Дочь коричного, Отличное и др.

5. Вкус плодов должен быть (хорошим и своеобразным вкус ценен оригинальностью и контрастностью с другими сортами – после сладкого хочется кисловатого, с пряностью, ароматом, винным привкусом и т. п.). Например, очень сладкие, пресноватые сорта (Красавица Москвы, Подарок детям, Кутузовец,  Медуница, Коробовка, Юный натуралист, Осенняя радость); кисловатые (Мартовское, Отличное, Дочь Коричного, Обильное, Антоновка апортовая, Антоновка обыкновенная, Орловскмй пионер, 16-36-774; сорта ароматные (например, гибриды Антоновки), с пряностью (гибриды Коричного), с винным привкусом (Анисы, Винное). Но «на вкус, на цвет товарищей нет» - понятие хорошего вкуса у разное, детей и взрослых, женщин и мужчин, и даже народов (русские любят вкус «сильный», покислее, особо уважают Антоновку, а «западные» люди – Мекинтош и его гибриды. Поэтому правильно было бы иметь в саду плоды с достаточно полным спектром вкусовых характеристик, на мой взгляд, не менее 20-30. Однако, поскольку большинство садоводов-любительей (дачников) ограничиваются максимум несколькими односортовыми деревьями, то тут уж не до «выкрутас» со вкусом своего «единственного, любимого и неповторимого» сорта, а он должен быть максимально универсальным на любой вкус (разных людей, как минимум членов семьи), и гармоничным, «сбалансированным», «прозрачным» (без малейших признаков «вяжущести», горчинки, «ватности» и т. п. «ложек дегтя, что портят бочку меда». К таким «особовкусным» сортам из «ширпотребовских» я бы отнес следующие.

  Из зарубежных сортов Мелбу, (в меньшей степени – Мантет),  Лобо (зимний вариант Мелбы от тех же родителей), Бефорест – это лучший вкус по американским и западным «меркам», где любят сладкие яблоки, здесь присутствует все, что надо обычному смертному: и сладкость, и кислинка, и легкий аромат, и плотная брызжущая мякоть. Когда впервые, лет 10 назад, в жаркое лето, мы попробовали хорошо вызревшее, густо красное яблоко сорта Лобо, (которое на полукарликовом дереве у меня созрело уже в начале сентября) – то все были просто потрясены его великолепным  «прозрачным» вкусом, где было все, что надо – и сладкость, и кислинка, и аромат и пр.; плотная, сочная, чисто белая, мелкозернистая мякоть, тонкая кожица с густо-красным румянцем, и к тому же были – в то сухое лето – чистыми от парши. Очень хорош также плодами сорт Спартан, особенно на карликовых деревьях, чуть менее нежные, но зато значительно более лежкие.

   Из отечественных сортов очень вкусные сорта это: летние - Конфетное, Китайка золотая ранняя, Орловим, Медуница, Коробовка, Суйслепское, Народное (из белых, гораздо лучше белого налива); осенние – Бельфлер-китайка, Юный натуралист, Осеннее алое, Десертное Исаева, Бессемянка Баранцевой, Октябренок, Осенняя радость, Ренет Бержаницкого, Жигулевское, Ранет золотой, Штрейфлинг, Орловское полосатое; зимние: Банановое, Афродита, Зимняя красавица, Вениаминовское, Болотовское, Слава Победителям (Переможцам). Курнаковское, Кандиль орловский, Орлик, Орловская заря, Зимнее превосходное, Московское позднее, Коричное новое, Фаворит, Память воину, Ветеран,  Студенческое, Витязь, Славянка, 72-13/155, Орловский синап, Антоновка десертная и др.

  Следует отметить, что, во-первых, вкус плодов сильно отличается в зависимости от степени зрелости и должен сравниваться на своем «пике». Во-вторых, что он сильно разнится в зависимости от зоны произрастания (например, оценка качеств сортов в условиях Орла может совсем не соответствовать их параметрам в условиях более «прохладной» Московской области, и даже в разных районах Московской области может сильно отличаться, на северо-западе или юго-востоке). Поэтому при их выборе я рекомендовал бы делать коррекцию в сторону более сладких сортов. В-третьих, вкус зависит от  степени «жаркости» лета (количества тепловых часов за сезон), продолжительности вегетативного сезона, ранней или поздней весны. В-четвертых – от размеров дерева и используемого типа подвоя – на карликовых деревьях плоды гораздо слаще (отношение сахаров к кислотам значительно повышается).  В-пятых – от ухода за деревом (полив, прополка, мульчирование почвы и пр.). В-шестых, от качества почвы (ее кислотности,  количества в ней гумуса, песка-глины, и т. п.). В-седьмых, от положения на дереве – высоты (верхние плоды крупнее, сочнее, но рыхлее и менее концентрированы, вкусны и лежки) и положения в кроне относительно солнца (освещенные плоды вкуснее и ярче окрашены, раньше созревают и полнее вызревают).  

 6. Размер плодов должен быть достаточный, чтобы, а) их можно было легко собирать с минимальными трудозатратами б) обрабатывать их (обрезая семенные камеры, вырезая паршу) ; в) можно было наесться одним плодом; г) чтобы они выглядели красиво, эффектно и «товарно», привлекали покупателей и посетителей, гостей. В профессиональном плодоводстве считается, что минимальная товарная величина плода равна 60 мм в диаметре (среднем), что соответствует примерно 100 г массе плода. Однако многие хорошие сорта (особенно зимние) по сумме показателей (зимостойкости, урожайности, скороплодности, лежкости, устойчивости к парше),  имеют небольшие размеры плодов. Это Северный синап, Пепин шафранный, Вишневое, Анисы, Коробовка, Кипарисовое, Конфетное, Китайки (Долго, Керр, 535 и др.), Зимняя медуница, Звездочка, Россиянка, Славянка и мн. др.  Мелкоплодность – это защитная реакция деревьев для повышения их живучести и, в частности, зимостойкости. Поэтому к этому недостатку надо подходить с пониманием и терпимостью (на Урале и в Сибири вообще крупноплодные сорта не выживают). Кроме того, следует учитывать, что крупные плоды менее концентрированно содержат биологически активные вещества, чем мелкие. К тому же крупные плоды на определенном дереве удельно (на единицу массы) менее насыщены витаминами и пр. ценными веществами, хуже созревают. Надо учитывать также, что общая биологическая продуктивность плодового дерева крупноплодных сортов как правило значительно отстает от продуктивности мелкоплодных сортов, что следует из «физики» биопроцессов и «теории».  Поэтому, представляется, что оптимальным размером для плодов яблок в нашей зоне является соответствующий средней величине массы около 130-140 г, т. е. как раз примерно такой, который имеет место быть для большинства новых имунноустойчивых сортов селекции орловского ВНИИСПК /1/.

    Можно воспользоваться и более упрощенными характеристиками сорта, выделив два самых главные параметра плодов: внешний вид плодов (их привлекательность, куда входит интегрально и окраска плодов, и их размер, и устойчивость к парше, и одномерность) и вкусовые х-ки плодов. Обе эти х-ки плодов оцениваются по 5-ти бальной системе с дискретностью до 0,1 балла. Такой системой оценки пользуются в ВНИИСПК, параллельно в тексте давая описание и оценку другим характеристикам сорта, в том числе самого дерева, его кроны, урожайности, зимостойкости, скороплодности и др.

  Наиболее формализованный подход  (насколько мне известно) оценки сортов плодовых деревьев в цифровом виде, предложил В. И. Сусов, введя чисто количественную оценку по 7 основным параметрам / /: зимостойкость, урожайность, скороплодность, масса плодов, их вкус, устойчивость к парше и вредителям (почковому клещу и пр.). Лежкость отдельным показателем и баллами не учитывается, но указывается также в таблице - как сроки потребления. Общая ценность сорта определяется суммой баллов по всем перечисленным параметрам, каждый их которых оценивается по 5-бальной системе с дискретностью 0,5 балла. Она находится – для сортов коллекции ТХСА - в пределах от примерно 19 до 28 баллов. Для упрощенной сравнительной оценки сортов (используемой, например, при продаже черенков, которая проводится в ТХСА ежегодно во второй половине марта) приводятся данные только по четырем основным параметрам: зимостойкости, устойчивости к парше, размеру и вкусу плодов.

  В 1991г,  за два года до знакомства с Сусовым, и его таблицами в книге/ /, я также попытался оценить все интересующие меня сорта в цифровом виде (по разным литературным источникам для максимальной объективности), собрав и в таблицу для наглядности и удобства пользования. При этом учитывал в «цифре» 12 параметров (дополнительно следующие: лежкость, регулярность плодоношения, форму кроны, размер дерева, засухоустойчивость), с точностью 0,1 балла, поскольку дискрет в 0,5 балла не способен оценить некоторые «нюансы» в пользу или против того или иного сорта.  (Кстати, эти оценки существенно отличались от оценок В. И. Сусова).

  Мое мнение о данной «формальной» системе оценки сортов следующее. Сначала, когда я был полным «чайником» в садоводстве (я начинал заниматься садоводством с «нуля» и очень поздно, дач у моих родственников никогда не было, я чистый горожанин по происхождению) мне, как инженеру, такая упрощенная система оценки пришлась очень по душе и помогла «разогнаться» в этом деле. Но теперь, когда я накопил собственный почти 20-летний практический опыт, я могу более трезво оценить и ее серьезные недостатки:

  - все параметры не равноценны, и не соизмеримы, важность одного параметра для серьезного селекционера или в определенных условиях может перевешивать всю сумму баллов иного, пусть по общим меркам значительно более ценного сорта. Положение можно было бы исправить введением весовых коэффициентов «важности» каждого из параметров, но она для всех разная, к тому же это разрушит общий принцип подхода и усложнит оценку;

- многие важные параметры не формализируются (например, цвет) – хотя усредненную оценку «привлекательности внешнего вида» вполне законно ввести;

- оценка каждого из параметров (например, вкуса, цвета) – субъективна;

- «голая» цифра не может передать много информации о сорте, и только в относительном виде, когда хорошо известен базовый объект, (а это не всегда известно читателю или достоверно).  Например, цифрами невозможно описать историю происхождения сорта, его родителей, сортовые признаки, основное назначение и способы переработки и т. п.

  Короче, с этой «простотой» (которая может быть «хуже воровства») вполне можно «выплеснуть с водой и ребенка», т. е. потерять существенную информацию о сорте. Поэтому к подобной «табличной» цифровой сравнительной информации надо относиться с определенной осторожностью, и только как к грубой и первичной.

  В заключение заметим, что в оценках различных авторов по отдельным сортам имеются большие расхождения. Это связано с тем, что данные получены обычно в разных условиях                            (микроклиматических, почвенных, уровня ухода), испытаны на разных типах деревьев по силе роста и виду подвоя – карликовых, сеянцевых т. п., по разным методикам  и пр., и для их полноценной проверки требуется много лет, а климат в нашей зоне очень неустойчивый и переменный по годам. Это объективные причины – но имеют место и субъективные – когда авторы (пусть несознательно) завышают оценки плодам творений своих научных школ и «занижают» соперников. Поэтому самый верный путь к Вашей истине – собственная сравнительная проверка сортов на своем личном участке, в создаваемых Вами условиях, именно по Вашим требованиям и критериям «ценности»  - ведь Вас именно это интересует, а не достоинства сорта «вообще», проявляющиеся в каких-то абстрактных, «идеальных» условиях (например, параметры сорта в условиях профессионального ухода – опрыскивания ядами от парши и вредителей, на черноземах и в южных краях, и пр.), и к тому же определенные по какому-то частному, пусть и весьма авторитетному, но «чужому» мнению? Ведь каждый имеет право на собственное мнение и свои предпочтения, как и каждый хороший сорт на «частичку» любви, на своего почитателя. Подобно тому, как каждый человек (кроме законченных мерзавцев и преступников) достоин любви, хотя бы одного человека другого пола для сохранения многообразия жизни на земле. (К счастью, любовь – штука необъяснимая, и каждого  /практически/, даже самого неприметного и уродливого, кто-то хотя бы немного любил – пусть только родители – иначе бы его не было на этом свете.)

  Но выход в кажущейся «безвыходной» ситуации поиска одного лучшего, «идеального» сорта все же есть! А заключается он в переходе от одного к множественному объекту – саду, состоящему из многих разносортных плодовых деревьев, и, далее – переход к многосортовым деревьям в саду, где уже каждое дерево обладает рядом достоинств сразу нескольких сортов. И произойдет реальное «чудо» - то, что было недоступно одному односортовому дереву (т. е. на пути «простого» развития - отдельного элемента) – станет вполне по силам большому «коллективу» разносортных деревьев и/или сортов в составе отдельного дерева (на пути «сложного», системного развития сада, перехода его на более высокий качественный уровень). Ибо область охвата разнообразных характеристик (данного вида плодово-ягодных культур) у достаточно большой совокупности  сортов – гораздо, многократно шире, чем у одного сорта, каким бы «идеальным» (усреднено) он ни был.

  И все же, если бы меня сейчас спросили, если бы у меня было места только на три дерева, какие бы три сорта – по одному летний, осенний и зимний – односортовых деревьев я посадил бы в своем новом саду – я бы ответил: Орловим (летний), Юный натуралист (осенний) и Московское зимнее (зимний).

9. Как подбирать сорта плодовых деревьев?

Какие сорта лучшие для «трудных» мест Подмосковья?

  Особое внимание при покупке саженцев должно быть уделено подбору сортов плодово-ягодных культур, что наиболее важно для многолетних растений - деревьев. Этот вопрос подробно рассмотрен мною в отдельной статье, здесь лишь приведем главные соображения по выбору сортов плодовых деревьев, начиная с королевской культуры садов России – яблони.

  На первое место при выборе сорта в нашей Подмосковной зоне должны быть поставлена зимостойкость, затем устойчивость к парше и внешний вид плодов, урожайность и лишь после этого вкус, размер. Именно в такой иерархической последовательности должны быть поставлены данные основные характеристики плодовых деревьев, и именно такие приоритеты существуют в профессиональном садоводстве. Это очень важно подчеркнуть, поскольку большинство начинающих садоводов, совершенно  не представляющих трудности и риски при выращивании садов в зоне критического земледелия, каковой является почти вся площадь России (хотя и в разной степени), думают только о том, какие плоды они хотят получить на своих деревьях – очень крупные и очень вкусные, а остальное их не волнует. При этом они ориентируются на те плоды (сорта), которые покупали на рынке или, в лучшем случае, пробовали в чьих-то садах – хорошо еще, если современных - у знакомых, а часто еще в «дедовских».

  Но дело то в том, что сортов с хорошими и даже отличными плодами множество (сотни и тысячи), а вот пригодных для нашей северной зоны – единицы. (Автор эти строк посвятил около 20 лет жизни, чтобы самому проверить большинство известных сортов, используемых в садоводстве нашей зоны и прилегающих, и отобрать наиболее неприхотливые из них при хороших качествах плодов – по вкусу и внешнему виду).  И Вы можете купить яблоню, грушу, сливу и пр., дающую  прекрасные плоды в подходящих «нормальных» (южных) условиях, но она вымерзнет в первую же зиму – это если повезет. Но будет гораздо хуже, если этого не произойдет, и она будет болеть-чахнуть несколько лет и, быть может, доживет до первого урожая, но затем все равно постепенно ослабнет, усохнет и погибнет после даже  самой заурядной зимы. (Как это произошло у меня с несколькими деревьями сортов Лобо, Слава Победителям, Мелба, Спартан, Жигулевское  и др. сортами яблонь, большинством сортов груш – около 90% из почти сотни испытанных, большинством сортов вишни, сливы, алычи, абрикоса).

   Именно поэтому авторитетные российские садоводы ученые, такие как уважаемый Владимир Иванович Сусов, руководитель сада МХСА, придают огромное значение работе по выведению и продвижению зимостойких и урожайных сортов, а также имунноустойчивых сортов (последнее  направление наиболее интенсивно и удачно разрабатывает орловская школа садоводства под руководством  Седова). Так, например, в своей книге «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев», (1993г), для гиперболизации идеи о превосходстве по важности таких характеристик, как зимостойкость и урожайность, он ставит на первое место среди осенних сортов яблони Китайку Долго за ее абсолютную надежность в нашем климате, регулярную высочайшую урожайность, а также отличные форму кроны и декоративный вид, игнорируя то, что она имеет очень мелкие плоды посредственного вкуса в сыром виде, которые быстро перезревают в «картошку» и годятся только для технической переработки, и то с трудом и «огрехами», т. к. мелки для обрезки и варятся целиком с семечковыми камерами.

    Важное значение для культивирования сорта имеют и такие его характеристики, как скороплодность; регулярность плодоношения; естественная форма кроны (которая должна быть компактной, в тупыми углами отхождения и большим количеством боковых веток); природная «пластичность» сорта (хорошая адаптация к переменам условий – смене морозов и оттепелей и т. п., как, например, у сорта Антоновка обыкновенная); засухоустойчивость (как, например, у Аниса); лежкость плодов; содержание в них витаминов и биологически активных веществ; их пригодность для технической переработки; устойчивость к вредителям; совместимость сорта с разными подвоями (это,  в частности, особенно важно для клоновых подвоев и  ранеток и китаек); количество необходимых для вегетации сорта тепловых часов в течение сезона (например, для некоторых позднезимних сортов необходимо до 2600 тепловых часов, а в Московской области их число для разных зон колеблется в среднем от 1900 часов на северо-западе до 2200 на юго-востоке области); степень самоплодности  или требовательность к опылителям (это важно, в частности, для груш, слив, алычи) и др. характеристики.

    Итак.

   Не менее половины сортов деревьев в Вашем саду должно быть с хорошей зимостойкостью для данной зоны и микроклимата (на собственном штамбе), включая, например для яблони, народные сорта типа Антоновки обыкновенной, Антоновки золотой, Аниса алого, Коричного полосатого, Грушевки московской, Белого налива, Боровинки), китайки (Золотую раннюю, Керр, Долго, 535 и др.), а также новые сорта с выдающейся или хотя бы достаточной  зимостойкостью (Июльское Черненко, Северная заря, Медуница, Первый салют, Мезенское, Мечта, Орловим, Красавица Москвы, Услада, Юный натуралист, Аэлита, Боровинка красная, Сентябрьское, Бессемянка Баранцевой, Коричное полосатое Десертное Петрова, Коричное новое, Коричное туманное, Гибриды Коричного №3 и №8, Антоновка новая, Россиянка, Московское зеленое, Балтика, Зимняя медуница, Восход, Подарок Графского, Северный синап, Московское зимнее, Антей, Пришвинское, Куликовское, Фаворит, Олимпийское и др.).

   Остальной половиной можно рискнуть (рекордные морозные 40 градусные зимы иногда делают паузы по 10-20 лет и больше, за это время может пройти целое поколение полукарликовых деревьев, «короткожителей»), посадив саженцы среднезимостойких сортов. Среди таких «средних» по надежности есть множество замечательных по параметрам плодов сортов, в том числе мои любимцы последних лет – имунноустойчивые сорта орловской селекции: Орлинка, Орловский пионер, Юбиляр, Юбилей Москвы, Память Исаеву, Первинка, Афродита, Вениаминовское, Кандиль орловский, Солнышко, Курнаковское, Рождественское, Строевское,  Орловское полесье, Свежесть, Старт, Болотовское, Имрус и др. (Сейчас я выделяю наиболее зимостойкие и лучшие среди них, и морозная зима 2006 годам очень помогла мне в этом, ускорив испытания). Очень достойные сорта, которые желательно иметь привитыми в кроне (из испытанных мною): Мантет, Мелба урожайная, Октябренок, Ренет Бержаницкого, Осенняя радость, Десертное Исаева, Бельфлер-китайка, Избранница, Орловское полосатое, Осеннее алое, Штрейфлинг красный, Зимняя красавица, Зимнее превосходное, Орлик, Память воину, Чистотел,  Витязь, ДА-65-17, Антоновка десертная, Суворовец, Кутузовец, Минское, Орловский синап, Надежное, Алеся, 15-72-155, Вербное, Память Сикоры, Заславское, Студенческое, Минское, Победа Черненко, Победитель, Московское позднее, Ветеран, Богатырь, Лобо,  Банановое, Жигулевское, Любитовское, Чашниковское и др..

  По груше достаточно зимостойкими (и с хорошими плодами) в данной зоне могу назвать только следующие сорта, которых, к сожалению, очень немного (всего испытал около 100 сортов).

Раннелетние – Северянка, Самарянка, Липеньская; Летние – Лада, Чижовская, Обильная, 66-4; Осенние – Праздничная, Память Анзина, Академическая.

Отличные сорта, но только для прививки в крону (зимостойкость на уровне 3,5 б по 5 бальной шкале ТХСА) – Рогнеда, Кафедральная, 34-100, Румяная летняя, Память Яковлеву, Велеса, Северянка краснощекая, Память Жегалову, Ботаническая, Видная, Белорусская поздняя и др..

 (Легче было бы указать сорта груш, которые полностью не оправдали моих надежд и которые  я окончательно забраковал как ненадежные для своей местности или по качествам плодов, несмотря на высокую зимостойкость – но это тема для отдельной статьи).

  По сливе. Жигули, Гармония, Заречная ранняя, , Ренклод колхозный, Ренклод Тамбовский, , Евразия – 21, Евразия урожайная, Яичная синяя, ЕЛС-ЕР, Татарский великан, Слива Маркова, 31-3, Утро, Память Финаева, Конфетная, Дашенька, Тульская черная и др.. (слив с достаточной зимостойкостью практически нет, кроме порослевых Венгерок, поэтому здесь в основном перечислены сорта с лишь средней – удовлетворительной - зимостойкостью). Очень хороши  плодами сорта Малаховская десертная, Мирная,  44-91 -  но они обладают несколько пониженной зимостойкостью, хотя уровень всех их близок, и все больше зависит от расположения дерева в саду, его состояния, возраста и пр.

  По алыче. Янтарные шарики (за зимостойкость, хорош как скелетообразователь и опылитель), Царская (за обильную урожайность, зимостойкость, вкус), Скороплодная (интегрально), Красный шар (интегрально), Аленушка (интегрально), Ванета (за качество плодов, зимостойкость), Стартовая крупная (интегрально), Радужная (интегрально), Пересвет (качество плодов, зимостойкость), Клеопатра (качество плодов), Красавица Тянь-шаня (за зимостойкость), Клондайк (за зимостойкость), Подарок Санкт-Петербурга (зимостойкость), Кубанская комета (голубой цвет, редкий для алычи), Абрикосовая (качество плодов), 41-7 (интегрально), 41-5, Евгения, и др..

  Но в рекордно морозные зимы, (типа зим 2006 или 1979 гг), могут вымерзнуть даже самые зимостойкие сорта, особенно слив и груш. С другой стороны, прививка среднезимостойких сортов в крону очень зимостойких в такие годы мало помогает – ветки все равно вымерзают, а летом не восстанавливаются. Единственное, хотя и важное преимущество прививок в крону – то, что все дерево не погибает при выпадении одной и даже двух скелетных ветвей – но это только в том  случае, когда остальные ветви зимостойких сортов. Фокусы с прививками в макушку кроны с малозимостойких сортов дополнительного высокозимостойкого сорта также не гарантируют высокой общей зимостойкости дерева – слишком много случайных факторов накладываются.

  К великому сожалению, о чем я убедился на практике, полностью отличных сортов сразу по всем параметрам практически нет для нашей зоны, или, если подходить с более мягкими, реальными требованиями – очень и очень мало, и для выведения таких сортов необходима огромная работа – (по продвижению на север гибридов лучших отечественных сортов). Например, особо зимостойкие сорта обычно обладают кучей недостатков – средним вкусом, малой урожайностью, скороплодностью, неустойчивостью к парше (бич последних лет в нашей зоне), плохой (громоздкой кроной), мелки или мало лежки и пр.. Имунноустойчивые сорта (последняя вершина достижений в плодоводстве!) практически все недостаточно зимостойки в Подмосковье, имеют, как правило, лишь среднюю лежкость. Особо крупные сорта обычно не вкусны и не лежки (Антоновка апортовая, Ренет отцовский, Мирное и др.).  И т. д., ибо  селекция по одному параметру отсекает или затрудняет другие виды селекции. А еще и потому сортов в саду должно быть много, чтобы достоинства одних перекрывали недостатки других, а в букете они давали бы полный спектр лучших характеристик яблони как вида плодовых деревьев и яблока как плода, создавая интегральный образ «идеальной яблони» и «идеального яблока». И при том стабильно по годам, дополняя друг друга в отдельные неурожайные годы. (А для ученых селекционеров еще и возможность поддержания коллекции сортов для проведения дальнейших работ по выведению новых, лучших сортов путем скрещивания разнообразных имеющихся сортов).

  Но надо понимать, что совместить в одном сорте принципиально (теоретически) невозможно все достоинства вида (например, яблони). Какой хороший бы сорт ни был, он принципиально не может содержать все разнообразные. В том числе диаметрально противоположные,  качества вида (например, быть одновременно сладким и кислым; ранним и поздним по сроку созревания; нежным по консистенции и вкусу и лежким; красным и зеленым или желтым и т. д.). Более того, достоинства есть продолжения недостатков и наоборот (например, плоды очень нежные, с тающей мякотью – как у многих груш – не могут долго храниться, урожайные сорта как правило мелки т. п.).

    Но хотя идеального сорта яблони (груши, сливы и др.) не может быть даже теоретически, но стремиться к получению (выведению) или покупке такого безусловно надо. И в действительности уже существуют такие прекрасные сорта, в которых практически все основные параметры достигают 70-90% от максимума и практически идеально сбалансированы под большую часть потребителей (плоды сладкие с кислинкой, «гармоничного» вкуса - под русского человека, достаточно лежкие, очень красивые и устойчивые к парше, сорта интенсивные – очень урожайные, скороплодные, с компактной кроной и даже с хорошей зимостойкостью!).

   Открою «секрет» – драгоценные положительные открытия, полученные мною среди огромного негативного опыта, какие сорта считаю самыми замечательными в своей коллекции или среди испытанных, которые крайне желательно иметь в своем саду, и которые я обязательно заложу в своем уже третьем плодовом саду, (его в этом году начинаю закладывать после вырубки постаревших и погибших деревьев в своем саду  после этой зимы 2005-6 гг).

      По яблоням это следующие мои любимцы, с которыми не буду расставаться в своем новом, третьем саду,   выдающиеся хотя бы по отдельным характеристикам – по зимостойкости, по качествам плодов (вкусу или внешнему виду), устойчивости к парше, урожайности, скороплодности, лежкости (хотя и требуются дополнительные испытания – и на урожайность, и на качество плодов и др. характеристики).

  За выдающуюяся или хорошую зимостойкость (при отличном или хорошем качестве плодов): Июльское Черненко, Белый налив, Первый салют, Мезенское, Мечта, Северная заря, Красавица Москвы, Десертное Петрова (сильнорослое), Коричное, Грушовка ранняя, Услада, Юный натуралист, Россиянка, Антоновка обыкновенная, Антоновка новая, Зимняя медуница, Подарок Графского, Восход, Антей, Московское зимнее, Северный синап (на полукарликах), Московское зеленое, Балтика, китайка Керр, китайка Долго, китайка 535, Золотой ренет.

  За выдающиеся, очень хорошие или оригинальные качества плодов (вкус и внешний вид,  включая – не у всех - устойчивость к парше):  Медуница, Орлинка, Народное, Октябренок, Юный натуралист, Ренет Бержаницкого,  Аэлита, Осенняя радость, Орловское полосатое, Осеннее алое, Десертное Исаева, Жигулевское, 13-72-155, Сентябрьское, Бессемянка комсинская, Бессемянка Мичуринская, Юбиляр, Подарок детям, Абрамцевское, Лобо, Орлик, Спартан,  Банановое, Память воину, Зимняя красавица, Зимнее превосходное, Заславское, Победа Черненко, Коричное новое, Фаворит, Студенческое, Витязь,  Московское позднее, Слава победителям, Апорт кроваво-красный, Антоновка десертная, Вербное, Память Сикоры, Минское, Олимпийское и др. и особенно все «имунники»:  Орловим, Орловский пионер, Память Исаева, 16-774, Вениаминовское, Кандиль орловский, Курнаковское, Солнышко, Орловское полесье, Рождественское,  Афродита, Чистотел, Болотовское, Старт, Имрус, Юбиляр, Юбилей Москвы, Первинка.

  За выдающуюся урожайность: Орловское полосатое, Куликовское, Московское зимнее, Уэлси, Мелбу, Лобо, Антей, Победитель, все иммунные сорта.

  За зимостойкость, декоративный вид кроны – в цветении и плодоношении, вкус плодов и прекрасные качества плодов для переработки (варенье вкусное и не темнеет), повышенное содержание витаминов – китайки Керр, золотая ранняя, Долго; Золотой ранет (…).

  Сорта надо иметь разные – думаю,  чтобы охватить главные характеристики по яблоне – не менее 20, груше - 8-10, сливе и алыче – по 10. (От вишни в нашей зоне я отказался – она здесь не выдерживает морозов и весенних заморозков при цветении, болеют коккомикозом и молиниозом, отчего листья опадают уже летом и дерево слабеет, помимо того, в нашей зоне часты засухи,  а почва песчаная, на которой вишня  растет плохо. А в редкие урожайные годы птицы склевывают ягоды. Но если обязательно хотите вишню – начните с двух сортов – Владимирской, как самой вкусной, и Шубинки, как самой зимостойкой, урожайной, самоплодной и хорошего опылителя для Владимирской). Хотя большинство рядовых садоводов вовсе не ставит перед собой цель охватить в своей коллекции и испробовать все лучшие или основные сорта плодов с собственных деревьев в своем саду – им вполне достаточно иметь несколько любимых, вот только как их узнать и выбрать? Для этого надо больше узнать о них из разных независимых и «перекрестных» источников – литературных (книг, современных журналов или прочитав подшивки старых), поговорив с опытными садоводами (например, в очереди за черенками в ТХСА, где они ежегодно продаются с 15 марта в саду у Сусова В. И.), а также продегустировав их в саду, например, ТХСА летом или у какого-нибудь коллекционера-садовода. Часто авторы сортов грешат необъективностью в оценке собственных творений, да и к чужим сортам относятся предвзято (не будем приводить примеры из тактических соображений), научные школы тоже конкурируют между собой не всегда достойными методами. Да и сами сорта ведут себя неодинаково в разных климатических условиях (Орла и Москвы, например), привитые на разные подвои (сеянцевые или клоновые – карликовые), в холодное или теплое лето, на разных почвах. Поэтому надо всегда «привязывать» оценку сорта к его поведению в данной местности.

   Заметим, что отношение к параметрам сортов, принятое в профессиональном и промышленном садоводстве – разное, и поэтому сорта, массово производимые в питомниках и рекомендуемые для промышленных садов, не включают многих отличных сортов, пригодных для любительских садов, особенно расположенных в северной зоне. Например, профессионалы не признают пресноватых и приторно сладких (содержащих мало кислоты, такие как Кутузовец, Подарок детям, Красавица Москвы, Зимняя медуница и др.) яблок; мелкоплодные сорта – например, знаменитая Коробовка, Китайка золотая ранняя, Северный синап, Кипарисовое, Славянка, Пепин шафранный, Вишневое, Россиянка и др.; сорта, имеющие плоды ненарядного вида, слабоокрашенные, с шершавой кожицев (но очень вкусные) – например, Ренет Кичунова  и т. д.; сорта малоурожайные или медленно вступающие в плодоношение (Бабушкино, Штрейфлинг); с неодновременным созреванием (Июльское Черненко); неустойчивые к парше, но с великолепными по вкусу и размеру плодами в хорошее лето или при обработке химикатами (например, знаменитая Бельфлер-Китайка).

   Однако в любительском садоводстве совсем иные подходы,  ибо здесь не ставится задача получения максимальной прибыли (с единицы площади сада и единицы затрат) в расчете на усредненного массового потребителя, а главное – личные предпочтения садовода и членов его семьи. И один неповторимый параметр (например, вкус Бельфлер – китайки или красота китайки Долго) может перевесить все плюсы какого-то массового сорта – признанного авторитета у профессионалов (типа Мелбы). В любительских садах не требуется рекордной урожайности от яблони, особенно летних сортов,  ибо в хороший год их  некуда девать (их так и называют – «корм свиньям»), важно лишь, чтобы они обладали регулярностью плодоношения и надежностью (зимостойкостью и пр.).  Растянутый период плодоношения здесь скорее достоинство, а не недостаток, также как и недостаток кислот (ибо кислятины в северных садах и так хватает). Например, такие сорта с высоким отношением сахаров к кислотам, как Юный натуралист, Медуница, Осенняя радость, Десертное Исаева, Красавица Москвы, Подарок детям - на взгляд многих любителей, их домочадцев и детишек обладают превосходным вкусом,  в нашей зоне лучшим, чем знаменитая Мелба, и при том  несравненно надежнее (в моем саду Мелба практически не плодоносила за 10 последних лет из-за подмезаний то зимой, плодовых почек весной во время заморозков) и наряднее (устойчивее к парше). И наоборот, даже многие самые замечательные по вкусу в условиях Орла сорта, имунноустойчивые и обильно ежегодно плодоносящие, с исключительно красивыми плодами – как Орловский пионер, Юбиляр и др.  - имеют явно кисловатый вкус в Московской области, (даже у меня, при трех благоприятных факторах - на полукарликах, на легкой песчаной почве и на юго-востоке области, где солнца и тепла на 10% больше, чем на северо-западе области).

 «На вкус, на цвет – товарищей нет», каждый сам имеет право выбирать то, что ему нравится – и ограничивать профессионалам и производителям саженцев их ассортимент для покупателя «на входе», сужая его выбор – несправедливо.

  С другой стороны, большая часть предлагаемых в продаже на садоводческих рынках Москвы (Белая дача, Тайнинский) саженцев производится в южных питомниках страны, и потому здесь слабо представлены сорта селекции московских научных школ (ТХСА, НИЗИСНП, МГУ), которые можно купить практически только  на территории самих этих научных учреждений, расположенных  в самой Москве, или их подмосковных питомников – куда ехать большинству садоводов несподручно.

  Считаю несправедливым такое слабое распространение в продаже по зоне Московской области разнообразных сортов, перечисленных выше, многие из которых незаслуженно исчезают из обращения. Советую прислушаться к совету В. И. Сусова и покупать разные сорта, что очень интересно, а не замыкаться на распространенных с продаже хорошо известных народных и зарубежных сортах типа Антоновки, Белого налива, Грушовки Московской, Коричного полосатого, Штрейфлига, Уэлси, Лобо, Коричное новое, Мантета. Все-таки в любительском садоводстве главное – интерес, а не результат – ведь Антоновку и в дороге или на рынке купить можно.

    Развивайтесь, дорогие садоводы, и удивляйте друзей и близких малоизвестными оригинальными сортами и плодами! А купить при желании и наличии средств сейчас можно все – и деревья крупномеры (с корнями в кадках или сетках)  Вам привезут прямо на участок на грузовике (если Вы пойдете по этому ложному пути), и комплекты изысканных неповторяющихся сортов плодовых деревьев из нескольких десятков лучших для данной зоны сортов (комплект «сад под ключ»), и многосортовые плодовые деревья-саженцы, и сделают сад на заказ.

 Не бойтесь обращаться к частным садоводам-коллекционерам, особенно по рекомендации. Здесь, как правило, материал делается более качественно, под личную ответственность и гарантии, как сорта, так и качества самого саженца, обеспечивающего его практически стопроцентную приживаемость (особенно купленные осенью – весной среди купленных саженцев могут быть некоторые потери после суровых зим, ибо подмерзший саженец не всегда можно определить сразу даже опытному садоводу, специально обманывать Вас он не станет). Да и  количество и разнообразие сортов может быть значительно выше, хотя все делается иногда в единичных экземплярах. Важно и то, что материал продается непосредственно производителем, (без полуграмотных посредников-торговцев,, и Вы можете (если покупаете весной) получить сразу и саженцы с предпродажной подготовкой (правильной обрезкой ветвей и корней), и советы,  консультационную помощь от опытного специалиста, что и  как надо делать дальше (как прикапывать на зиму, делать лунки, подготовить землю в саду, как лучше сформировать крону, стоит ли Вам покупать карликовые или колонновидные деревья и мн. др.). Некоторые из таких специалистов могут согласиться Вам помочь на первых порах «запустить» сад – весной сделать правильную обрезку и формирование кроны другими методами, сделать новые прививки, научить Вас основным садоводческим приемам, помочь в посадке деревьев, планировке сада и т. п.. Ну и, конечно, все они энтузиасты и знатоки своего дела, и обязательно с удовольствием помогут Вам разобраться в сортах и подобрать именно то, что Вас интересует, но что Вы не всегда «словами можете выразить», поскольку не знаете почти ничего о большинстве сортов. Потому что это не торговцы-перепродавцы, (которым лишь бы продать чужое и деньги получить, а там «трава не расти»), а люди, которые сами производят то, что продают, и для них творческая составляющая труда гораздо больше и важнее, чем коммерческая, потому что для выращивания требуются  годы, а продать можно за минуты. Общение с единомышленниками, пусть только начинающими садоводами, для них бывает часто даже важнее, чем получение «прибыли», иногда они просто дарят саженцы хорошим, но бедным или беспомощным людям. А некоторые даже дают гарантии на год и возмещают потери (хотя бы на половину и натурой) в случае «неприживления» саженцев у покупателя (не по его вине), хотя по общим правилам торговли «живым товаром» «товар проверяется при покупке и возврату не подлежит».

10. Доверяй, но проверяй

   Еще один совет общего характера по выбору сортов. Не слишком доверяйте авторитетам и не верьте каждому печатному слову, что так часто принято у русского человека, а больше полагайтесь на собственный ум и опыт. Авторы - садоводы часто грешат необъективностью и склонны завышать результаты своей деятельности и принижать заслуги конкурентов.  Например, многоуважаемый В. И. Сусов очень рекламирует свои сорта Урожайное Сусова (по яблоне), которое, по мнению многих и моему в том числе, ничем особенным не выделяется - кисловатые плоды не самых высоких вкусовых достоинств, и Крупноплодная (теперь Осенняя) Сусова (по груше) – которая не так уж крупна, а главное – совсем не зимостойка (я испортил ею много саженцев, которые потом вымерзли полностью или частично, выше уровня снега, и теперь эти  уродцы некуда девать и поздно перепрививать, ибо деревца ослабли и корневая система «закостенела»).

  С другой стороны, нельзя быть «Фомой неверующим» и пытаться заново все проверить самому. Например, если написано у производителей сорта, что он недостаточно зимостоек в Орле, то не стоит терять время на его испытание (и районирование) в Подмосковье.

   А с третьей стороны, нельзя (без крайней необходимости, когда нет возможности достать какую-либо предварительную информацию о сорте) и «тыркаться вслепую», покупая наугад все сорта (в черенках, для прививки), какие только можно достать, для проверки на своем участке в расчете на «чудо» - выявить какой-то необыкновенно хороший сорт, и с прекрасной зимостойкостью, который до тебя «по-случайности» никто не «открыл» и не стал использовать в этой зоне. Гораздо лучше воспользоваться чужим опытом и постараться достать максимум информации из разных «перекрестных» источников, (чтобы статистически исключить возможность грубой ошибки или предвзятости), и заниматься испытаниями главным образом с перспективным материалом. Аналогично и с покупкой готовых саженцев.

  И еще совет. Не надо относиться к саду, как к чему-то незыблемому и долговечному, как будто Вы все сажаете на века. Нет, сад – живой организм, как и Вы сами, и «все течет, все изменяется»,  и Ваше отношение ко всему – тоже, появляются новые интересы, новые хорошие сорта… Многие деревья и кусты, или сорта могут Вас разочаровать, не понравиться. Поэтому смелее совершенствуйте свой сад, быстрее и ежегодно удаляйте то, что не оправдало Ваших ожиданий - сразу, как только окончательно убедитесь в этом - пересаживайте, перепрививайте, улучшайте…  Ибо самое дорогое в этой жизни – это возможность ее развития, а главный ресурс развития – это пространство. А в саду это -  Ваша земля – и нельзя засорять ее плохими (не лучшими) растениями. Берегите не свой труд (уже вложенный в закладку сада и в зарабатывание денег, необходимых для его улучшения – покупку новых саженцев, удобрение земли и пр.), а главное Ваше богатство в реальном мире – пространство владеемого Вами участка. Не бойтесь труда и развивайтесь вместе с садом!  

11. Какое количество саженцев лучше купить?

      Количество покупаемых саженцев зависит: от того, сколько места в Вашем саду отводится под деревья; сколько «трудовых ресурсов» у Вас в семье для занятий садоводством; от Ваших предпочтений и вкусов по видовому составу сада; от того, какие деревья (для яблони) по силе роста  Вы предпочитаете – сильнорослые, дусены, полукарликовые, карликовые, колонновидные и пр.; насколько Вы способны правильно обрезать и формировать крону; и многого другого.    А  главное, от того, насколько серьезно Вы собираетесь заняться  садоводством и сколько Вы готовы отдать времени и сил этому занятию. Сознавая, что в нашей зоне оно совершенно не рентабельно и может рассматриваться только как любительское занятие, где важен процесс, а не результат. (Если раньше, когда я только начинал заниматься садоводством, я готов был всех за него горячо агитировать, то теперь всех от него отговариваю, кроме тех оставшихся стоиков, кто готов относиться к нему как спорту – кому сам этот труд в удовольствие, как для спортсмена «бесплодный» бег или лазание по горам. И уж в любом случае это занятие намного полезнее, хотя бы для здоровья, чем бесплодное вращение велотренажеров или ворочание гантелей в душном вонючем городском спортзале. Но это уже тема отдельной статьи – «Размышления измученного садовода», см. на сайте).

   О том, сколько деревьев и кустарников каждого вида я купил бы для своего нового потенциального сада на участке в 15 соток, я написал в разделе 3 (см. выше).

12. На каком расстоянии надо сажать деревья и по какой схеме?

  Полукарликовые яблони занимают в три раза меньше места, чем сильнорослые (3х4 м против 5х7 м – по такой схеме они обычно сажаются в интенсивных садах), дают примерно в два раза больший урожай на единицу площади сада при более высоком качестве плодов (по вкусу, размеру, окраске), но требуют повышенного ухода (удобрений, полива, умелой обрезки, прополки и мульчирования почвы и пр.). Поскольку они сажаются плотнее, их количество в саду может быть гораздо больше, (что избавляет от необходимости иметь многосортовые деревья в малых по площади садах). На одной сотке можно уместить примерно 8 полукарликовых деревьев, и только 3 – сильнорослых.

  Груши, сливы и вишни можно сажать примерно по одной схеме с полукарликовыми деревьями (по схеме 3х4 м), хотя лучше чуть попросторнее (4х4 или 4х5), если есть  возможность и достаточны размеры участка.  При этом надо учитывать, что деревья не вечны и могут вымерзать или погибать по другим причинам, что не все успеют достичь предельных размеров, а некоторые придется и удалять, если  не понравятся (перепрививать не все могут) – поэтому  допустима и более плотная посадка, с учетом последующего «прореживания». С другой стороны, при редкой посадке земля тоже не пропадет зря, если вы посадите временно на уплотнение в течение примерно 5 лет кусты (смородины, крыжовника и пр.), или сделаете грядки,  или посадите клубнику. Сад смотрится лучше, когда деревья растут на просторе, купаются в солнце (сад, как и лес, «красен полянами»), да и деревьям при этом лучше – они меньше заражаются вредителями друг от друга, (птицам легче летать), они меньше «тянутся» и компактнее в кроне, на них лучше плоды (слаще и румянее), их легче обрабатывать и собирать с них урожай, деревья продуктивнее (на них больше плодовых образований) и лучше подготавливаются к зиме (становятся более зимостойкими).

  Смешивать сильнорослые и полукарликовые деревья нежелательно, поскольку первые «сильнее» («воинственнее» в агрессии на смежное пространство, т. к. быстрее растут и более выносливы) и «забивают» «миролюбивых» карликов, которые «трудолюбивее» и продуктивнее, но более сдержаны в росте, «уступчивее» в борьбе за пространство, «культурнее». Образно говоря, первые больше работают на себя, потребляя на собственный рост 60% наличных ресурсов и отдавая на плодоношение только 40%, тогда как вторые большую часть сил тратят на плодоношение – 60% и лишь 40% на самоподдержание (собственный рост). Именно поэтому карликовые деревья - «усердные» «трудоголики» - быстро выдыхаются и стареют (срок их жизни в промышленных садах составляет около 15 лет, полукарликов – до 20), а задача садовода заключается в том, чтобы регулирующей обрезкой ограничить их продуктивность и продлить срок их жизни, сбалансировав процессы их роста и плодоношения. А также чтобы защитить их от «воинственных», но менее полезных (поскольку у них КПД – коэффициент полезного действия - ниже) рослых деревьев при близкой посадке.

  Хорошо сажать плодовые деревья плодовой стенкой – с уплощенными (эллипсовидными) кронами, с размером осей 2х4 м для п/к яблонь и 3х6 для сильнорослых. Благодаря уплощенным кронам между рядами образуется проход, шириной около 1 м. Благодаря лучшей освещенности и меньшей массе дерева при той же площади проекции кроны (из-за меньшей длины поперечных ветвей) продуктивность деревьев с уплощенными кронами повышается (примерно на 10%). Направление такой стенки в нашей северной зоне, где недостаточно тепла и солнечного света - должно быть с востока на запад, тогда как на юге, где избыточное солнце в полдень – правильное расположение рядов с севера на юг, так, чтобы деревья прятались в наиболее жаркие полуденные часы в тени друг друга. Поскольку большинство промышленных садов расположено на юге страны, литература написана в основном работающими там специалистами «под себя», поэтому многие читатели путаются в этом вопросе и аналогично сажают деревья и в северных садах, что неправильно. (Даже картошку у нас выгоднее сажать бороздами, направленными с востока на запад, поскольку ее листва в процессе роста раньше заполняет проекцию поля в направлении на солнце.)

  При планировке частного сада надо также учитывать расположение построек таким образом, чтобы наиболее теплолюбивые или слабозимостойкие сорта и культуры располагались с южной стороны построек, были спрятаны от северных ветров зимой и получали дополнительное облучение за счет отражения от стен летом. Это может быть очень важно, например,  для вызревания плодов позднезимних сортов яблонь, особенно в холодное лето, или для выращивания особо «нежных» видов или сортов плодовых деревьев типа груши, абрикоса, черешни, вишни или алычи (в частности, некоторых крупных, но недостаточно зимостойких сортов, типа Злата скифов или Шатра и т. п.). А также надо учитывать естественный рельеф местности, где расположен сад (наклон по сторонам света) и микроклимат (наличие близко озер, болот, открытых мест, низин и пр.). Например, на разных сторонах улицы нашей деревни, (идущей на холме с востока на запад),  микроклимат сильно отличается, настолько, что на одной стороне определенные сорта (яблони, груши) растут помногу лет, а на другой, моей – погибают (поскольку здесь низина, северный открытый склон, неподалеку болота и озера). А на другой стороне сады расположены на юге от домов и спрятаны постройками от северных зимних ветров, а с «тыла» сады прикрывает стена леса.

13. Как правильно формировать крону?  Какие кроны наилучшие?

    Скажу сразу – ответы на эти вопросы – одни из самых трудных  и запутанных тем в садоводстве, так много разных мнений на этот счет. А причина этого в том, что до сих пор ответы эти искались эмпирическим, т. е. опытным путем,  и каждый автор пользовался в основном личным опытом, полученным в конкретных условиях его сада и данной местности. Расчетными методами, и тем более моделированием форм крон, почти никто не занимался, во всяком случае в популярной литературе мне об этом сведений не попадалось. Наиболее близко к этому подошел многоуважаемый Р. П. Кудрявец в серии статей по садоводству, опубликованных в журнале «Приусадебное хозяйство» приметно в 1989 году. Ему же принадлежит авторство лучшей, на мой взгляд, книги-альбома по формированию  крон плодовых деревьев / 1 /.

    Поэтому я долго изучал этот вопрос, потратив почти 10 лет на разработку т. н. «пространственной» модели плодового дерева, которая позволяет подойти теоретически к ответу на вопрос о сравнительной оценке форм крон по их эффективности (т. е. нормированной продуктивности на единицу занимаемой площади сада). Результаты моделирования дали возможность не только определить наилучшие формы крон по объективным критериям, но и сформулировать общие принципы интенсивного садоводства, которые изложены в работе «Коммунистические принципы интенсивного садоводства» (см. работу с таким заглавием на этом диске или сайте /2/). Здесь за неимением места изложим лишь некоторые моменты, касающиеся, прежде всего, формы кроны яблони, как наиболее долговечной (и распространенной) плодовой культуры, обладающей прочным скелетом, в связи с чем создание правильной формы кроны имеет особо важное значение.

  (У груши древесина менее прочна, к тому же форма кроны имеет пирамидальный вид, ветви обычно отходят под острыми углами и потому часто выламываются под нагрузкой урожаем и при сильных ветрах. Для борьбы с этим надо, не дожидаясь ч. п., ставить под такие перегруженные длинные скелетные ветви подпоры – «чаталы». Обычно крона у груши неплохо формируется естественным путем, к тому же груша растет гораздо быстрее яблони, хотя и менее долговечна. Общие принципы формирования кроны груши ничем не отличаются от используемых для формировки кроны яблони. У быстро растущих и мало долговечных косточковых – вишни, сливы, алычи – кроны  обычно формируются естественным путем, с небольшой укорачивающей и прореживающей обрезкой.)

        Наиболее приемлема и проста в формировке т. н. «естественная разреженно-ярусная» крона. Высота штамба (от земли до места отхождения первой скелетной ветви) должна быть не более 40 см для полукарликовых деревьев и 60 см для сильнорослых («обычных», на сеянце

вых подвоях).

   Первый ярус из 3-4 скелетных ветвей закладывается в интервале высот от 40 до 70 см у п/к-вых и 40-90 см у рослых деревьев. Расстояние между местами отхождения ветвей должны быть не менее 5 см, лучше около 10, чтобы не ослабить лидер и не вызвать отлома ветвей. Ветви должны отходить равномерно по окружности, через 90-120 градусов, при формировании округлых крон, или в двух узких противоположных секторах – в случае уплощенных крон. Причем для симметрии по силе роста - при четырех ветвях и уплощенных кронах - их последовательность должна быть такой 1-4 в одну сторону, 2-3-й – в другую. Затем делается на центральном стволе промежуток длиной 60-70 см и закладывается аналогично второй ярус из  3-х ветвей. Последняя верхняя ветвь должна отходить под тупым углом (не менее 50 градусов), выше ствол обрезается. Высота отхождения верхней скелетной ветви  располагается на уровне 2 – 2,4 м. 

  Общая высота кроны должна быть минимальной, не более 3-х метров, по концам обрастающих веток, поскольку продуктивность дерева падает примерно в квадрате с увеличением высоты дерева.

     Крона должна быть компактной и малогабаритной, равномерно облиствленной. Не должно быть одиноких сильно выступающих скелетных ветвей с длинной оголенной частью.

  Все скелетные ветви также должны иметь углы отхождения не менее 60, а лучше около 90 градусов. Углы отхождения ветвей и прочность их крепления, естественные размеры и форма кроны – это тоже сортовые признаки, и очень важные.

  Уплощенные искусственно кроны труднее в формировке и оправдывают себя – с точки зрения повышения продуктивности - только в больших промышленных садах, и в наибольшей степени в южных зонах, где больше солнечного света и богаче почвы, из-за чего деревья вырастают на целую градацию больше (полукарликовые – как у нас сильнорослые, карликовые – как у  нас полукарликовые и т. д.). Но их вполне целесообразно использовать при недостаточно пространстве в одном  измерении в маленьких садах, при посадке вдоль заборов и построек.

  Не надо бояться деревьев с плохо сформированными кронами и торопиться от них избавляться (например, деревьями, сильно пострадавшими от подмерзаний, обломов при обильных урожаях или сильных ветрах). «Кривизна» только «украшает» дерево естественностью и следами от борьбы с природой, подобно тому, как «шрамы украшают настоящего мужчину». Особенно это касается нежных южных и зарубежных сортов, порою очень редких и ценных, и многосортовых коллекционных деревьев. Прекрасно сознавая важность правильной кроны для хорошей продуктивности плодового дерева и необходимость максимальных усилий при ее формировании при выращивании, нужно и уметь ценить вложенные усилия и время, требуемое для выращивания дерева, соизмеримое с продолжительностью жизни самого человека.  Яблоня в особенности (груша и косточковые в меньшей степени) обладает большим запасом прочности – может выдержать одновременное удаление до трети кроны, а затем постепенно в течение нескольких лет, восстановиться, с вашей регулирующей поддержкой. Она является долговечной культурой – иногда ее возраст достигает 400 лет. Приятно был удивлен восстановительной способностью яблонь разных возрастов после сильных повреждений грызунами зимой 2004-2005гг, когда раны под съеденной корой затянулись через год-два, даже без помощи ремонтных прививок «мостиком». У яблони – большинства сортов - очень прочный скелет и крепление боковых скелетных ветвей (в отличие от груш, слив, алычи). Поэтому научитесь методам правильной обрезки (на кольцо) и др. методам ухода и постарайтесь спасать и поддерживать в хорошем состоянии старые плодовые деревья. 

        Высшим проявлением мастерства садовода является способность формирования кроны без обрезки. Это т. н. «китайские нетрадиционные методы» интенсивного садоводства. Цель их в том, чтобы избежать массо-энергетических потерь для растения, имеющих место при формирующей обрезке ветвей и корней. К таким методам относятся следующие. Отгиб веток (вверх весной усиливает рост, вниз – ослабляет; а осенью – наоборот.). Кербовка (подсечка коры), делается весной – над веткой – усиливает ее рост, под веткой – ослабляет (для ненужных ветвей). Кольцевание коры – надсечка коры до древесины с углублением в нее на 1-2 мм  - по сути усиленная кербовка. Пинцеровка (прищипка кончиков ветвей, обрыв маленьких раскрывающихся листиков) – делается в начале лета – ограничивает рост ветвей в длину и способствует более сильному росту и наиболее полному вызреваю листьев  нижних листьев, что повышает их эффективность фотосинтеза (примерно на 30%), а также экономичность использования материальных и энергетических ресурсов растения. Может осуществляться два – три раза за лето, а у кустарников – до пяти раз. Промежуточным с обычными методами обрезки можно назвать выломку раннелетнюю побегов (которая все же сопровождается потерями для растения). К «ресурсосберегающим» методам можно отнести и такой трудно реализуемый практически метод, как выращивание в горшках или бочках, сдерживающее рост корней, с периодической пересадкой во все большую емкость. Полезным методом, положительно влияющим на жизнедеятельность дерева, является бороздование коры, которое делается весной или в начале лета. Оно позволяет избежать болезненных надрывов коры, особенно в одном месте по окружности, что может привести к отслоению коры, глубокому растрескиванию, куда попадает вода, воздух и грязь, а в результате к болезни и даже гибели дерева.

  Говоря о формировании кроны, нельзя не сказать о прививках, ибо окончательно формированное современное дерево в любительском саду должно иметь несколько сортов, как минимум два, как максимум – до 5 -7, по количеству скелетных ветвей. Умение прививать – это вторая (но не по значению) важная характеристика состоявшегося садовода, который научился творить жизнь в саду, и становится после этого творцом природы, «богом» сада. Но это большая самостоятельная тема.

   Другие экзотические формы кроны (типа пальметт, вазообразных, веретенообразных и пр. пр.) – нормальному среднему садоводу любителю, обитающему в северных ареалах нашей необъятной страны – можно и не знать, ибо эти искусственные типы крон – всего лишь не всегда осмысленное воздействие над естеством живой природы, и никакого полезного эффекта – по продуктивности плодового дерева – они не дают, кроме эстетического – при выращивании в барских усадьбах, где труд батраков ничего не стоит или в царских садах, для демонстрации возможностей садоводов и природы, а еще более – богатства и вычурности вкуса сильных мира сего.

14. Когда будут первые плоды на деревьях?

     Это зависит от нескольких факторов. Во-первых – скороплодности дерева данного сорта. Это сортовой параметр, величина которого определяет возраст начала плодоношения дерева данного сорта. Это одна из важнейших характеристик сорта, определяющая его интенсивность.  Ее величина колеблется от 2-3 лет (например, Северный синап), до 12 лет (старый народный сорт Бабушкино). У большинства обычных сортов (в деревьях на сеянцевых подвоях) селекции 50-60-х годов величина скороплодности колеблется в пределах 4-6 лет. У особоинтенсивных американских сортов Мелбы, Лобо, Уэлси  - на 2-4 год. У более старых народных сортов порядка 5-8 лет  (например, у Штрейфлинга около 8 лет).

     У самых современных отечественных сортов «интенсивного» типа этот параметр приближается к 2-4-м годам. К таким сорта относятся большинство сортов орловской селекции (Куликовское, Ветеран, Орлик, Пришвинское, Надежное, Орловская заря, Орловская гирлянда, Фаворит, Орлинка и пр.), и особенно имунноустойчивые (Орловим, Орловский пионер, Юбиляр, Память Исаева, Первинка, Свежесть, Болотовское, Старт, Солнышко, Строевское, Афродита, Вениаминовское, Кандиль орловский, Курнаковское и др.).

  Срок вступления в плодоношение дерева данного сорта зависит также от силы роста подвоя, на который прививается культурный сорт: чем больше сдерживается естественная сила роста дерева определенного сорта, тем раньше оно начинает плодоносить. Например, если данный сорт на сеянцевом подвое начинает плодоносить на 5-6 год (та же Антоновка обыкновенная), то на полукарликовом подвое она будет плодоносить на 4-5 год, а на карликовом даже может на 3-4-й.

  Однако вопрос о сроке начала вступления в плодоношение нельзя рассматривать отдельно от вопроса общего развития дерева: бесполезно давать ему плодоносить раньше, чем оно достигнет  необходимых физических размеров, которые позволят выдержать достаточный урожай. Следует учитывпать, что развитие одного плода отбирает у растения столько же сил, сколько формирование  30 листьев. Поэтому, ускоряя вступления в плодоношение, вы замедлите рост самого дерева и наступление периода больших урожаев. В этой связи не целесообразно ускорять плодоношение более, чем до момента достижения деревом «физической зрелости» (скелетной его части), которая в обычных условиях наступает как раз примерно на 4-5год (в плохих условиях оно вообще может не дорасти до этого состояния). Реально дерево должно хотя бы дорасти до высоты около 2 м и таких же размеров в диаметре.

   Следует также уточнить, с какого момента надо исчислять возраст дерева: то ли с начала роста подвоя (из семечка или черенка), то ли с момента прививки культурного сорта на подвой, то ли с момента покупки? А если с момента прививки на подвой, то каков был возраст подвоя при этом? Ускорить рост саженца можно прививкой на многолетний подвой (3-5 летний), но это не совсем честный метод и впоследствии такое дерево может затормозить в росте и развитии, ибо корневая система без поддержки достаточно развитой надземной части (в первые годы после прививки) может подгнить и частично отмереть.

     Обычно саженцы продают 2-3-х летними, величиной от 1 до 2-х м высотой, с одним ярусом скелетных веток (хотя бы 2-3) и толщиной стволика у основания около 1,5-2,5 см.    Равновозрастнеые карликовые (точнее – полукарликовые, ибо карликовые деревья для Подмосковья тяжеловаты в уходе, ибо медленно растут в обычных, «неприлегивированных» условиях, в лучших садах можно позволить себе лишь большой карлик на подвое 62-396) деревья находятся на нижнем краю этого диапазана размеров, а рослые деревья – на верхнем. Причем у карликов, правильно сформированных, больше боковых веток, и располагаются они на высоте от 40 до 70 см (см. выше).

  Реально плодоносить такие саженцы большинства сортов деревьев, имеющихся в настоящее время в продаже, будут примерно через   3-4 года, при хорошем уходе. Отдельные яблоки могут появиться уже через два года.

  Эти сроки примерно соответствуют и другим плодовым деревьям – грушам, косточковым – сливе, вишне, алыче. Последняя культура - алыча – может активно плодоносить уже на 2 год после пересадки (через год – первый год уходит в основном на приживление, если только пересадка не происходит в одном саду с комом земли), настолько быстро она растет  даже в нашей зоне.

  В заключение следует отметить, что само плодоношение растений, (даже взрослых плодоносивших деревьев  самых урожайных культур, таких как сливы и алычи), в нашей зоне зависит прежде всего от зимних морозов и еще более – весенних заморозков в период цветения (начале мая). В отдельные годы морозы у нас достигали -12 градусов С на день Победы, а многократные заморозки могут быть до конца мая и даже иногда бывают в июле! (Как это было в этом году 2-го июля, когда померзли листья огурцов, кабачков и даже картофеля). Поэтому, хотя генетически слива, например, интенсивно плодоносит примерно с 5 года постоянно, у нас ее урожайные годы бывают не чаще, чем раз в три года. Примерно та же картина с грушами (хотя намного лучше), яблонями (в отдельные годы «пробираются» через весенние заморозки то летние, то осенние, но чаще зимние сорта, благодаря более позднему цветению). Очень благоприятно действует поздняя дружная весна, какая была в этом году, благодаря чему большинство деревьев яблони, не поврежденных слишком сильно зимними морозами, хорошо плодоносило (и летние, и осенние, и зимние).

  Поэтому, в случае неблагоприятных погодных условий весной в начале периода вступления плодового дерева в плодоношение – оно может задержаться года на год – другой.

15. Как подготавливать землю под сад?

 Подготовка земли под сад по всей его площади – самое трудоемкое, тяжелое, дорогое и малотворческое дело в садоводстве, многим просто непосильное и недоступное. Но и самое необходимое, ибо подготовленная почва и земля – это фундамент будущего сада, и точно так же, как невозможно построить добротный дом без прочного фундамента, нельзя вырастить хороший сад без подготовленной земли на участке. Лет 10 уже назад я общался со знакомыми работниками с кафедры  ТХСА. Так вот, уже тогда они практически перестали продавать саженцы и обрабатывать сады по заявкам граждан, а занялись в основном восстановлением земли на участках «новых русских», поскольку это было гораздо выгоднее (восстановление одной сотки стоило от нескольких сот долларов до тысячи и выше). А всего-то, что они делали, было очистить участок от строительного мусора, перекопать и насыпать сверху слой привезенного «чернозема» (искусственной почвы), несколько сантиметров. Скажу сразу – это халтура для «чайников». Такого слоя почвы хватит разве что для газонной травки.  Если делать правильно, то для закладки сада надо формировать почву на глубину около полуметра по всей площади и до метра – в лунках. Об этом написано в разделе ниже.

   Садоводство – это область земледелия, один из его разделов. В самом названии «земледелие» содержится основная суть садоводства – возделывание (т. е. делание) земли, ибо только от ее качества и содержания – в климатических условиях данной зоны и в естественных (не тепличных) условиях роста растения – будет зависеть его успех, поскольку сама земля здесь исходно бедная и очень долго восстанавливается естественным путем (например, на месте костра лишь через 50 лет). Плодородный слой земли – почва – содержит почти все питание для растения, необходимое для его жизнедеятельности (лишь углерод и отчасти азот и вода поступают из воздуха). Не зря в народе ласково говорят – «Земля – мать-кормилица». Какую почву заложишь, такой результат (урожай) и получишь. Поэтому подготовка почвы в садоводстве средней полосы НЧЗ является первостепенной и самой важной задачей. (Немцы во время войны вывозили эшелонами в Германию почву-чернозем с Украины). 

   Лирическое отступление-предупреждение

(психологическая подготовка начинающего садовода к трудностям)

  Боюсь, что многие, прочитав этот раздел, испугаются закладывать сады, но это будет лучше, чем начинать дело неподготовленным и провалить его, получив большие разочарования и потратив много сил, времени и средств. Но обязан честно предупредить о предстоящих трудностях, ибо главное, чему меня научило садоводство и общение с природой, можно выразить одной фразой: «Все надо делать или хорошо, или никак». Ибо природу невозможно обмануть – «что посеешь, то и пожнешь». Но зато она и самая благодарная и преданная подруга, если с ней обращаться заботливо и с любовью. (А еще я понял, что все дела надо доделывать до конца, а для этого надо много знать, много трудиться и уметь рассчитывать свои силы. Иначе лучше не браться – ибо все труды пойдут «насмарку». Но эта мысль является продолжением первой, ибо «сделать хорошо» подразумевает  и «довести до конца».).

 Написал этот абзац, и вспомнил встречу в начале периода «стихийного рынка» в стране, в середине 90-х, с бывшим однокашником, другом юности, который ретиво занялся «бизнесом» и достаточно преуспел «нахапать» за короткое время (в том числе Подмосковной земли). И он сказал, что главное, что он понял в этой жизни, это что «Все надо делать или быстро, или никак». В этих двух полярных подходах к жизни – делать все предельно хорошо или быстро, и заключается принципиальная разница между созидательной деятельностью и паразитической, рваческой, «воровской», также как между качественным (интенсивным, по пути усложнения, «вовнурь», коммунистическим) развитием и количественным (экстенсивным, по пути простого увеличения, «наружу», капиталистическим).

 А говорю об этом я для того, чтобы сказать, что с его – моего бывшего приятеля - подходом может быть и можно – особенно в темные времена «больших перемен» - в городе делать «большие дела и деньги», но работать на земле успешно не получится. Обращаюсь к тем, кто пытается заниматься садоводством через секретарей и руками наемных «рабов»-азиатов, а также к тем, кто хочет купить сразу взрослые плодоносящие деревья. Им я говорю, что в садоводстве в нашей зоне важен процесс, а не  результат, и что если хотите быстрого и надежного результата, то лучше уж сразу покупайте плоды на рынке (к тому же там есть и такие, что у нас никогда не вырастишь). И что это можно дом построить за месяц на «ворованные» «быстрые» деньги, но нельзя вырастить хороший сад быстрее, чем лет за 10. Как нельзя заставить женщину родить ранее, чем через 9 месяцев, и вырастить человека быстрее, чем примерно за 20 лет. Так же, как нельзя за деньги купить любовь. И что купить взрослое дерево это примерно то же как взять из детдома сразу 18- летнего парня в расчете на то, чтобы он на старости за тобой горшки выносил и содержал. Так не получится – чтобы любовь получить, надо ее вложить, и бескорыстно, без обязательств на отдачу. И только тогда, в награду, Вы, может быть, бог даст, получите кусочек счастья и любви, от детей ли, от природы ли, от домашних животных - ответную заботу, любовь, преданность или вкусные плоды.

    Создавать фундамент для будущего сада, который растет довольно медленно (а хороший сад формируется до 10 лет, да и потом постоянно совершенствуется)  по нынешним стремительным темпам жизни и сложившимися традициями «новых русских», привыкших брать «все и сразу», противоестественно, ибо это значит практически безвозмездно работать на следующие поколения.

    У писателя интеллектуала Андрея Платонова есть замечательная пьеса «Котлован», главная идея которой заключается в том, что люди первых лет советского строя роют огромный котлован под будущий громадный общий дом «коллективного народного счастья», при этом непосильно надрываются и гибнут, так и не увидев того «светлого будущего» и даже не понимая толком, что же они делают, как чернорабочие, (почти как рабы, строящие пирамиды своим фараонам или согнанные со всей страны крестьяне, на костях которых Петр построил свой град). [Хотя подвиг трех советских поколений людей, своим каторжным трудом и жизнями, в том числе в лагерях, проложившими дорогу всему человечеству в новую жизнь, еще будет по достоинству оценен народами планеты, ибо этот великий труд не был напрасным – дорога все же найдена, но пойдут по ней уже другие люди - поколения и народы (выражаясь словами поэта Некрасова «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»). И драгоценный опыт этого, как многие сейчас думают с подачи вражеских голосов, неудачного исторического эксперимента, сейчас как пыльца разносится по планете, заражая другие народы и перевариваясь ими в «бродильном котле» исторического процесса. Этот опыт еще очень пригодится, когда придет время решающих схваток народов за свое будущее и всего человечества. «Пыльца коммунизма разносится по планете».]

  Так вот - садовода, подготавливающего землю под будущий сад, который – быть может – будет плодоносить только лет через 5-10, можно сравнить с теми безвестными землекопами, создателями фундамента социализма, о котором еще никто ничего не знал. Более трудной и неблагодарной – потому что на далекое будущее - работы придумать трудно. (Я как раз сейчас пришел с участка, где раскорчевывал - постепенно - уже месяц старые и/или погибшие деревья и делал на их месте большие лунки – до двух метров в диаметре и 80 см глубиной, вывозил песок со дна, набивал их травой, землей, навозом, удобрениями, банками и т. п. Дам «созреть» им год, и только на следующий год посажу саженцы. А увижу ли результат – плоды - еще лет через 5 - 10?) 

х                     х                     х

  Итак, какой должна быть земля в саду? В идеале – это должен быть слой чернозема полуметровой глубины по всей площади сада, а в лунках – до одного метра. На глубине чуть более метра хорошо бы пролегал слой глины, сдерживающий проникновение воды из верхних слоев вглубь земли (глубина корней рослых деревьев достигает 3,5 м, а полукарликовых – 2,5м).  Грунтовые воды не должны подниматься в летний период выше этого уровня, если это происходит – например, в болотистых низинах, с течение 2-х недель, деревья гибнут из-за подгнивания корневой системы (весенние воды не страшны дереву). Поэтому создавать сады в низинах и болотах не рекомендуется, а если это делается, то необходимо предусмотреть дренаж земли, а деревья сажать на холмах или валах. 

  Естественно, такой земли на участке ни у кого в Подмосковье нет. В лучшем и редком случае это кусок пахотной земли с бывшего совхозного поля. Обычно же это кусок голодной песчаной или глинистой земли со скудным плодородным слоем не более 5 см, на котором и трава-то еле растет. Теоретически, надо снять только этот верхний слой бедной почвы, собрав в кучку, а всю остальную землю глубиной 50 – 60 см срыть и вывезти за территорию участка, (или использовать ее на его выравнивание или повышение низких мест, если у вас склон). Затем этот слой заменить черноземом.  Это если уровень вашего участка задан (уровнем фундамента дома, окружающими участками и т.п.). Если не задан, можно просто привезти новой плодородной готовой почвы и насыпать сверху - слоем до полуметра.

  Ни первого, ни второго сделать в реальности невозможно. (Теперь надо говорить - для 99% относительно «простых» людей, ибо уже появился такой 1%, который, если захочет, может все – но такие, как правило, сады на севере не разводят, они имеют виллы в Испании или на Кипре и предпочитают покупать апельсины и персики в готовом виде). Чернозем Вам не привезут из Тульской области – самой ближней, где он есть; купить готовую землю типа той, что продается в магазине для цветов по цене более 10 рублей  за кг тоже не сможете, это не выход; навоз «добыть» стало очень сложно - совхозов в ближнем Подмосковье почти не осталось – ни скотины, ни комплексов, ни тракторов, частники также скот перевели – они все паразитировали на близлежащих совхозах, а сейчас старые повымирали или ослабли, молодые подались в города; и даже обогащенный торф с доставкой издалека тоже достать не просто – такой 10 тонный Камаз земли стоит сейчас тысяч 20 рублей, наверное. А одной такой машины мало для хорошего сада – хватит разве что только для «затравки», а всего их надо много. (Скажу для примера, что на своем участке в 40 соток земли мы закопали за 15 лет для обогащения почвы более 90 тракторных телег навоза, плюс множество компостных куч травы, которые ежегодно накапливаем при прополке, плюс минеральные удобрения и известка - десятка два мешков, плюс зола – которую получаем при топке печи и сжигании раскорчеванных деревьев. И не скажу, что земля у нас богатая, так, минимально достаточная, и то местами. Надо бы еще раз пять постольку, чтобы она действительно стала напоминать чернозем.)

 Что же остается делать, и «куды крестьянину податься»?

  Остается одно: много-много трудиться в роли «земляного червя», постепенно и  посильно, год за годом восстанавливая почву на своем садовом участке, кусок за куском, пятачок за пятачком, лунка за лункой. Как это сделать?

   В принципе, природа сама восстанавливает почву, но делает это довольно медленно, особенно под нашим северным неярким солнцем и при коротком холодном лете. Поэтому человек должен ей помочь. И главное здесь – просто рыхлить  (и поливать по необходимости, регулярно в сумме с дождем) землю, т. е. просто периодически ее перекапывать – остальное доделает природа: солнце (дающее энергию), воздух (обеспечивающий углеродом, а также минеральными веществами, попадающими в почву через метеоритную пыль) и вода (основной растворитель всех жизненно важных элементов для растения).

  Вы не задумывались, почему огородная земля постоянно обогащается, в отличие от заброшенной и заросшей многолетней травой – и, несмотря на то, что человек ее ежегодно «доит», снимая урожай огородных культур – она и его кормит, и при том еще и обогащается? А дело в том, что механический труд человека (или трактора) при перекопке, обеспечивающий аэрацию земли, к тому же осуществляемый в нужный момент – есть то регулирующее усилие, которое, преумноженное природой, и дает нужный положительный эффект. Получается, что даже минимальная забота человека о земле дает такой положительный эффект в увеличении ее продуктивности, что и человеку достается, и природе остается, т. е. всем хорошо. То есть простое рыхление земли, обеспечиваемое при перекопке и бороновании (внесение в нее воздуха, необходимого для жизни почвенных микроорганизмов) и  ее полив (вместе с дождем), благодаря солнечной энергии – даже без искусственного внесения удобрений – дает многократный рост ее плодородия!

  (Это и есть «коммунистический» принцип взаимного обогащения от совместной согласованной деятельности - в данном случае человека и природы -  когда обе стороны выигрывают от сотрудничества за счет эффекта «синергизма», или «взаимоиндукции». В отличие от «капиталистического», чисто потребительского, хищнического, дикого, агрессивного, насильственного обращения с окружающим миром и природой, когда главной целью является побольше взять и как можно меньше дать – и это «у них» называется «экономикой». Первый способ деятельности - совместно с природой - является созидательным, создающим новый искусственный мир, более совершенный и пригодный для человечества, а второй – паразитический на теле планеты, только истощающей ее и ведущий к неминуемой гибели,  как планеты, так и всех живущих на ней, включая самих паразитов. Примером первого пути - искусственного развития планеты человеком в своих и ее интересах является земледелие и животноводство, а второго – чисто потребительского, на истощение - сбор корешков-зернышек и охота на диких зверей).

  Итак, простая перекопка  с рыхлением (граблями) или даже просто прополка - это первый и наиболее простой способ подготовки почвы «по бедности», на самом нижнем уровне эффективности. (Разумеется, обработанную землю необходимо периодически поливать, хотя бы в засушливый период).

 Второй - по эффективности – способ подготовки почвы предполагает дополнительно к перекопке использовать минеральные вещества, необходимые для жизнедеятельности растения – минеральные удобрения, макро и микрокомпоненты. К основным таким компонентам относятся азот, фосфор и калий, а также кальций. К ним добавляются еще семь важных элементов «среднего» уровня: железо, магний, марганец, цинк, сера и др.,  а также микроэлементы, содержание которых требуется очень незначительное, но без которых жизнь невозможна, типа йода, фтора, бора, селена и др.. Я не химик, (и этот предмет недолюбливал), поэтому в эти дебри не углубляюсь (меня больше интересует физика процессов в саду и растении – о чем есть отдельные работы на этом сайте или диске, по моделированию деревьев и процессов в них). На эти «химические»  темы есть много спецлитературы.

   Наиболее известный последователь такого направления в садоводстве – ведения его без использования дорогой, а главное, неудобной в использовании «органики» (навоза или готовой почвы) - американский ученый Митлайдер, статьи и книги которого нетрудно достать. Суть его учения в том, как можно искусственно  создать почву с  помощью только твердых минеральных химических элементов, добавляемых в бедную землю. Он приводит рецепты для различных случаев и создаваемых типов почв.

   Однако, надо заметить, эта теория противоречит естеству жизни так же, как перевод домашних животных на сухой корм – Вам проще, а им хуже. Но проще – не значит лучше, это всего лишь разумный или вынужденный компромисс. И хотя такой метод воссоздания почвы намного лучше первого, но он все же гораздо более медленный, чем третий метод - с использованием «готовых» органических веществ в виде удобрений. По сути, реально метод Митлайдера годится только в условиях «Америки» (штатов), где климат и солнце не чета нашему. В российских условиях НЧЗ такой «скудный» метод «не проходит» из-за его относительно малой эффективности (воссоздание земли/почвы требует многих лет), хотя и он хорош, если нет лучшей возможности – а именно внесения больших доз органических удобрений.

  Можете не верить мне, но русскому гению Л. Толстому, знатоку по «крестьянскому вопросу» и в области земледелия в России Вы поверить обязаны, а он говорил, что «без животноводства на Руси не может быть земледелия». [Ибо одна корова, которая за день съедает несколько соток травы и перерабатывает ее круглосуточно (жуя жвачку) в лепешку навоза – по сути, является «биологической линзой», концентрирующей энергию солнца в биоэнергию - в химическом виде, которую Вы одномоментно закапываете в лунку. Сколько времени для такой химической «работы» понадобится почвенным микроорганизмам?]

  Поэтому третий, самый эффективный способ производства почвы обязательно включает органические удобрения – навоз и/или компост, особенно усиленный навозом либо фекалиями, помимо минеральных удобрений. (Для выщелачивания в компост добавляют либо фосфорные удобрения, либо известь, доломитовую муку – т. е. кальций; вместе их использовать нельзя, т. к. они образую трудно растворимые соединения, плохо усваиваемые растениями.)

16. Как делать лунки под плодовые деревья и кустарники?

  Процесс изготовления лунок описан в работе «Мой сад» на этом сайте. Кратко повторим. (Этот процесс в разных вариациях показан во многих книгах по садоводству, здесь же рассмотрен метод их изготовления, которым я пользуюсь сам).

  Для сильнорослых яблонь (и других крупных деревьев) делаются лунки 1 м в диаметре и столько же в глубину, для полукарликов 0,8 м в обоих измерениях, для кустарников обычно ограничиваются 0,4 – 0,5 м. Плодородный (черный) слой откидывается отдельно, а нижние слои песка или глины откидываются в сторону и впоследствии либо вывозятся за пределы участка, либо разбрасываются тонким мульчирующим слоем по обработанной земле (на поверхности он быстро преобразуется в почву, если разбивать комки).  На дно укладываются 4 консервных банки  по периметру и одна - в центре, наклоном вниз, крышки полностью не отрезаются, чтобы земля не могла попасть в банки и в них был воздух. Можно использовать и банки из-под красок, но только отожженные в костре. Это нужно для аэрации земли. (Я эти банки образно называю «домиками для червяков», главных почвообразующих организмов. Помните, как рассуждал деревенский «изобретатель» почвы в повести о солдате Чонкине у Войновича: «Жизнь – это кругооборот дерьма в природе»).

  Затем яма начинает заполняться  органикой – сначала кладется самая грубая, «не зрелая», т. е. не готовая к употреблению  корневой системой, «кислая» – в расчете на то, что она перегниет через пару лет, когда корни дотянутся до нее. Это гнилая древесина (кроме корней, сучков и коры, которые плохо перегнивают), грубая трава (картофельный и помидорных бот, кочерыжки капусты, крапива с корнями, дернаки  и пр.). Выше кладется мелкая трава или трава без корней, желательно в свежем сочном состоянии. Вместо всего выше перечисленного можно положить прошлогодний компост или одну свежую траву. Эту траву надо пересыпать меловой пушонкой (известью, доломитовой мукой, яичной молотой скорлупой, старым молотым цементом и пр.), примерно 0,5 кг на лунку, для выщелачивания земли. На высоте 40 см можно выложить еще один ряд банок, но можно обойтись и одним рядом. 

   Далее лунка начинает засыпаться землей, причем лучшей огородной, которая есть. После каждого слоя по 10 см земля посыпается разными удобрениями – азотными, фосфорными или калийными, при этом удобрения не перемешиваются. Либо золой – в которой есть все необходимые минеральные компоненты, примерно полведра на лунку. На самом верху лунки – слоем 10-20 см – укладывается перезревший навоз (такой, который рассыпается в руке), пополам с землей, и присыпается тонким слоем земли, можно даже не самой лучшей, для мульчирования. Хорошо бы присыпать лунку травкой, это самый лучший способ мульчирования земли. Для этой цели используются травы с мелкой корневой системой и плохо укореняющиеся, другие отбрасываются и вывозятся в компостную кучу. Если используется трава не скошенная, а с корнями, только что выполотая, то она укладывается зеленью вниз, а корнями наверх предыдущего пучка (я делаю обычно именно так, траву я пропалываю по всему саду вручную, совочком, а косой,  серпом или тем более косилкой никогда не пользуюсь).

   Благодаря травяному «одеялу» достигаются   сразу несколько положительных эффектов, ускоряющих почвообразование и облегчающих работу корневой системы: во-первых, днем почва не перегревается; во-вторых, ночью не охлаждается, в-третьих, не высушивается, в-четвертых - не зарастает сорняками, в-пятых, нижний слой травы постепенно перегнивает и становится удобрением. В результате в лунке образуется парниковый эффект и стабилизируется среднесуточная температура – такой режим наиболее благоприятен для почвообразования и работы корневой системы. Сказать, что имеется положительный эффект от подобного мульчирования приствольного круга (а со временем и всей площади взрослого сада, как у меня) – все равно, что не сказать ничего  - эффект просто потрясающий и многократный – по сравнению с содержанием земли в саду  просто под паром. (Если приподнять такое одеяло днем – то земля под ним будет черная,  влажная и рыхлая – так что пальцы проходят в нее «как нож в масло» и можно дергать с корнями любую траву без совочка).

  Надо заметить, что долгое нахождение земли по паром, т. е. без единой травинки, как делают многие старательные садоводы, тоже очень вредно, (как и избыточное ее залужение, т. е. засорение травой), поскольку такая земля через несколько лет эрозирует, т. е. почва разрушается и теряет свою биологическую активность. Правильное содержание земли предполагает постоянную ее работу по «травообразованию», но только трава периодически должна пропалываться. При этом образующаяся на корнях почва должна стряхиваться, а трава сразу свежей обратно закапываться в землю – это в идеале, такая трава дает воздух и органическое удобрение. (Но можно откладывать ее в компостную кучу и вносить в землю осенью при глубокой обработке земли).

  Таким образом, почва «развивается» в процессе рациональной работы, путем чередования одних процессов почвообразования, соответствующих «активному» периоду  роста травы на ней (потребление азота из земли и насыщение ее другими элементами – образование гумуса за счет  процессов биосинтеза в листьях травы) и других, соответствующих периоду ее «покоя» (нахождения в прополотом состоянии), когда происходит быстрое ее обогащение азотом за счет деятельности образовавшихся почвенных микроорганизмов. Азот и гумус, ускоренно

созданный травой, теперь должен быть отдан почвой деревьям. Этот принцип поддержания плодородия земли реализуется и методе травополья в земледелии. /Деревья тоже создают почву в результате своей жизнедеятельности, но делают это гораздо медленнее. Здесь в гумус почвы преобразуется опавшая листва)/.

  Процесс почвообразования, как и все жизненные процессы, развивается колебательным путем – приливов и отливов – с постепенным приращением по глодам. /Подобно тому, как организм спортсмена наращивает силы и функциональные возможности в процессе интенсивных нарастающих нагрузок (во время тренировок), чередующихся с отдыхом, в периоды которого организм спортсмена перестраивается – т. е. восстанавливается с некоторым приращением своего «качества»/.

  Вывод: почва прирастает в «труде». Чем больше давать ей работы (в определенных пределах), тем больше она произведет продукции и «плодородия» (в процессе «самовосстановления»). Если ей не давать работы тем, что не позволять на ней расти траве частой чистой прополкой, или, с другой стороны – запустить ее без присмотра – то в обоих случаях она быстро «выдохнется» и деградирует. Таким образом назначение человека – поддержание меры (гармонии) в процессе почвообразования, (чтобы, как у спорсмена, «тренировка» шла на пользу, развитие, а не «износ» организма).

  [Разумеется, все сказанное по поводу почвообразования относится ко всей земле в саду, а не только в приствольном круге – если деревья посажены в сплошных посадках и сад достиг взрослого состояния, когда кроны, и особенно корневые системы, сомкнулись. Напомним, что диаметр корневых систем значительно превышает габаритные размеры крон – для деревьев примерно до 1,5 раз, а для кустарников – до нескольких раз. Поэтому обрабатывать землю надо не только под ветвями - кроной, как делают некоторые, и особенно это относится к плодовым стенкам.

     В качестве примера, как не надо обрабатывать землю в саду – сошлемся на «упрощенный» метод ее содержания, используемый в Мичуринском саду ТХСА у В. И. Сусова. Там междурядья пропахивают ежегодно трактором, а под деревьями в ряду оставляют траву, т. е. используют «залужение». И то, и то – плохо. Площадь под распашкой корнями  практически не используется – лишь по краям чуть-чуть, где они прирастают за год - и фактически пропадает для сада. С другой стороны, оставшаяся часть площади сада под травяным покровом тоже работает в лучшем случае лишь наполовину, поскольку большая часть питательных веществ и «витаминов» почвы потребляется более быстрорастущей травой. (Даже если это особые «мелкие» травы, к тому же обеспечивающие вырабатывание повышенного уровня азота – «сидераты».) Очевидно, что при таком «упрощенном» методе содержания земли и продуктивность сада будет соответствующая, (особенно если не обеспечить внесения больших дополнительных доз жидких удобрений и поливов), а о выращивании карликовых деревьев таким образом и речи не может быть, тем более на исходно глинистых тяжелых почвах в этом месте. Не для хвастовства, а истины ради, скажу, что всю площадь своего участка в 40 соток под садом – мы с братом вдвоем обрабатываем ручными совочками или лопатками – из них 30 соток огорожены проволочной сеткой, так что ни трактор не пройдет, ни мотоблок, ни сенокосилка, даже ручная. Тем более, что под яблонями у нас на уплотнение растут саженцы, кустарники, клубника, грядки – требующие выборочной прополки.]

  Естественно,  сделанную лунку надо периодически поливать. Она созреет только к концу сезона, а сажать в нее деревья можно будет лишь на следующий год, когда она просядет за зиму и окончательно сформируется. Минимальное время «созревания» приготовленной по всем правилам лунки – т. е. перехода отдельных заложенных в нее компонент с помощью микроорганизмов в почву, пригодную для корневой системы дерева – составляет, по общим рекомендациям, не менее 2-х месяцев теплой погоды.

   Но лунки хватит дереву только на 3 года максимум, затем корни ее перерастают и дерево может оказаться в песчаном или глиняном мешке. Поэтому примерно через год, а далее лучше ежегодно, надо увеличивать круг удобренной земли около дерева. Это делается следующим образом. Вокруг дерева радиусом несколько шире кроны делается ров в ширину штыка лопаты и глубиной до от 30 до 40 см. На дно его укладывается трава или компост – они образует воздушную среду и, впоследствии, перегной (хорошо также уложить по одной банке на 1 погонный метр рва). А выше в ров укладывается перезревший навоз, не менее 1 ведра на 1 м длины такого рва, посыпается меловой пушонкой и засыпается землей. Земля выравнивается,  рыхлится граблями и посыпается золой или многокомпонентным удобрением. Такая глубокая обкопка сопровождается обрезкой корней, поэтому ее можно проводить только осенью, когда корни только начинают рост и обрезка для них только полезна, поскольку они начинают лучше ветвится (аналогично тому, как весенняя обрезка ветвей улучшает их ветвление и общую форму кроны).

  Таким образом, в течение нескольких лет роста сада, пока приствольные круги и сами кроны не сомкнутся – земля на всей площади сада на глубину до 30-40 см (а лучше 50-ти см) должна быть приведена в плодородное состояние.

  Но можно поступить и по-другому – используя метод «ползущих компостных куч». При этом ежегодно, по мере сил, когда деревья еще маленькие и не требуют расширения приствольных кругов, на свободных местах между лунками делаются компостные ямы глубиной до 50 см, размером приметно 1х2 м примерно так же, как делались лунки, но только меньшей глубины, как для кустарников. Также на дно укладываются банки, по 4 штуки на 1 кв. м, трава или компост, затем слой огородной земли, минеральные удобрения или зола, навоз. Каждая такая яма некоторое время в течение лета служит  для свалки прополотой травы плюс пищевых отходов и фекалий, а когда наполняется, посыпается известкой и присыпается землей, поливается. Осенью, когда она проваливается, добавляется навоз пополам с хорошей землей, а потом посыпается золой или минеральными комплексными удобрениями. Такой способ удобнее и лучше, поскольку, во-первых, позволяет глубже обрабатывать землю в саду, во-вторых, не требует определенного времени (осень), а может делаться в любое удобное время летного сезона, а в-третьих, удобнее – поскольку решает проблему места для компостных куч из прополотой травы и размещения отходов. Здесь человек работает в роли земляного червячка – когда есть силы, он вкладывает их в создание почвы, повышая ее плодородие, как другой накапливает капитал в банке.

   Такие ямы удобнее начинать  делать с самого низкого места на участке, который надо поднять – ибо тогда земля из него пойдет на повышение окружающей площадки, а сама яма постепенно заполнится за счет травы с других участков – так постепенно весь участок выровняется. Такими ямами, делаемыми в течение многих лет, можно постепенно облагородить весь участок, отведенный под сад. Мы делаем именно так.

17. Содержание подготовленной почвы в саду

    Итак, допустим, Вы совершили трудовой подвиг - провели такую гигантскую работу, и подготовка земли (почвы) под сад - по предложенной методике - закончилась.  Но если Вы думаете, что основная проблема позади  и осталось только посадить деревья и спокойно ждать, когда они вырастут – то глубоко ошибаетесь. (Как учил нас вождь мирового пролетариата: «Главное – не завоевать власть, а удержать ее»). Главные проблемы еще впереди, ибо Вы встали на тернистый путь садоводства, «опасный, как военная тропа» (как поет В. Высоцкий). И главная проблема заключается даже не в трудностях и рисках борьбы с суровой северной природой, и не в сложностях освоения садоводческих знаний и навыков. Теперь самой тяжелой задачей становится поддержание плодородия почвы, которую Вы с таким трудом и затратами создали! (И этим делом Вы обрекли себя заниматься всю оставшуюся жизнь, пока будете заниматься садоводством – если хотите, чтобы сад нормально себя чувствовал и что-то давал. «Завести» сад – такое же ответственное дело, как завести домашнее животное – Вы обрекли себя на постоянную заботу о нем, ибо он – сад – тоже живое существо, которое требует постоянного ухода. Как хорошо выразился Сент Экзюпери: «Мы все ответственны за тех, кого приручили»). 

   Дело в том, что на такой плодородной (на большую глубину) почве начинает обильно расти трава, которая растет в десятки раз быстрее, чем деревья, и сильно высасывает питание и воду из земли, отбирая их у деревьев. Она в первую очередь принимает на себя и поглощает атмосферную воду, которая почти не доходит до глубоких корней (в садах с залужением газонной травой требуется значительно более сильный полив и внесение дополнительных доз удобрений, особенно азотных или, еще лучше - органических). Кроме того, «живая», особенно высокая, трава мешает доступу воздуха, тепла и прямого солнечного света к поверхностным слоям почвы, что препятствует процессу почвообразования. Трава также поглощает солнечные переотраженные от земли лучи оптического спектра в дневное время и поглощает тепловые (инфракрасные) лучи от нагретой земли – в том числе и ночью. (Заметим, что «тепловые» - инфракрасные – лучи излучаются от любого нагретого объекта и потому приходят не только и не столько непосредственно от солнца, сколько из теплой окружающей среды, со всех сторон и в любое время дня и ночи - в том числе и от теплого воздуха, методом конвенции /перемешивания/, а не только излучения. Поэтому, задерживая перемещение воздуха у поверхности земли, трава мешает доступу тепла к земле и к нижним листьям дерева.) 

  Если в течение хотя бы одного летнего периода не пропалывать траву, то она настолько задернит участок, что потом ее лопатой не разрубишь, в результате перекопка и рыхление будут затруднены, (тем более ручным совочком), глубокие слои начнут «задыхаться» без воздуха и от недостатка воды и поступающих удобрений. В итоге почва быстро выдохнется практически до исходного состояния – через пару лет.

  Поэтому едва ли не самая трудоемкая работа садовода – многократная  за лето (особенно в первой его половине) прополка травы, желательно вручную, совочком, ползая на четвереньках или даже по-пластунски  под свисающими нижними ветвями яблонь, особенно полукарликовых. (Нижние ветви правильно сформированных – по современным методикам – крон яблонь, особенно полукарликовых, отходят на высоте 40-70 см, а иногда, допускается, отдельные ветви могут отходить на 20 см высоте, и по тупыми углами – 60 – 90 градусов. А у взрослых деревьев ветви достигают длины 3-х м). А удалять их нельзя – ибо нижние ветви самые полезные и самые плодоносящие (это следует и из моих расчетов при моделировании конструкции яблони, см. работу «Коммунистические принципы интенсивного садоводства» на этом сайте).

   Если пропалывать регулярно (хотя бы раза 2-3 за лето) и не «запускать» землю, то такая прополка – совсем не трудное дело (если только не очень большой сад). При этом земля стряхивается с корней (это и есть образовавшаяся почва, даже у травы, выросшей на песке – на корнях земля черная или серая, от возникшего гумуса), а трава выстилается равномерным слоем. Через пару дней, если не будет дождя, она подсохнет и станет прекрасным мульчирующим слоем (см. выше). К тому же это сильно упрощает задачу по утилизации накапливаемой травы. Не надо торопиться удалять прополотую траву из приствольных кругов плодовых деревьев или с грядки саженцев «для красоты» (хотя сначала это место покажется неопрятным, но через пару дней, когда трава подсохнет и приляжет, а свежие листья ухоженных деревьев благодарно заблестят, вы поймете, что сделали правильно). Единственно, можно удалить грубую траву – типа крапивы, но после нескольких прополок в основном останется только мелкая трава и легко пропалываемая, с мелкими корнями, даже если большая – типа чистотела (противный пырей не так уж страшен – после одной - двух прополок он погибает).  

   Гораздо труднее будет обрабатывать землю, если на уплотнение сажать в приствольные круги  клубнику, саженцы или кустарники, как это делаем мы. Траву под клубникой прополоть чисто трудно, а она многолетнее растение и находится даже у нас на одном месте два года (а у многих по нескольку лет), поэтому под ней часто приживается тяжелая для прополки трава - типа пырея или вьюна. (Кроме того, клубника разрастается и дает усы, которые мы сохраняем для продажи). Тогда прополку придется делать чаще, и к тому же если ее делать выборочно, а не «под чистую», то это намного труднее. А если рядом на уплотнение посажены еще и кусты, и к тому же колючие и стелющиеся (типа крыжовника или шиповника), в которые так любит забираться крапива – то жизнь садовода не покажется сладкой.

  Лучшее время для прополки – первые два дня после дождя или полива. Лучшее время для полива – после прополки «вчистую» (после прополки с «оставлением» травы лучше с поливом пропустить дня два, чтобы дать траве подсохнуть, и она не проросла вновь).

  В процесс подготовки почвы обязательно входит и полив, который надо делать только путем капельного орошения (Попросту – поливать из шланга через распылитель или зажимая пальцем). Поливать деревья надо не часто (не чаще раза в неделю, особенно сильно в начале июня для роста кроны и в самой конце августа – начале сентября для роста корней), но обильно. Один полив сделать вечером, а утром повторить для закрепления (обеспечив не менее 10 мм осадков).

   Говоря о подготовке земли, надо обязательно отметить еще несколько моментов. Во-первых, надо обязательно предварительно продумать и распланировать участок, поскольку деревья сажаются надолго и являются «градообразующими» элементами участка, также как дом, постройки и пр.  Необходимо предусмотреть резервные площадки для различных нужд (стройматериалов, компостных куч травы или привезенного навоза либо земли, колодца, сливной ямы, беседки, собачьей будки, столика и кухни под открытым небом, детской или спортивной площадки, теплицы, сарая для инвентаря, душа, туалета, клумбы, автомашины или гаража и пр).

  Очень важно проложить дорожки из бетонных плиток, а под ними водопровод из полиэтиленового шланга и вывести краны через несколько метров (около 10) для удобства подключения переносных небольших шлангов.

  Деревья должны максимально использовать все воздушное пространство участка таким образом, чтобы свет не падал зря на постройки (на них должна падать тень от деревьев), и чтобы деревья везде вписывались в ландшафт участка и давали тень везде, где нет других посадок (типа кустов, цветов, клубники).

   Не должно на участке быть других деревьев, кроме плодовых, (и даже тени от них, если они растут рядом, за забором) – это непростительное расточительство.

  Обязательно для садоводства надо иметь свой колодец на участке до грунтовой воды и мощный насос мембранного типа «Полив» или «Бештау»,  аналогичной конструкции.  Насосы центробежного типа более производительны,  но могут качать воду лишь с небольшой глубины (около 6м),  при этом в шланг перед поливом всякий раз требуется заливать воду,  что неудобно.  Поэтому при наличии глубокого колодца настоятельно рекомендую пользоваться именно мембранными насосами указанного типа.  При покупке насоса имейте ввиду, что широко распространенные насосы «Малыш» и «Ручеек»  реально имеют производительность почти в два раза ниже вышеуказанных,  при том, что потребляемая мощность у них  лишь на 15 -20% меньше.   Могу привести реальные цифры  по «Поливу».  С глубины 7м он обеспечивает напор воды,  обеспечивающий наполнение 10л ведра за  20 с,  итого около 1800 л/ч,  а если учесть,  что вначале полива уровень воды в два раза выше (т.е. вода в наполненном находится в 3.5м  под землей),  то реальная средняя производительность насоса более 2т /ч (!).  При таком насосе результирующая скорость полива определяется больше производительностью водоносного слоя самого колодца.  В нашем хозяйстве  в период интенсивного полива (а три года из четырех у нас в Шатурском р-не засушливые)  в течении суток колодец вычерпывается до дна два раза в сутки,  это позволяет сохранить сад,  при том, что хорошего прироста взрослых деревьев в такие годы достичь не удается,  воды хватает только на овощи и саженцы.  Так что если только Вы не ограничены диаметром насоса,  который нужно втиснуть в скважину,  то  не пожалейте нескольких дополнительных сотен рублей на мощный насос,  он многократно себя оправдает.

  Плюс хороший садовый инвентарь – желательно часть из титана или нержавейки – лопаты, маленькие лопатки (типа саперной по размеру, но обычной формы, типа детской – для ручной работы по прополке), совочки разной формы и длины – тоже для ручной прополки по всей площади сада (и огорода).

  Забор должен быть только прозрачным, из металлической сетки – чтобы участок хорошо просвечивался и продувался, тогда корни могли бы уходить за забор, а крона или кусты получать всю солнечную энергию. Прозрачный забор добавляет минимум по два квадратных метра на каждый погонный метр забора по сравнению с глухим кирпичным или металлическим забором. 

 Нельзя допускать посадки рядом с общим забором - из сетки особенно – малины, и у соседа, и у себя. Деревья и кусты тоже должны расти на достаточном расстоянии от забора, чтобы кроны не заходили на чужую территорию – т. е. 3 м для рослых и 2,5 м для полукарликовых деревьев.

18. Чем хороши деревья «карлики»?

Чем объясняется их популярность в последнее время?

   Многие начинающие садоводы, узнав понаслышке о «сказочных» карликовых плодовых деревьях яблони (или полукарликовых, как промежуточной градации), торопятся  побыстрее приобщиться к их достоинствам и посадить в своем саду, не зная их реальных достоинств и недостатков перед обычными, т. н. «сильнорослыми» яблонями (на сеянцевых подвоях). /Заметим, что карликовыми могут быть деревья и других культур – груши, сливы и т. п., но обычно, говоря о карликах/полукарликах, подразумевают именно яблони, ибо это основная культура в наших садах).

  Так что такое «карлики» (или полукарлики) и в чем же их преимущества?

 Уменьшение размеров деревьев с одновременным увеличением доли сил растения, направляемых на плодоношение – есть один способов повышения интенсивности садоводства, которая определяется основным качественным показателем – продуктивностью дерева (или сада из таких деревьев) на единицу площади. Всего же в садоводстве используется 9 способов повышения интенсивности /1/:

 - уменьшение размеров деревьев путем селекции собственно культурного сорта, /хорошими считаются сорта с естественными компактными кронами, особенно т. н. естественные карлики, например, сорт Уэлси (Изобильное)/;

 - уменьшение габаритов дерева путем искусственного формирования, обрезкой и пр. методами;

 - использование клоновых карликовых подвоев, сдерживающих общий рост плодового дерева и увеличивающее долю плодовых образований в структуре дерева;

- уплощение крон методом искусственного их формирования (с соотношением их эллипсов примерно 2:1), что уменьшает  непроизводительную скелетообразующую массу дерева за счет уменьшения массы укороченных боковых веток в поперечном направлении от направления рядов, что не приводит к уменьшению светового излучения, получаемого деревом, т. к. проекция такой уплощенной кроны на солнце остается той же, что и у объемной кроны;

  - использование веретенообразных крон, позволяющих увеличить плотность посадки деревьев и уменьшить массу дерева за счет уменьшения длины боковых веток;

  -использование спуровых сортов, обладающих укороченными междоузлиями листьев, что увеличивает площадь листового аппарата при равных геометрических размерах дерева;

 - использование уплотненных посадок деревьев в садах;

 - использование колонновидных деревьев;

 - использование  минидеревцев-прутиков, высотой 1,5-2м, высаживаемых с плотностью почти как кусты малины; эти деревца растут всего два года и скашиваются. При этом благодаря воздействию ретрадантов достигается их быстрое вступление в плодоношение, на второй год. Продуктивность таких садов на порядоки превышает продуктивность обычных садов. Этот метод является предельным среди методов интенсификации садов.

  Как видим, методов повышения продуктивности (интенсификации) садов существует вроде бы много, но если присмотреться ближе, то окажется, что реально применимы для северной зоны и подходят по критерию  эффективность/стоимость лишь первые четыре, которые включают все 3  способа уменьшения размеров плодового дерева, [физические (искусственная формировка кроны), генетические (выведение и использование малоразмерных деревьев - сортов привоев) и конструктивные (ограничение размеров дерева за счет применения медленно растущих подвоев)], а также метод уплощения крон. Заметим, что влияние последнего, четвертого фактора (уплощения кроны) в северных садах значительно ниже, чем в южных, по следующим причинам. Во-первых, деревья на севере растут медленнее и достигают - при тех же привойно-подвойных комбинациях - на одну градацию меньших размеров, чем в южных садах на черноземах – например, сильнорослые деревья на юге вырастают полукарликами в зоне Подмосковья, полукарлики –  карликами и т. п.. А поскольку крона таких деревьев меньше, то и «просвечивается» она легче. Во-вторых, на севере день длиннее, солнце проходит большую дугу и т. о. равномернее освещает дерево в течение дня с разных сторон. В-третьих, на севере в общем количестве облучения выше доля рассеянного света и тепловых лучей, которые, в отличие от прямого освещения, облучают дерево со всех сторон. В любительских садах - с небольшим количеством разбросанных по участку деревьев - методом уплощения крон даже можно пренебречь, поскольку формирование плодовых стенок требует определенного профессионализма, а эффект от него здесь сравнительно невелик (хотя способ уплощения крон в больших садах все равно имеет большой смысл применить - хотя бы по причине удобства для обработки сада и возможности его предельного уплотнения).

  Веретенообразные кроны достаточно трудны для формирования любителями и могут осуществляться лишь на небольшом количестве сортов, да и рассматривать их целесообразно лишь для высоких крон, что вырастают в основном на юге. Они для Подмосковья не актуальны и не интересны – здесь в любительских садах большинство садоводов применяют обычные разреженно-ярусные (это если сумеют, а обычно «что получится»).

  Колонновидные яблони тоже не представляют здесь практического интереса, поскольку имеют два главных недостатка: не самый лучший вкус и невысокую зимостойкость, а к тому же малый ассортимент. Кроме того, они довольно дороги, если засаживать ими весь сад, тем более с учетом рисков вымерзания и его постоянного обновления и подсадок. Такой сад чрезвычайно ненадежен – дай бог здесь хотя бы обычные сорта вырастить.  И хотя колонновидные сорта яблонь усиленно рекламируются – это всего лишь пиар-кампания, не имеющая достаточного основания. На весеннем 2005г  заседении МОИПа выступал представитель Агропрома с докладом об испытаниях таких яблонь и раскритиковал их «в пух и прах». Чем приятно меня порадовал, ибо подтвердил мое давнее мнение: я принципиально никогда не признавал и не признаю эти яблони как пригодные для Подмосковья в настоящий момент (для самых тяжелых мест Московской области, по крайней мере), хотя знаю садоводов, успевших на волне их популярности в 90-е годы погреть неплохо руки на их продаже, но потом они и сами разочаровались в «колоннах» в собственных садах.

  Спуровые сорта – тоже практически все южные.

  А о такой «экзотике», как «луговой сад» в любительском применении, да еще в нашей стране, да еще в зоне Подмосковья – и говорить просто неудобно, если до сих пор в ТХСА даже полукарлики всерьез признавать не хотят (В. И. Сусов по крайней мере), и выращивают только обычные сильнорослые яблони, которые гораздо проще, быстрее и дешевле в производстве. Но даже если когда-то такие сады и начнут здесь разводить, то лишь с научными целями, ибо это очень трудоемкое и дорогостоящее занятие – пересаживать каждые два года десятки и сотни яблонь на каждом дачном участке (а у нас клубнику норовят по 10 лет на одном месте выращивать – ленятся пересадить и даже усы самим выращивать!).

  Всего же существует 6 градаций размеров яблони: сильнорослое (с громоздкой кроной), рослое (компактная крона), дусен, полукарлик, карлик, миникарлик. Последние два слишком тяжелы для выращивания в Подмосковье в открытом грунте – они требуют очень хорошего ухода, практически чернозема, регулярного полива, ручной прополки, мульчирования приствольного круга, умелой обрезки и проведения других агромероприятий.

  Поэтому реально доступной - в любительских условиях данной зоны - степенью интенсификации садоводства является, по моему мнению, использование полукарликов, которые смело можно назвать идеальными яблонями для Подмосковья. (Каждый трудолюбивый садовод после небольшой подготовки вполне способен обеспечить уход за несколькими такими деревьями или небольшим садом из подобных деревьев. Лично я признаю только их и в этом году закладываю уже третий сад на полукарликах - благо, что прошедшая морозобойная зима  помогла мне ускорить процесс обновления сада).

  Если и полукарлики для Вас тяжелы, или если Вы не смогли их достать, можете остановиться на дусенах. Их часто привозят из южных питомников, хотя для полной гарантии необходимо знать номер используемого подвоя, а его продавцы-перекупщики практически никогда не знают (и никогда не говорите, какой номер Вы ищете, ибо они сразу скажут, что это он и есть). В принципе, питомники обычно делают на хороших подвоях, но неграмотный продавец смазывает всю картину – ибо без полной гарантии сорта и подвоя лучше не рисковать и покупка не порадует.

  Заметим, что, с точки зрения зимостойкости, тип подвоя не столь существенен, как зимостойкость прививаемого сорта, и здесь опасности «напороться» на «плохой» подвой, привезенный с юга, нет, т. к. на юге используют даже более зимостойкие подвои, чем в северных зонах с устойчивым снежным покровом, поскольку вероятность их подмерзания в южных областях страны гораздо выше из-за частых бесснежных периодов в течение зимы. В южных районах вымерзание деревьев часто происходит по корневой системе, тогда как в северных районах – почти всегда по надземной части дерева, кроне.    

  Полукарликовые деревья могут формироваться либо путем использования специального полукарликового клонового подвоя, либо карликовой вставки - между сеянцевым подвоем (используемым в обычных яблонях) и привоем основного (культурного) сорта. Последний способ более трудоемкий (нужно делать две прививки между корнем и кроной вместо одной), но зато избавляет от необходимости доставать достаточно редкие (для частной продажи) до последнего времени клоновые корнесобственные подвои. Вместо них берется обычный сеянцевый подвой, который легко вырастить самому из семечка (и который к тому же  гораздо быстрее растет), на него прививается черенок-вставка длиной 10-15 см из ветки маточного деревца - полукарлика, (корнесобственного), а уже на них прививается черенок основного сорта. (Для ускорения вся процедура обычно проводится в один год, при этом прививается длинный составной черенок из вставки и культурного сорта.)

  В качестве карликовых вставок используются обычно Парадизка Будаговского ПБ-9 (она имеет на срез красных цвет, морозостойкость по земле -13 градусов), 62-396 (выдерживает до -16 градусов), вставки Степанова (карликовая №   и полукарликовая №  ). /Заметим, что в качестве вставки можно использовать и полукарликовые, например, типа 54-118, ММ-106, но в этом случае будут вырастать деревья более крупных размеров – средних между обычными (сеянцевыми) и полукарликовыми, т. е. т. н.  «дусены». Такие более крупноразмерные деревья иногда могут быть даже предпочтительнее – например, для тяжелых или бедных почв, при отсутствии должной агроподготовки у садовода-любителя или времени для качественного ухода/.

  Преимуществом полукарливой 3-х этажной конструкции на вставках - по сравнению с обычной 2-х этажной на клоновом подвое – является ее большая неприхотливость корневой системы, позволяющая выдерживать более тяжелые (глины) и бедные почвы (из-за большей длины скелетных корней по сравнению с клоновыми подвоями, имеющими мочковатую компактную корневую системы), а также их лучшая укореняемость и «заякоренность» (прочность сцепления с землей). А ее недостатком является возможность прорастания собственных корней из вставки, из-за чего вторая прививка, расположенная в земле, может подгнить и отмереть с основной частью корневой системы, а дерево погибнуть после этого. Чтобы этого не было, закапываемую часть вставки иногда обматывали пленкой в течение 2-3 лет. Поэтому лучшими решения этой проблемы являлись вставки таких клоновых подвоев, которые плохо укореняются. С этой точки зрения предпочтительнее были вставки из Паразизки Будаговского и Степановские, тогда как в качестве корневых клоновых подвоев лучшими являются 62-396 и 54-118, как наиболее зимостойкие и хорошо укореняемые (в последнее время я работаю в основном с ними).  15-20 лет назад саженцы на карликовых вставках были основной конструкцией полукарликовых деревьев, и продавлись в мизерных количествах специалистами-частниками на рынках (первый свой сад я заложил именно на них).

  В последнее время основным способом получения полукарликов стал способ прямой прививки культурного слоя на клоновый подвой, которые наконец стали производить питомники в массовом количестве. Этот способ получения карликовых и полукарликовых деревьев считаю наиболее перспективным по трем причинам. Во-первых, благодаря всего одной прививке образуется более надежная конструкция дерева. (У деревьев на вставках нижняя заглубляемая прививка иногда подпревала, корневая система отмирала и дерево погибало. Особенно сильно это проявлялось у хорошо укореняемых вставок, когда она начинала давать собственные корни выше места нижней прививки). Во-вторых, уменьшалась трудоемкость изготовления саженцев таких деревьев и одновременно увеличивался процент их выхода. А в-третьих, использовались преимущества самой корневой системы клоновых подвоев «мочалковидного» типа, у которых намного больше процент мелких всасывающих корней. (Правда, это преимущество проявляется только на богатых почвах – на бедных более стержево-выраженная корневая система сеянцевых подвоев оказывается более предпочтительной.)

  Из клоновых подвоев наиболее распространенными в московском регионе являются:  ММ 106 (малый полукарлик, выдерживает -11 градусов промораживания земли), 54-118 (большой полукарлик, выдерживает -16градусов), 62-396 (крупный карлик, сейчас это самый лучший подвой - в умелых руках).

    Хорошо проявляет себя в нашей зоне и клоновый подвой ММ-106, (которым я в основном работал до 2000 г), несмотря на его относительно невысокую зимостойкость – ибо в данной местности снежный покров устойчиво держится с ноября по апрель. Но зато он имеет одно очень важное преимущество – лучшую совместимость с культурными сортами, даже с китайками и ранетками, в отличие от «краснолистных» подвоев (ПБ-9, 54-118, 62-396 и др.). Например, у меня на нем много лет растет привитая китайка Долго, тогда как на подвое 54-118 не приживаются хорошо даже некоторые обычные сорта,  например такие, как Папировка или сорта на ее основе (типа Десертного Петрова), не говоря уж о сортах на основе ранеток или китаек (например, Алтайский голубок, который в саженце погиб от несовместимости с таким подвоем на 5-й год).    

  /Прим. Уже после написания этой работы поздней осенью получил три новых вида клоновых карликовых и полукарликовых подвоя – по 100 шт каждого – для испытаний и районирования. Эти клоновые подвои выведены в Оренбургской опытной станции садоводства и виноградодорства и обладают, по словам автора-селекционера, директора этой станции Евгения Захаровича Савина, повышенной зимостойкостью, засухоустойчивостью и укореняемостью. Два из них зеленолистные (карликовый № 6-4-1 и полукарликовый 6-9-1) и один краснолистный (5-4-11), наиболее многообещающий/.

Преимущества полукарликовых деревьев (перед обычными сильнорослыми).

1. Дают плоды более высокого качества:

 а) они вкуснее - в них больше сахаров и меньше кислот, они лучше вызревают в нашей зоне и примерно на одну неделю раньше;

б) они крупнее на 10-50% для одного и того же сорта (в этом диапазоне в зависимости от сорта);   в) они наряднее, привлекательнее – румянее, лучше окрашены.

2. Обеспечивают примерно в два раза большую удельную урожайность (на единицу занимаемой площади в саду).

3. Обеспечивают большую скороплодность – яблони начинают плодоносить примерно на два года раньше при том же сорте, в среднем на 2-3-й год после посадки (в 2-летнем возрасте).

4. Одна яблоня занимает примерно в  3 раза меньше места в саду, что позволяет разместить на той же площади значительно большее количество разносортных деревьев.

5. Облегчается обработка низкорослых деревьев (обрезка, опыление химикатами и пр.) и самая трудоемкая операция – сбор плодов, и тем обеспечивается их лучшая сохранность.

6. Плоды данного сорта быстрее созревают, что обеспечивает ценную возможность выращивания позднезимних сортов в зоне Подмосковья (на обычных яблонях они здесь не вызревают и не набирают нужных кондиций, а сами яблони могут плохо подготавливаться к зиме и подмерзать из-за этого).

7. Обеспечивают лучшую зимостойкость  благодаря более короткому вегетативному сезонному циклу и, вследствие этого, лучшей подготовке к зиме.

8. Переносят более высокие грунтовые воды благодаря более мелкой корневой системе (2,5 м против 3,5.м у сильнорослых яблонь). Их легче высаживать на холмы или валы по этой причине, тем более что диаметр их корневой системы меньше.

  Недостаток у карликовых деревьев три.

  Во-первых, они более трудоемки в уходе и требуют более квалифицированного обращения (подобно тому, как более качественный, быстроходный и экономичный автомобиль требует более умелого обращения, лучших бензина и масел, дорог     и т. п.). А именно они требуют: более удобренных почв, лучшего полива, более тщательной прополки и мульчирования приствольного круга, умелой обрезки и применения других агрометодов формирования кроны, лучшей защиты от грызунов и снежного наста (из-за низкого расположения скелетных ветвей) и др. 

   Во-вторых, они медленнее растут и, следовательно, труднее восстанавливаются после всяких травм, обломов или подмерзаний (этот недостаток есть прямое следствие основного достоинства карликовых деревьев – их малогабаритности). В результате они оказываются менее выносливы – при плохом уходе и экстремальных «выбросах» климата, чем сильнорослые деревья. Особенно трудно им восстанавливаться после сильных морозов – т. к. у них вся их крона расположена низко и попадает в морозобойный слой воздуха (1 м над уровнем снега); и к тому же они не могут «добирать» недостающую зимостойкость сорта за счет восстановительной способности деревьев - из-за меньше силы роста и больших относительных затрат карликовых деревьев на плодоношение, ослабляющих дерево.

  А в-третьих, низкая высота скелетных веток карликовых деревьев – от 40 до 60 см – затрудняет подход к ним и особенно обработку земли в приствольных кругах – для этого приходится лазать под деревьями на четвереньках при прополке несколько раз за лето.

  Поэтому, если Вы не готовы или не расположены к столь внимательному отношению к этим деревьям «малышам», (например, если комплекция, характер или недостаток времени не позволяют Вам ползать на четвереньках несколько раз за лето под низкими ветвями карликовых деревьев при ручной прополке), то лучше остановите свой выбор на обычных рослых яблонях, надежных и проверенных временем. И в таком самокритичном признании нет ничего предосудительного – даже многие профессионалы и ученые, такие как, например, В. И. Сусов, упорно не хотят признавать преимущества карликовых деревьев и заниматься ими (единственно, что он не отрицает, это что плоды на карликовых деревьях лучше окрашены, и то хорошо – ибо из этого много следует: возьмите два яблока с одного дерева, с румянцем и без него – и Вы сразу поймете разницу по вкусу и пр.), считая их слишком дорогими, и прихотливыми. Как и производство самих полукарликовых саженцев, для которых требуется лишний третий год, и к тому же при их производстве велик риск обломов снегом боковых низкорасположенных  веток, которые сильно отрастают к третьему году; увеличивается риск повреждения мышами – причем не только ствола, но и боковых скелетных веток. Так что уж лучше  синица в руке, чем журавль в небе. (И действительно, например, в наших северных условиях генетически менее урожайная рожь дает большие средние ежегодные  урожаи, чем самые урожайные сорта пшеницы, непригодные для наших условий). /Написал этот абзац и вдруг представил, как большой, грузноватый и пожилой Владимир Иванович Сусов, многоуважаемый директор сада ТХСА – ползает на четвереньках под свисающими  ветками с ручным совочком, и не смог сдержать улыбки и даже гордости за нас, «китайцев» (по комплекции), и подумал, что есть все же в мире справедливость и какие-то преимущества у маленьких, и что в трудные времена раскормленные американцы скорее вымрут, как мамонты, чем «мелкие млекопитающиеся»/. 

  Но все  же карликовые деревья много интереснее и эффективнее, так что если у Вас есть  желание и хотя бы минимальные возможности, обязательно попробуйте заняться ими. Весь «цивилизованный» мир давно перешел на них, отказавшись от сильнорослых деревьев, и пошел далее в качественном развитии садоводства - по пути его интенсификации. Пришла и нам пора стать хоть немножко трудолюбивыми японцами. 

19. Что такое «многосортовые» и «многоэтажные» плодовые деревья, в том числе на скелето- и штамбообразрователях? В чем их преимущества?

    Из начинающих садоводов очень мало кому вообще известно о существовании таких многосортовых деревьев. До последнего времени и с односортовыми то были «большие проблемы» - их продавалось всего несколько сортов. А чтобы даже саженцы продавались с несколькими привитыми сортами – о таком и слышать не доводилось, не то чтобы мечтать. Но сейчас даже в продаже появились многосортовые саженцы, хотя и очень небольших количествах. (Например, в ТХСА у Сусова В. И., где продаются саженцы трехлетки с двумя сортами – второй сорт привит в макушку. Продают такие саженцы и отдельные «частники», садоводы-любители. Я тоже уже несколько лет делаю для продажи такие саженцы – от 2-х до 5-6-ти сортов на одном саженце или молодом деревце – 3-4-х летке).

   Зачем их делают, в чем их преимущества? Они очевидны: во-первых, возможность получить и вырастить большее количество сортов с разными ценными характеристиками - на одной и той же территории, особенно ограниченной, на малых садовых участках. (Для опытных садоводов, увлекающихся прививками и постоянным совершенствованием своего сада – это возможность сохранять коллекцию сортов и проводить испытания все новых сортов). Во-вторых, большее количество разных сортов обеспечивает более надежные ежегодные урожаи – при разной устойчивости к местному климату и сроках цветения, «проскакивающих» весенние заморозки. В-третьих – перекрестное опыление рядом расположенных разных сортов также способствует повышению урожая. В-четвертых – возможности повышать общую зимостойкость плодового дерева в случае использования более зимостойких сортов в качестве скелето- или штамбообразователя, а также в многоэтажных деревьях, где нижние ярусы формируются из более зимостойких сортов. Благодаря этому появляется возможность культивирования в нашей северной зоне дополнительно большого количества сортов, выведенных для более южных (основных) зон плодоводства  России (Черноземной зоны пр.), так и зарубежных сортов, с очень ценными сортами и отличными прочими характеристиками, кроме зимостойкости.  

  Повышение зимостойкости – особенно ценное преимущество многосортовых деревьев для нашей зоны, где уверенно себя чувствует только очень небольшое количество сортов, а другие сорта, с особоценными плодами и пр. выдающимися характеристиками – выращивать самостоятельным деревом  практически невозможно или сопряжено со слишком большим риском и дополнительными трудозатратами. (В случае же прививки такого ценного «культурного» сорта в крону скелетообразователя – другого, менее ценного, но более климатически выносливого сорта - при подмерзании веток такого культурного слабозимостойкого сорта все дерево не погибает, даже если приходится вырезать отдельные погибшие ветви; а при слабом подмерзании и помогает быстрее восстановиться поврежденным веткам).

    Количество сортов на одном дереве целесообразно иметь не более количества скелетных ветвей (т. е. 5-7 для полукарликовых – сильнорослых деревьев). Но такое максимальное количество сортов можно привить практически только при формировании кроны дерева на    окончательном его  месте посадки, поскольку верхние скелетные ветви формируются лишь примерно на 5-м году жизни, когда деревья уже не пересаживаются (саженцы продаются 2-3 летними). К тому же перепривитые ветки могут погибнуть при пересадке дерева, сосбенно подмерзшие в морозные зимы. А саженцы, выращиваемые в питомниках для продажи, реально могут иметь не более 2-3-х сортов – дополнительно к основному – скелетообразователя -  в макушку и одну из скелетных ветвей (иногда удается привить в 2-4 боковые ветви).

  Заметим, что в качестве скелетообразователя целесообразно использовать тоже достаточно ценный - по плодам - сорт (хотя и зимостойкий, например, Антоновка обыкновенная или золотая, Россиянка, Зимняя медуница, Подарок Графского, Восход, Десертное Петрова, Юный натуралист, Грушовка ранняя, Июльское Черненко, Грушовка московская, Коричное и др.). Но не специальный сорт, обладающий пусть особой зимостойкостью, но совершенно несъедобными плодами, типа Шаропая (как рекомендует В. И. Сусов), поскольку тогда надо прививать его культуными сортами во все боковые ветви (что очень трудоемко и мало эффективно), либо использовать его только в качестве штамбообразователя (т. е. одного ствола-штамба,    на который сверху прививается культурный сорт). Выбирая сорт для скелетообразователя, надо также учитывать его естественную форму кроны, а не только высокую зимостойкость (по этой причине не подходят сорта с острыми углами отхождения ветвей, типа Коричного или Боровинки, хотя они очень зимостойки; не желательны и сорта с громоздкой кроной).

   Прививать сорта следует, начиная с наиболее зимостойких для нижних скелетных ветвей (не менее 4 баллов), с возможным понижением зимостойкости для верхних вплоть до 3 и даже 2,5 баллов (например, привив в макушку такой замечательный американский сорт, как Спартан, но обладающий предельно рискованной зимостойкостью для нашей зоны – всего 2,5 б, или Бефорест, обладающий великолепным вкусом). Для лучшей восстановимости поврежденной морозами кроны в верхнюю ее часть (лидера или в боковую скелетную ветвь) рекомендуется привить тоже зимостойкий сорт (около 4 баллов). Зимостойкость самого «скелетного» сорта желательно иметь на уровне от очень хорошей (4,5 б) до отличной (5 б).

  Термин «многоэтажное» дерево  подразумевает такую конструкцию кроны, когда разные сорта привиты на разных высотах, обычно в скелетные ветви разных ярусов (желательно с учетом их зимостойкости, по убыванию снизу вверх). Такие деревья можно формировать и последовательной многократной прививкой в течение ряда лет черенков разных сортов в макушку саженца или молодого деревца. В принципе, сформированные таким образом деревья почти не отличаются от многосортовых деревьев на скелетообразователях, но обычно уступают все же последним по прочности кроны. Это объясняется тем, что боковые ветки, вырастающие из черенка - в первый год после прививки - из близких к макушечной почек, из-за малой разницы их по высоте (соподчиненности) обычно имеют острые углы отхождения, что делает их мало пригодными для скелетных ветвей. /По этой же причине я считаю непригодным предложенный Сусовым упрощенный метод формирования зимостойких деревьев на штамбообразователях – вместо метода их получения на скелетообразователях, где требуется  несколько прививок в скелетные ветви – когда делается всего лишь одна прививка в штамб саженца на достаточной высоте (около 120 см) длинным черенком из 6 почек, из которых потом сразу формируется крона и ее скелетные ветви. Такая крона малопрочна, и не только потому, что скелетные ветви, особенно верхние, отходят под острыми углами (и легко отламываются, расщепляя и повреждая оставшийся ствол дерева), но и потому, что они растут «пучком», почти из одного места, тогда как для прочного крепления ветвей необходим интервал между соседними ветвями – «междоузлий» - не менее 5-10 см./

20. «Идеальная» яблоня для подмосковного любительского сада, ее конструкция, тип подвоя и используемые сорта.

  По моему мнению, это полукарликовое дерево на клоновом корнесобственном подвое (54-118 или 62-396), многосортовое (около 5 сортов на каждом), на скелеобразователе (Грушовка московская, Розовое Петрова, Июльское Черненко, Антоновка золотая, Северная заря, Белый налив, Юный натуралист, Услада, Десертное Петрова, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Россиянка, Антоновка новая, Северный синап, Куликовское, Пришвинское, Подарок графского, Восход, Олимпийское и др.), на который привиты следующие, в первую очередь имунноустойчивые, сорта:

«Имунники» - Орловим, Вениаминовское, Кандиль орловский, Афродита, Строевское, Курнаковское, Свежесть, Болотовское, Старт, Рождественское, Память Исаева, Орловский пионер, 16-36-774, Солнышко, Чистотел.

Орлинка, Народное, Мантет, Мелба урожайная, Мечта, Осенняя радость, Орловское полосатое, Осеннее алое,  Бельфлер-китайка, Октябренок, Жигулевское, Ренет Бержаницкого, Бессемянка Баранцевой, Бессемянка Мичуринская, Избранница, Зимняя красавица, Зимнее превосходное, Алеся, 15-72-155, Орлик, Лобо, Коричное новое, Слава победителям, Московское зимнее, Московское позднее, Красавица Москвы, Антей, Фаворит, Студенческое, Память воину, Ветеран, Победа Черненко, Бефорест, ДА-65-17, Витязь, Бунинское, , Китайка Керр, Золотой ренет,  и др. замечательные сорта.

  Наиболее подходящая конструкция – использование естественной разреженно-ярусной кроны, содержащей от 5 до 7 скелетных ветвей (первый ярус из 3-4-х,  ветвей в интервале высот 40-70 см, затем разрыв около 60 см, затем второй ярус из двух-трех ветвей), низкоштамбовой (высота первой отходящей ветви – около 40 см, но при необходимости одна из ветвей нижнего яруса допускается на высоте 20 см); низкорослой   (лидер удаляется на высоте 220-240 см, срезается на мощную боковую ветвь, отходящую под тупым углом);  округлой или слегка уплощенной , «эллипсовидной» (соотношение длин осей такого эллипса вдоль ряда и поперек 2:1, ширина около 4 м, глубина – 2м). /Заметим, что для таких относительно малогабаритных крон и для северных районов использование в садах уплощенных крон довольно малоэффективно, поскольку они и при круглой кроне неплохо освещены, еще и благодаря большей длительности светового периода, более широкому сектору обзора «огибающим» солнцем и большей доле рассеянного и теплового (инфракрасного) – ненаправленного – освещения. В то же время их формирование требует определенных усилий и навыков. Поэтому применение уплощенных крон целесообразно в основном в больших садах – не менее 10-20 деревьев, при посадках их рядами, что упрощает уход за садом (см. раздел «Схемы посадки плодовых деревьев»), а также в случаях ограниченной территории в одном измерении – например, постройками, когда деревья сажаются вдоль стен или заборов./

   [Но можно для простоты допустить формирование кроны естественным путем, (дерево неплохо «самоформируется»,) лишь бы скелетные ветви присутствовали бы в достаточном количестве и  росли достаточно равномерно по окружности и высоте, при том обязательно отходили  под тупыми углами (не менее 50 градусов, но лучше – от 60 до 90 градусов). И не удаляйте в первые годы почти ничего, пока внутренние ветви не начнут затенять друг друга – только слегка соподчиняйте их рост по отношению у лидеру и выравнивайте их по силе роста между собой – лучше отгибом и кербовкой.]

  Правильно сформированное дерево должно быть кряжистым, приземистым и раскидистым («лицо» шире плеч) – ширина кроны в диаметре должна примерно в 1,5 (а то и в 2) раза превышать его высоту, и составлять (в данном случае) соответственно 5-6 м и 3,5м по боковым и верхним обрастающим веткам. При этом размер корневой системы должен быть еще большим и достигает в диаметре – по поверхностным корням – 7 м и более.

   Такие хорошие кроны могут формироваться, особенно естественным путем, только на просторе и при хорошем освещении; надо, чтобы дерево не только хорошо освещалось прямым солнечным излучением, но просто «купалось» в отраженном и рассеянном свете, поступающем изо всей окружающей сферы (поскольку окружающая зеленая растительность поглощает  полезные дереву лучи в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра). Кроме получения энергии путем излучения, дерево на просторе также лучше получает его методами непосредственного контакта  с теплым воздухом (и теплопроводности) и конвекции (при его перемещении от ветра или восходящих потоков).

21. Закалка начинающих садоводов, или ушат холодной воды на головы ленивых оптимистов (и еще раз о том, когда плодовые деревья вступят в плодоношение)

      Первый вопрос, которые задают покупатели саженцев – а когда будут первые плоды? Вынужден вылить ушат холодной воды на горячие головы начинающих садоводов, оптимистов по незнанию. Сейчас, когда я стал опытным садоводом и преодолел (и продолжаю преодолевать) много трудностей на этом тяжелом в нашей зоне пути – меня просто бесит этот вопрос, показывающий всю легковесность и неуважительность подхода данного человека к этому непростому занятию  - садоводству, его полное непонимание вопроса и всех сложностей, с которыми ему придется столкнуться, и в которых он просто вынужден будет разобраться, если хочет добиться успеха. (Многие покупатели начинают разговор примерно так: «Вы мне дайте хороших саженцев, а то я в этом деле ничего не знаю и понимать не хочу, и вообще, у меня всем этим будет заниматься жена – теща, и т. п. -  а мне оно не интересно, да и некогда мне – не царское это дело …»). Так и хочется ответить ответом на вопрос: «А  почему Вы вообще решили, что они будут у Вас расти и  плодоносить?  Что дорастут до плодоносящего возраста? А что Вы сделали и готовы сделать для этого? Как подготовились, теоретически и практически? Знаете ли Вы, какие саженцы надо покупать, как ухаживать за деревьями, сможете ли обеспечить надлежащие условия для их жизнедеятельности – подготовить удобренную почву, подходящий инструмент, сделать водопровод для полива и т. д., а главное – готовы ли к «трудовому подвигу» - много и терпеливо работать на годы вперед без гарантии успеха?». И вообще, соответствует ли Ваша «садоводческая культура» уровню плодовой культуры, которой Вы решили заняться, например, полукарликовой яблони? (Напомним, что понятие «культура» - в широком смысле - характеризует тот уровень организации, или качества, который отличает объект искусственного происхождения от объекта дикой природы, см. / / на этом сайте или диске.).

  В принципе, деревце (саженец) может и вовсе не расти и чахнуть долгими годами, если его забросить и не обеспечивать надлежащего ухода – просто так, как лесные деревья, плодовое дерево в нашей зоне и на наших почвах расти не будет. (Это если сразу не погибнет вообще). И таких случаев  знаю немало. Например, такое произошло с полукарликовыми деревьями в моем первом саду (на участке тещи), который я заложил незадолго до отъезда оттуда. Часть из них, первого поколения, которые я успел «разогнать» (т. е. проконтролировать и ухаживать наездами) лет до 5-6, сумели выжить и перейти в «самостоятельное плавание», а некоторые  даже успели дать неплохие урожаи в «естественных»  условиях, т. е. почти без ухода. Но последним «малышам» - однолеткам, которые я посадил в последний год перед отъездом, повезло меньше – их забило травой и малиной, без полива и прополки они чахли многие годы, более 10 лет, так и не сумев перерасти малину! Не жалко денег (они стоили тогда немалые деньги – по 15 рублей однолетки!) и даже своего труда (я все-таки несколько первых лет по весне пытался, хотя бы раз в году, что-то с ними делать во «спасение») – беззащитные саженцы жалко, я сейчас к ним отношусь как к живым созданиям, как к домашним животным. Таким нерадивым садоводам я бы руки отрубал, как ворам в средневековой Англии, и специальный закон бы издал о защите растений типа того, что существует о защите животных (хотя и не выполняется). И заставлял бы экзамены по садоводству сдавать каждого, кто собирается сажать плодовые деревья, как на водительские права.

   Когда я вижу любительские сады, в частности, проезжая по дорогам, мне «хочется плакать». Я практически не видел правильно сформированных и красивых плодовых деревьев с пышными приземленными кронами – даже если они старательно побелены и обкопаны… Загущенные кроны из тонких длинных веток, малооблиствленные, корявые и однобокие, на высоких штамбах; нижние, самые полезные, ветви спилены, причем не на «кольцо», как положено, а оставлены сучки, очень вредные для дерева; в приствольных кругах посажены овощи; сами деревья часто растут прямо из-под строений или забора, у дорожек; их оттесняют, как личных врагов, в самые неудобные, «бросовые» места на участке, порой в низины, где скапливаются лужи; корни подрубают для проходящих дорожек, которые норовят прижать как можно ближе к стволу, или делая глубокие ямы для мусора прямо в приствольном кругу, бросая туда всякую дрянь и считая это удобрениями  и т. д., и т. п..  Поэтому меня вообще удивляет, как при таком несерьезном подходе «по остаточному принципу» или попросту неграмотном уходе, когда все делается «с точностью до наоборот», (например, нижние ветки вырубаются вместо верхних), бедные яблони все же ухитряются преодолевать эти вредные действия человека и что-то давать по осени, награждая его незаслуженной любовью, как домашние животные любят любых хозяев, какие им достанутся - когда вижу ведра с последними своими яблочками, старательно выложенные горками спелыми боками наружу на вершине, которые частники торопятся вынести на дорогу.

  Такое пренебрежительное, презренное отношение у «среднерусского» человека к плодовым деревьям и садам вообще есть проявление его невысокой общей культуры, а также потерю древних крестьянских традиций и советских тоже, когда было принято и о будущем думать, и сады разводить (помните, у Маяковского: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть»…). Крестьянскую культуру земледелия мы утратили, а «городскую», «цивилизационную» - еще не приобрели. Английские лорды не стесняются черной земли под ногтями, все англичане повально увлечены садоводством – а наши вчерашние крестьяне, понаехавшие в города и возомнившие себя аристократами – боятся на своих дачах или в родительских деревенских домах «поковыряться» в земле, они уже привыкли считать, что им должны привозить все в города презренные «селяне» или вообще из заграницы (из Польши картофель, с Кубы - сахар, из Америки – зерно, из Молдавии – яблоки, из Индии и Китая – рис, клубнику –из Израиля зимой, в газовой упаковке и т. п.). Такое пренебрежение идет также и от наших богатств землей (когда можно просто в лес пойти за дармовой ягодой – черникой, земляникой, брусникой, клюквой), и от суровости северного климата, делающего это занятие сверхненадежным, и от еще свежей «исторической памяти» о недавних временах, когда яблони и др. плодовые деревья облагались налогом и не оправдывали здесь себя. А теперь, в капиталистическом настоящем, еще и из-за обесценивания крестьянского труда на земле (почти на порядок – т. е. в 10 раз, по сравнению с последними годами социалистического периода – не случайно даже демократы в правительстве сейчас вспомнили о добитом сельском хозяйстве), и полного открытия границ экономического пространства, что окончательно подорвет отечественный рынок плодовой продукции после вступления в ВТО.  Отношение к труду на земле, и особенно такому сложному, трудоемкому и рискованному занятию в нашей зоне, как садоводство – характеризует уровень культуры человека и его гражданской зрелости.

  А если кто уже и хочет поработать с землей – то большинство населения нашей страны (готового «заниматься землей») дозрело лишь до первого уровня – «грядочно-овощеводческого», однолетнего и более надежного: огурчики под пленкой, помидорчики в тепличке, грядочки морковки, клубники, цветочки… Да, действительно, занятие овощами более благодарное и надежное – но «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Вероятность вырастить овощи на грядке в течение лета при хорошем уходе практически равна 100%, тогда как вероятность успешного выращивания маленького саженца дерева в течение одного года (с учетом зимнего периода) – даже для сравнительно зимостойких сортов составляет не более 80%, а в течение 5 лет, пока деревце достаточно окрепнет, чтобы быть способным самостоятельно существовать и переносить большинство невзгод – эта вероятность не превысит 30-50% для зимостойких сортов (Грушевка московская, Коричное, Антоновки, Анисы) и стремится к нулю – для среднезимостойких (таких, как Лобо, Семиренко, Слава победителям, Богатырь - например). При том, что сложность ухода за юными деревцами и требования к квалификации садовода гораздо выше. (Сравнивать по сложности садоводство в нашей северной зоне с овощеводством – это примерно то же, что сравнивать высшую школу с начальной.)

  Именно поэтому многие «хитроумные» начинающие садоводы стремятся переложить трудоемкость и риски первого периода выращивания деревьев на производителя и покупать сразу взрослые деревья, «как можно больше».  Рынок есть рынок, спрос рождает предложение – и вот уже находятся производители, предлагающие большие деревья крупномеры, и «теоретики» - ученые, обосновывающие преимущества посадки таких больших деревьев - чего не сделаешь ради выгоды: ведь такие деревья стоят немало – до 10 тыс. рублей. Например, В.И.Сусов, руководитель сада ТХСА, выпустил брошюру в этом году, где доказывает преимущества посадки крупномеров (они, де, уже не боятся повреждений от непогоды – обломов от ветра или снежного наста, и грызунов, быстрее начинают давать урожаи и т. п.). Уважаемый Владимир Иванович лукавит, подстраиваясь под богатого клиента – такие деревья пересаживаются очень плохо (о чем не устану повторять) и выгодны только производителю, поскольку большие окрепшие саженцы почти не требуют ухода и быстро наращивают размеры, а стоят дорого - производителю лишь бы продать, а что будет потом – это «суп с котом» - проблемы уже покупателя, «торопыги-незнайки». А еще важнее то, что он (В. И. Сусов) лишает начинающего садовода главного в садоводстве – творчества этого процесса и всех тех радостей и мук, которые может доставить участие в процессе становления и «воспитания» нового живого «организма» на планете – плодового деревца, и тех знаний, которые этот процесс может дать. Радости почувствовать себя «богом» природы, пусть в масштабе своего сада,  и познать лучше ее законы.

      Типична ситуация, когда начинающий - обеспеченный  и решительно настроенный - садовод, знания которого по садоводству практически равны нулю, услышав о «диковинных» карликовых деревьях, которые «сами маленькие, но все увешаны плодами» - хочет  сразу приобрести и посадить такое взрослое многолетнее деревце и разом решить все проблемы, и без труда «пройти в дамки». (При этом, надо отдать ему должное, он готов заплатить хорошие деньги за такую разовую операцию специалистам.).  Скажу сразу, чтобы снять все иллюзии: таким «одноразовым способом» вы проблему разведения своего сада не решите. Во-первых, потому, что, как уже говорилось выше, такие взрослые деревья очень плохо пересаживаются и долго, мучительно приживаются – в течение нескольких лет порой, а могут и вообще погибнуть, будучи в ослабленном состоянии, в первую же морозную зиму. Ни о каком плодоношении, тем более об обильном, в этот период не может и быть речи (хотя болеющее дерево будет стремиться к плодоношению и стараться давать обильные завязи – их надо будет тщательно удалять, чтобы помочь дереву быстрее восстановиться).  С учетом того, что срок активной жизни карликовых деревьев составляет всего около 15 лет, (даже при хорошем уходе, а пересадка их сильно «состарит»),  и что не каждый год в нашей зоне «урожайный» для яблонь (зимние морозы, весенние заморозки в период цветения, периодичность плодоношения некоторых сортов, засухи), то  «овчинка выделки не стоит», т. е. риск не стоит потраченных денег и усилий: у такого дерева после приживания (если оно все же произошло) почти не остается времени активной жизни.  Молоденькое же деревце, посаженное рядом и обеспеченное нормальным уходом – уже давно начнет плодоносить, постепенно набирая обороты – пока старое выйдет «на режим». А во-вторых, дерево, как и любой живой организм, требует постоянного ухода и контроля – его недостаточно только приобрести, как вещь, поставить на полку и брать, когда потребуется. В течение сезона (и даже зимой иногда)  ему требуется помочь по необходимости (то сделать формировку кроны, «перенаправить» ветки и обрезать, то перепривить,  то прополоть, то полить, то удобрить, то снять червячка или опрыскать, то спасти от снежного наста и т. п.).

  Один такой товарищ, сильно загоревшись садоводством и пожелавший купить деревья крупномеры, приехал к нам этой весной на участок – он хотел купить «сад под ключ» - сразу все плодовые деревья и ягодные кустарники, декоративные кусты и т. п. вплоть до клубники. Но, пообщавшись полдня и походив на экскурсии  по всему участку, посмотрев, как выглядят деревца-саженцы карликовых и обычных яблонь 1-4х леток и прочее, послушав лекцию об основных методах садоводства и трудностях на этом пути – он в конце сказал: «Я понял, как все это тяжело», и отказался брать самые крупные деревья, а выбрал поменьше, те, что ему приглянулись (с моим пояснением по сортам), многосортовые в основном. И сделал очень правильно, еще и потому, что в этом году была очень морозная зима и меньшие саженцы 2-3-х летки перенесли ее легче, чем большие (4-х летки и старше), из которых многие после пересадки погибли или оказались необратимо изуродованы вымерзшими ветками и стволом в верхней его части (а проявилось это в полной мере лишь к середине лета).

     Но хватит лирики. Даю прямой ответ на вопрос, поставленный в заголовок раздела: через какое время после покупки саженцев они начнут плодоносить? (См. также раздел 14, извините за частичный повтор).

  При хорошем профессиональном уходе и пересадке качественного материала – саженцев 2-3-х леток они вступают в плодоношение реально через примерно 3-4 года, это зависит прежде всего от сорта и от силы роста дерева (определяемой в основном типом используемого подвоя - клонового или сеянцевого).

  Способность дерева определенного сорта быстро вступать в плодоношение определяется характеристикой «скороплодность», которая равна возрасту дерева, при котором оно начинает плодоносить. Это один из основных параметров сорта, определяющих степень его интенсивности. У современных высокоурожайных сортов, таких как имунноустойчивые орловской селекции,  скороплодность  достигает 2-3 лет, (цветы и плоды могут быть уже у саженцев, особенно карликовых деревьев), а у большинства хороших сортов не превышает 5-6 лет, но есть «рекордсмены» - «тугодумы», которые начинают плодоносить только на 12 год (Бабушкино). Не скоро вступает в плодоношение и такой популярный сорт, как Штрейфлинг – лишь на 7-8 год. 

  Но нет смысла заставлять маленькое деревце плодоносить слишком рано, пока оно не окрепло – это замедляет его рост и достижение достаточно больших размеров, при которых прочность кроны достаточна, чтобы выдержать при большой общей урожайности. Это наступает обычно на 5-й год, когда дерево достигает примерно 2-х метровой высоты и такого же диаметра кроны... Поэтому слишком большая скороплодность не нужна,  а цветы и завязи на юных деревцах лучше обрывать, т. к. один плод требует питания примерно от 30 листьев, а значит, примерно столько же не вырастает, если дать созреть плоду (к тому же он может просто обломить ветку и изуродовать скелет будущего дерева).

  На первых порах надо стремиться дать возможность деревцу побыстрее вырасти и окрепнуть, а уже потом заставлять его «работать» (плодоносить, «рожать») – для этого есть разные способы, усиливающие генеративные процессы (образования плодов) за счет торможения вегетативных (ростовых) – пригибание веток, весенняя обрезка корней или летняя ветвей, подсушивание, весенние подкормки фосфорными и калийными удобрениями при недостатке азотных, пинцеровка (прищипка концов веток) молодых деревцев; кербовка или кольцевание веток и штамба и др. (см. работу «Мой сад» на этом сайте или диске / /).

   Более правильно ставить вопрос о получении общей большой урожайности на интервале продолжительности жизни дерева. Но эта урожайность зависит сильно и от зимостойкости дерева, и от природных климатических и погодных условий в данной местности (зимние морозы бьют в первую очередь плодовые почки, а весенние заморозки – цветы), поэтому многие генетически высокоурожайные сорта могут вообще многие годы почти не давать плодов (как это было в моем саду с деревьями сортов Мелба, Лобо и др.).

  К тому же у плодовых деревьев существует и такая характеристика, как регулярность плодоношения, которая особо сильно выражена у некоторых старых и народных сортов деревьев. То есть может сложиться такая ситуация, когда в один год, когда дерево было готово обильно плодоносить по предыдущему благоприятному периоду, ему это не дали сделать зимние морозы, на следующий год – регулярность продоношения, еще через год – весенние заморозки в период цветения, потом, через сезон, сильная засуха (если нет искусственного полива), затем – сильная омолаживающая обрезка (которую необходимо проводить раз в несколько лет)  - а потом все по второму кругу. А там, глядишь, и дерево ослабнет, постареет, и придет время его менять, а то и вообще оно  вымерзнет – не успев ни разу по настоящему отплодоносить.  Такое у  меня было в практике, на некоторых деревьях я так и не увидел практически плодов до лет 10 и более, пока не удалил, а были и длительные интервалы у деревьев без плодоношения, когда, например, дерево сорта Антоновка (даже сильная, 30 летняя, но без ухода и полива в заброшенном саду тещи) – на протяжении  5 лет «пропускало» урожаи.

  Карликовые и полукарликовые деревья вступают в плодоношение раньше – примерно на два года - при том же сорте.

  Однако, надо отметить, высокая урожайность в любительском садоводстве не имеет такого довлеющего значения, как в промышленном. Здесь важнее личные вкусовые и прочие  предпочтения плюс надежность плодоношения и вообще роста (существования) дерева в данной зоне.

22. Послесловие

  Садоводство – это не просто заурядный и низменный вид деятельности для стариков, «слабаков» и чудаков – это философия жизни. Садоводство воспитывает и многому учит, особенно в нашей зоне критического земледелия, где жизнь находится «на лезвие бритвы» над бездной смерти и небытия, где все так критично и малейшая ошибка обрывает жизнь растения, как любая оплошность альпиниста в горах его жизнь. Чтобы разобраться в нем основательно, мне потребовались знания из всех областей, которым меня учили и сам учился всю жизнь – из всех разделов физики, биологии, различных направлений техники, математики - до истории и философии (и около 20 лет размышлений и практической работы в этой области).

  Изучая и наблюдая жизнь плодовых деревьев, я теоретически (путем моделирования) и с помощью практических наблюдений вывел обобщенные законы интенсивного садоводства (см. на сайте статью «Коммунистические принципы интенсивного садоводства») и открыл для себя смысл жизни вообще - как высшей фазы развития материи – саморазвитие, и высокое предназначение человека -  как организатора дикой природы - в частности.

   Эти мои идеи на более высоком уровне – существования и развития общественных систем – продолжил развивать брат, путем моделирования функционирования общественных систем различного типа – от рабовладельческого до коммунистического, с целью определения их относительной  эффективности и, следовательно, жизнеспособности и оптимальности на разных этапах развития человечества (см. раздел «Философия и социология» на этом сайте, статья «Физические аспекты социальной кибернетики»).

  «И в добрый путь, на долгие года», товарищи садоводы. «Товарищи» потому, что «господам» здесь делать нечего: природу нельзя насиловать и относиться к ней свысока, быть над ней господином, с ней надо братски сотрудничать и бескорыстно ее любить, (как и сам труд), и тогда она благодарно ответит взаимностью, насколько сможет. Сталкиваясь с садоводами, как любителями, так и профессионалами - агрономами, я убедился, насколько это в массе хорошие люди, культурные, отзывчивые, благожелательные, и т. п.  – ибо садоводство и любовь к земледелию отфильтровывают людей. Крестьянин – соль земли, он «крайний», нижний в этой (социальной) пирамиде жизни – и потому он наиболее правильно понимает жизнь – ему не за кого прятаться, ему некого эксплуатировать и не на ком паразитировать – он «вынужден» быть мудрым, правдивым, миролюбивым, праведным и стремиться к истине и добру. Именно крестьянство, как самый массовый слой феодального общества, определило ход истории в России и в Китае в ХХ-ом веке, именно крестьяне делали революции, а вовсе не пролетариат и не буржуазия, и тем более не «гнилая» интеллигенция, мнящие себя «элитой». И это понимали самые продвинутые философы и мыслители, возвеличивая роль крестьянства в истории (такие как Л. Толстой, Чернышевский, Сергей Кара-Мурза, Шафаревич и др.), к крестьянам, «в народ» шли за советом мудрейшие из политиков (В.И. Ленин принимал ходоков, Мао ссылал в деревню «элиту» на перевоспитание), а писатели ездили в творческие командировки, да и большинство их – выходцы из деревень, а не из рабочей среды (один из них резонно спрашивал – почему из наших нескольких соседних деревень вышло 4 известных писателя, а огромный завод на 10 тысяч человек не дал ни одного?).

 Успехов Вам, друзья садоводы-любители, на вашем нелегком пути! И выше голову! И не пасуйте перед трудностями, отвечайте тремя ударами на каждый выпад злой стихии, любой неудачи, и победа будет за нами!

 Абакумов Александр Петрович,

         Москва,

    10 июня – 10 ноября 2006г.  

Тел. +7 (495) 400-58-44

                                                                                                      Моб. +7 (916) 018-05-41

23. P. S.  Спасибо за внимание. И прошу не судить слишком строго, особенно профессионалов – «я еще не писатель и не агроном, я только учусь». (Помните слова пажа из фильма о Золушке: «Я еще не волшебник – я только учусь». Хотя он был еще мальчик, а я уже полуседой пожилой человек – но учиться никогда не поздно). В садоводстве я всего лишь любитель-самоучка, специального биологического образования не имею, а тем более ученых степеней – поэтому у меня нет авторитета в научном мире - но я к этому особо и не стремлюсь, да и сам весьма скромно отношусь к своим садоводческим «достижениям». Научными званиями и учеными степенями обзаводятся в основном для повышения материального достатка и социального статута, как промежуточной цели (знаем мы, как пишут  и «вымучивают» диссертации) – я же свободный человек и пишу это не за гонорар и не по принуждению, а по зову души. Моя основная цель при написании этой работы – всего лишь «выговориться» - высказаться по этим вопросам и поделиться своими мыслями и небольшим практическим опытом с другими садоводами, в основном любителями, знающими еще меньше меня. А также со всеми, кому это интересно. Обращаюсь не к тем, кто начинает с критики и поиска недостатков в любой работе, а к тем, кто действительно хочет понять истину и умеет увидеть и оценить новое и полезное. Новые знания часто рождаются на стыке разных областей знаний и наук, поскольку многосторонний подход позволяет выйти на новый уровень обобщения и глубже понять суть явления. А «свежая голова» иногда позволяет лучше увидеть проблему. Ведь всего не знает никто – даже самые выдающиеся ученые в данной области, а с другой стороны, всегда есть что-то, что знает только один человек.

  В заключение хочу поблагодарить создателей Интернета, который является огромным достижением человечества, позволяющим общаться разным людям,  не имеющим возможности выхода в информационную среду. И особенно организаторов этого бесплатного портала, позволивших мне с минимальными затратами воспользоваться прекрасной возможностью пообщаться заочно с «народом». Я, как радиоинженер,  из того поколения, на глазах которого происходило развитие электроники почти с «нуля», способен в полной мере оценить полученные, благодаря Интернету и вошедшим в каждую современную семью персональным компьютерам новые, невиданные ранее, возможности для творческого развития личности и общения, без которого оно невозможно.    Без Интернета я никогда бы не пробился к людям со своими мыслями и в такой свободной манере изложения, поскольку редакции «кормят» (печатают) в основном своих авторов, авторитетных в данной области, а я не из их числа. Да и прекрасно понимаю, что материал достаточно сырой, спорный, «неудобоваримый», длинный, слишком экспрессивный и совершенно не подходящий ни для какого издания – газет, журналов по садоводству и пр.

24. Список используемой литературы

Сорта яблони и груши. Справочное пособие. Седов Евгений Николаевич и др. Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. ОГТРК. 1993. 224 с. С ил.

Сорта яблони коллекции ботанического сада МГУ (каталог). И. Н. Гусева, Т. В. Кочешкова. Москва. Т-во научных изданий КМК. 2002. 108с.; 44 илл.

Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев.  Сусов В. И. Москва, издательство МСХА, 1993

Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТХСА, Москва, Издательство МСХА, 2001. 142 с ил.

Яблоня в вашем саду. Гусева Исса Николаевна. М. Изд-во МГУ. 1992, 189с илл.

Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев. Сусов В. И. М. Изд-во МСХА, 1993.

Мой сад в Мещере. Абакумов А. П. Посл. Ред. 7. 07. 2005.

Наблюдения за плодовыми деревьями

Коммунистические принципы интенсивного садоводства. (Некоторые результаты моделирования форм крон). Абакумов А. П., 2001г Посл. Ред  2005г.

Временная модель сезонного функционирования плодового дерева (массо-энергетического обмена между его элементами). С рис. 1-7 (отдельный файл). Абакумов А. П. 4 .04. 2006.

Мои цели и задачи в садоводстве.  10. 10. 2006. Абакумов  А. П.

Каталог коллекции сортов плодовых деревьев в моем саду (испытанных и испытываемых) на осень 2006г. (с описанием их характеристик по результатам наблюдений за период 1990-2006гг). Абакумов А.П.

Перечень сортов плодовых деревьев, побывавших в моем саду (в привитых черенках в кроны, в саженцах и в деревьях, самостоятельных и многосортовых). Абакумов А. П. (на осень 2006г.)

Полемика с В. И. Сусовым и его критика. Абакумов А. П. (в рукописи).

           Абакумов Александр Петрович, 

Москва, январь 2007, 

Coт. +7  (916) 018 05 41,

Тел. +7 (495) 400-58-44

 Мои работы по садоводству и фотографии есть на нашем сайте:  www.meshera. my1. ru.